Classement

@Crypto83 Ah ouais, tu es à 66.9 Volts !!! @Bracame lui fait péter les compteurs, il atteint 67.5 Volts !!! Ce soir, après avoir laissé ma batterie au repos pendant 8 heures, je me suis retrouvé à 67.0 Volts stable, c'est-à-dire que le LCD n'oscillait pas entre plusieurs valeurs, cela me semble plutôt rassurant ! On dirait que ma situation s'arrange, je vais essayer d'atteindre 67.2 / 67.3 Volts et je retournerai faire des tests tous les kilomètres jusqu'à la coupure. J'en profiterai alors pour superposer la courbe de décharge que j'obtiendrai sur la toute première que j'avais publiée ici. Je suis impatient de voir le résultat !

Pour ma part c'est une KS-18L que j'avais commandé chez Yi Chen.. 15 semaines de perdues... Au lieu de dire immédiatement qu'il n'est pas en mesure de la livrer, Yi Chen ne cesse de prétendre que la roue est en cours de livraison, de dédouanement... Roue commandée le 3 février. Le 19/02, je commence à m'inquiéter. <<< Sorry, my friend, there is no problem with your order. Since it is the Spring Festival holiday in China these days, the holiday is over now. This holiday season has caused a delay in your order. The goods of your order are on the way. I will give you a message after checking with the shipping company tomorrow. Comme ce n'est pas encore parti, je lui demande s'il peut me la fournir avec les grandes pédales. <<< My friend, there is no larger pedal, the factory actually has a larger pedal, but the right of this pedal belongs to an American agent, I cannot get it. Bon, il ne peut pas avoir les grandes pédales, tant pis. Un mois plus tard, 19 mars, toujours rien. Je m'informe, Yi Chen répond (toujours rapidement, faut lui reconnaître ça. <<< Logistics company told me that this week or next week can be cleared out, friends, you have waited so long, please wait a few more days patiently. I knew I would not send it by air. They cleared customs slowly. It won't take that long to take the railroad, and I'm also angry. I'm sorry Encore un mois se passe, nous voici au 19 avril. Pour s'excuser, Yi Chen me propose de me livrer gratuitement les grandes pédales (celles-là même qu'il ne pouvait pas fournir quelques semaines plus tôt... <<< My friend, the goods are waiting for customs clearance. The transportation company replied on 23rd. <<< To apologize, I'll send me a pair of big pedals, okay? Nous en arrivons, encore un mois plus tard, au 19 mai... <<< Customer, your 18L, logistics company forgot to send, can you still wait? I can give you a $100 refund and a pair of free pedals.If you don't like it, I'll give you a refund. Or you can change TESLA. Please give me a reply and let me know your thoughts. <<< At present, it takes 30 days to send, I know, I have changed the logistics company. What is your decision? N'étant plus à quelques semaines près, je donne mon accord, imaginant que l'expédition, du cop, allait se faire scéance tenante. Que nenni... <<< Sorry, it has not been shipped yet, because the factory has not given me a charger yet. <<< It will probably be shipped on Monday. S'ensuivent encore quelques échanges au cours desquels je lui demande comment obtenir le remboursement des 100$ qu'il m'a promis. Malheureusement il ne comprend rien à ce que je lui demande, et je ne comprends rien à ses réponses. <<< My friend, I have arranged reshipment. Are you sure you want a refund? <<< 0K, I'll give you a refund. You applied for a refund on ali express. >>> My question was about the 100$ refund you promised. Please continue with shipment of the wheel <<< My friend, if you apply for a refund to make a new order, I will reduce $100 for you. >>> I do not understand what to do. I wait until I receive the wheel. Is the wheel shipped now ? <<< My friend, if you apply for a refund and make a new order, I will reduce it for you by $100. <<< Then I arrange the transportation. Tiens, donc il n'a toujours rien expédié ! C'est clair qu'il se fout de ma gueule depuis le début. Arrivé là j'ai arrêté les frais, demandé et obtenu le remboursement par AliExpress. Si aujourd'hui je décidais d'acheter une GT16, je ne passerais certainement pas par ce vendeur qui n'a cessé de me mentir pendant plus de trois mois. Quant à la KS-18L, eh bien j'ai eu la chance de parcourir au bon moment les annonces de ce beau forum...

Je suis passé à la KS18XL, donc pas top pour les acrobaties. Je vais bientôt proposer de petites randos le soir, le temps de maitriser les fichiers gpx et de reconnaitre les parcours en vrai ?

Pour les intéressés qui cherchent un trailer concu pour trottinette ! A la base prévu pour vélo, mais facilement adaptable sur trott' et de bonne qualité !

bon, c'est pas faux....cela dit l'avis d'un cycliste sur les trottinettes, quand on voit comment certains cyclistes roulent dans la capitale.......comment dire......on s'en b.....

Garmin connect pour tracer, wikiloc pour partager, locus map pour naviguer . Pour locus map, je n'ai pas encore d'avis.je suis en phase de test.

Voler quelque chose qui t'appartiens reste légal, enfin je crois ?

Ce qui est clair pour l'instant... c'est que rien n'est clair...

Je suggère d'interdire les voitures :

Bonjour à tous, chaque jour de nouveaux adeptes rejoignent les rangs des utilisateurs de nouveaux engins de déplacement électriques, bienvenue à vous ! A chaque arrivée son lot de questions, souvent similaires et pour lesquelles on ne trouve pas toujours les mêmes réponses la faute à l’évolution des types de batteries, les informations récupérées hors contexte, internet vieillissant ainsi que les on-dit … Ces questions-réponses sont compatibles avec tous les appareils électriques utilisant des batteries Li-Ion (Gyroroues, Trotinettes, voiture tel que Tesla ou Twizy par exemple, Ordinateurs, certains téléphones…). NB: Les questions ci-dessous ont une réponse simplifiée, pour plus d’explications rendez-vous plus bas dans le post avec des détails plus poussés pour les explications techniques. Voici donc un panel des questions qui sont les plus fréquemment posées : Il ne faut jamais descendre en dessous de 30% et ne jamais charger a plus de 80%. Une décharge jusqu’à 0% (sur le compteur) ou une charge à 100% ne détruit pas votre batterie. Seulement la batterie perd de sa capacité plus rapidement qu’avec une charge et décharge partielle et celle-ci pourra tout de même être utilisée durant plusieurs années. J’aime bien rouler dans la neige en hiver mais il parait que le froid est mauvais pour la batterie. Une batterie froide (en température négative) délivre moins de capacité qu’une batterie plus chaude, pour une charge identique, vous ferez moins de Km à -10°C qu’à 25°C. Cela n’use pas plus la batterie de l’utiliser quand il fait froid. Je pars en vacances pendant longtemps je dois donc charger la batterie à fond pour être sûr qu’elle ne se vide pas complètement ? Une batterie Li-Ion possède au taux d'autodécharge extrêmement faible et peut tenir chargée plusieurs mois sans problèmes. De ce fait il est recommandé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une longue période, de la stocker à un niveau de charge compris entre 40 et 60% afin de limiter la perte de capacité. A la première utilisation il faut charger la batterie pendant 24h non stop. (Partiellement) Concernant la première charge, il est recommandé de charger à 100%, puis de laisser le chargeur branché plusieurs heures supplémentaires pour permettre un équilibrage des cellules de la batterie par le BMS, ceci afin de vous donner la meilleure autonomie possible. Cette étape n’a pas besoin d’être réitérée à chaque charge, mais il est recommandé de le faire tout les 10 cycles de charge/décharge complets. En revanche, il n’est pas nécessaire de laisser branché 24h, quelques heures supplémentaires suffisent. Je pars en vacance, je laisse donc la trottinette au chaud dans la maison pour préserver la batterie ?. Lors du stockage la chaleur détériore la capacité de la batterie. L’idéal est de stocker la batterie entre 40 et 60% (vu à la question précédente) et dans un local le plus froid possible (l’idéal étant 0°C), les températures élevées >40°C sont à éviter au maximum pour le stockage. On peut utiliser la trottinette directement après la charge ! Au vu de la puissance de nos charges, la batterie ne chauffe (presque) pas durant cette phase. De ce fait il est possible d’utiliser cette dernière dès le chargement terminé ou alors dès que l’on souhaite l’utiliser, même avec un chargement partiel. Il faut attendre une dizaine de minutes après utilisation pour la mettre à recharger ! et Nous recommandons d'attendre ce laps de temps, mais l'impact sur le gain de la durée de vie de la batterie est faible. Si vous avez besoin de la charger immédiatement, ceci peut être fait sans risques. Lors de la décharge de la batterie, celle-ci subit une chute de tension qui peut aller jusqu’à plusieurs volts. Cette tension remonte ensuite lorsque l’on s’arrête ou dès que l’on demande moins d’effort à la batterie (après une montée par exemple). Ce phénomène est visible lorsque vous vous arrêtez, le % de batterie remonte un petit peu. Un deuxième phénomène à prendre en compte est la chauffe de la batterie durant son utilisation. De ce fait il est recommandé d'attendre une dizaine de minutes avant de mettre le véhicule à recharger afin que la température de la batterie baisse et que la chute de tension se rééquilibre. Dès la réception, il faut faire des cycles entiers, décharger à 0% et recharger à 100% en le laissant éteint. Et faire ceci 5 fois de suite pour assurer la meilleure autonomie. Le li-ion (pour Lithium Ion) a plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies : une meilleure capacité, une décharge moins rapide et la suppression de l’effet mémoire, de ce fait il n’est pas nécessaire de faire ces charges complètes. (Ceci était différent pour les batteries notamment NiMh et NiCd utilisées il y a une dizaine d’années.) A la première utilisation, l'allumer et (peu importe de l'état de la batterie) charger directement à 100%. Tel que vu à la question ci-dessus, le Li-Ion n’est plus soumis à l’effet mémoire autrefois connu sur les batteries, donc à la première utilisation, la batterie peut être utilisée directement pour rouler normalement. Je peux laisser le chargeur branché sans limite de temps, même à 100% ! Nos batteries sont équipées de BMS (Battery Managemet System) qui gère la charge et permet de détecter lorsque la batterie est pleine. La charge est ensuite stoppée automatiquement lorsque la batterie est à 100%. J’ai acheté un chargeur “rapide” 5A, on m’a dit que cela n'abîme pas la batterie ! Pour toute batterie, une charge est considérée rapide lorsque celle-ci est chargée en moins d’une heure. Pour nos engins de déplacement électriques, même un chargeur de 5A est considéré comme étant une charge lente ! Aucun risque de détériorer la batterie avec celui-ci. (Attention aux ampérages supérieurs à 5A, il faut ensuite s’assurer que le BMS et les câbles puissent supporter cet ampérage. Se référer aux données constructeur ou poser la question dans ce cas). Du coup, quand ma batterie est morte, elle s'arrête d’un coup de fonctionner ? Une batterie perd de la capacité tout au long de sa vie. En termes techniques, une batterie est considérée comme “morte” lorsqu’elle atteint 80% de sa capacité initiale. Par exemple si d’origine vous faisiez 50Km avec une charge complète, la batterie sera considérée morte lorsque celle-ci n'offrira plus que 40Km d’autonomie. Celle-ci pourra toujours être utilisée pendant plusieurs années sans problème. Il parait qu’il faut brancher la prise de courant 230v en premier, puis le port de charge en deuxième ! Brancher la prise secteur en premier permet de charger les condensateurs présents aux bornes reliées aux + et - du port de charge et permet d'avoir une tension équivalente entre le condensateur du chargeur et le véhicule. Réponse similaire à celle de @Techos78 dans ce sujet. Il faut à tout prix éviter les décharges profondes (0% sur le LCD) qui peut tuer la batterie ! Nos appareils sont équipés de BMS (Battery Management System) qui coupent automatiquement la batterie une fois que celle-ci à atteint un seuil limite de voltage. De ce fait, il n’est pas possible pour nous de décharger plus que cette limite (0% sur le LCD), cette marge nous protège de tout dégât fait sur la batterie. Il faut recharger le véhicule lorsque la batterie atteint 0% de batterie ! En effet il est recommandé de conserver au moins une charge entre 40 et 60% afin de réduire l'usure prématurées des cellules. Il y a très peu de risques à conserver plusieurs jours à 0%, mais si la batterie est stockée plusieurs semaines ou mois à 0% il est possible que celle-ci continue à se vider légèrement et atteigne un point de non-retour pour lequel il sera impossible de la recharger. Dans le doute, il vaut mieux conserver le véhicule avec la batterie à fond qu'avec une batterie vide ! ________________ L’argumentation est ouverte pour tous les points énoncés. Merci de citer vos sources si vous émettez des doutes sur certains points. J’ai tenté d’être le plus pertinent possible et de citer des points soutenus par un article de recherche ou des tests réels et documentés par un article ou site web. La plupart des sources sont en anglais, j’ai donc traduit et adapté les cas pour notre utilisation avec les engins de déplacement électriques. Les valeurs et points expliqués sont valables pour des batteries composées de cellules Li-Ion. En fonction de la qualité et de la marque de celles-ci, les mesures peuvent varier de plusieurs (dizaines de) pourcent, mais sont ici traitée de manière générale. ________________ Pour plus de détails techniques et scientifiques : Réduction de la capacité en fonction du nombre de charge et du % déchargé. Sur ce schéma on peut observer la perte de capacité de la batterie en % par rapport au nombre de cycles de charges/décharges durant des tests réels (DST = Dynamic Stress Test). Courbes lissées, disponible p.7 de l’article de recherche (1). A l’image de la courbe noire, cela signifie qu’en utilisant votre batterie de 100% à 25% tous les jours, vous pourrez effectuer 35.600 Km* avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 1000 charges). En utilisant un Charge Doctor par exemple et en le limitant à 85%, puis en utilisant à chaque fois la batterie jusqu’à 25% (courbe verte), vous pourrez effectuer 56.400 Km** avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 2000 charges). La meilleure rétention de capacité est obtenue en ne chargeant et déchargeant qu’entre 65% à 75% soit l’utilisation de 10% de la batterie. Pour les utilisateurs n’utilisant que 10 à 30% de leur batterie chaque jour pour aller au travail par exemple, les courbes orange ou violette représentent les charges idéales, soit une plage partant de 75% de charge max avant utilisation. *Calcul pour les 35.600Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 100% à 25%, une distance théorique de 37.5Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 1000 charges. **Calcul pour les 56.400Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 85% à 25%, une distance théorique de 30 Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 2000 charges. Ces calculs sont théoriques et ne prennent pas en compte la perte de capacité liée à d’autre facteurs comme la température d’utilisation et de stockage ainsi que la durée à laquelle la batterie reste chargée. Seul l’indice de perte de capacité lié à la charge et décharge (donc l’utilisation journalière) est représenté ici. Pourcentage et température de stockage: Tableau indiquant la perte de capacité d’une batterie en fonction du % de charge ainsi que de la température de stockage. Sur ce tableau on peut observer 2 phénomènes qui causent une perte de capacité de la batterie durant la période de stockage (ou de non-utilisation). On observe clairement sur ces mesures qu’il est préférable de conserver une batterie à une température faible (~0°C) et à 40% de charge. Cependant il n’y a pas d’information sur une conservation en température négative (-10°C, -20°C) afin de savoir si celle-ci est bénéfique ou néfaste. De même pour le % de charge à conserver, les informations ne sont pas données pour les % alentours (30%, 50%). De ce fait et par déduction de ce tableau il serait recommandé de conserver la batterie entre 40 et 60% lors de stockage longue durée (60% permettant de compenser la perte de charge lors du stockage, et de ne pas dépasser le seuil de 40% si il n’est pas possible de conserver une charge constante à 40%). Ces courbes font référence à la perte de capacité d’une batterie chargée à 50% en fonction de la température de stockage. Nous pouvons constater ici que les hautes températures de stockage ont un impact important sur la durée de vie de la batterie. L’écart de la perte de capacité au bout d’un an, entre 15°C et 55°C varie du simple (~-3%) au quintuple (~-14%). On peut donc relativiser que tout période de non-utilisation même courte agit comme une période de stockage, et déduire qu’il est préférable de conserver les batteries dans un environnement froid. Ce paramètre est plus important que le % de charge de stockage car il fait perdre de la capacité plus rapidement. Lien entre l'échauffement de la batterie et la consommation en C. Sachant d'après les mesures précédentes que la température de la batterie influe sur la réduction de sa capacité sur le long terme, nous pouvons observer ici des mesures indiquant la montée en température de cellules en fonction de la puissance de décharge fournie avec un flux d'air de 2m/s. nos batteries étant confinées, nous pouvons aisément en déduire que celle-ci subissent un échauffement encore plus intense sans pour autant avoir de moyen de diffuser la chaleur crée, de ce fait cela aggrave la perte de capacité de celle-ci durant son utilisation. Plus nos engins sont sollicités en terme d'ampérages, plus la batterie se détériore (dans une certaine mesure bien sûr). Lien entre la capacité de la batterie et la température d’utilisation : (Attention, le schéma suivant fait référence seulement à une condition d’utilisation, et non de stockage) Ces courbes représentent la capacité d’une même batterie (ou cellule) en fonction de la température d’utilisation. Celles-ci nous permettent de remarquer que lors d’une utilisation par grand froid et en température négative, la capacité de la batterie est réduite de 20-25% à -10°C comparativement à une utilisation à 25°C. Ce schéma n’est pas représentatif d’un utilisateur utilisant un véhicule qui est resté dans la maison à +20°C et qui est utilisé directement dehors, mais d’une batterie qui à eu le temps de refroidir à la température spécifiée lors de l’utilisation du véhicule. Voltage, pourcentage et nombre de cycles : Tableau de comparaison entre le nombre de cycles en fonction du voltage des cellules (et implicitement du pourcentage de capacité de batterie disponible). Nous observons 2 point intéressants sur ce tableau. Premièrement la dégradation d’une batterie en fonction de son niveau de charge, qui se réduit de moitié pour chaque 0.10 volts de chargement supplémentaire. Deuxièmement, nous nous apercevons que la tableau nous précise qu’une charge à 3.7v/cellule ne représente que 30% de la capacité utilisable de la batterie pour une coupure à 3.0v, la décharge n’étant pas linéaire, bien que nos écrans LCD de véhicules électriques nous affichent 58%* à ce moment là. *Calcul des 58%: sur 4.20-3.0 nous avons 1.2 volts utilisables représentant 100% de capacité, 4.2v représentant 100% et 3.0v représentant 0%, 3.7v représente donc (1-((4.2-3.7)/(4.2-3.0))) soit 58%. Battery University précise que la NASA préconise une charge à 3.92V/cellule pour une durée de vie optimale (soit 76% sur nos écrans LCD), cependant aucune source officielle n’a été trouvée lors de mes recherches, voici la citation reprise du site : Sources : Article de recherche : Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment Article de recherche : Predicting lithium-ion battery degradation for efficient design and management Battery university : BU-808b: What Causes Li-ion to Die ? Battery university : BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries Article de recherche : Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery Article de recherche : Memory effect in a lithium-ion battery (Li-Ion vs LiFePo4) Article de thèse : Contribution to thermal behaviour study of lithium-ion battery for electric and hybrid electric vehicle

Bonjour à tous. Le 10 octobre, j’ai posté sur la réalisation et la pose d’un kit amortisseur de direction sur mon Ultra dans « bob la bricole ». J’avais commencé à y travailler un mois auparavant. J’ai affiné le montage fin octobre, avec une pièce un peu plus discrète mais toujours fixée sur le clamp de la colonne. Ce montage me satisfaisait pleinement, il remplissait son rôle, l’assemblage était propre. Et j’y avais passé suffisamment de temps et dépensé suffisamment d’énergie. Cependant, j’étais tellement convaincu que cet accessoire était indispensable, que j’ai voulu aller plus loin. Les retours que j’ai eus mon confortés et guidés dans cette voie. Ce montage, je voulais le rendre accessible à tous. Certes, certains bons bricoleurs peuvent faire (et ont fait) leurs propres montages, et je n’étais d’ailleurs pas le premier. Mais je voulais que le montage puisse être fait en 10 minutes, par un amateur. Je n’ai pas trouvé d’équivalent. Il y a bien l’Arlésienne Erexx, mais côté disponibilité et montage, ce n’est pas ça. Ça a donc pris des mois (en mode « hobby » je vous rassure!) d’apprentissage de conception 3D, d’impressions 3D, de tests de concepts, de modifications, d’usinage de prototypes… Jusqu’à ce mois d’avril, ou j’ai lancé la fabrication de quelques pièces utilisables. J’avais pu entre-temps fabriquer un prototype pour valider un montage sur Thunder, ça aurait été dommage de se limiter aux Ultras... J’ai donc réussi à concevoir 2 kits. Un pour Ultra, avec points de fixation sur le deck (les 2 vis du milieu, devant) et sous la vis M10 de la colonne de direction. Il est compatible DT1, DT2, Limited, ainsi que Raptor avec ajustement des entretoises. Je ne vois pas de raison que ça ne monte pas sur une 2060, mais je n‘ai pas testé. Un pour Thunder, avec points de fixation sur le deck (les 2 fixations existantes au milieu devant) et sur l’emplacement prévu pour le porte accessoires à l’avant. Il devrait en toute logique être compatible DT3, cela sera vérifié très bientôt. La visserie fournie est en inox A4, A2 quand A4 pas dispo sur une référence / longueur. A noter que dans le kit Ultra sera fourni une vis M10 acier 12.9 de remplacement. Il y a 2 options pour chaque modèle: Version A: montage sur le deck, plug and play en 10 minutes. Version B: montage sur la “banane”, le “cou” entre le deck et la fourche, avec platine à visser. Il faut donc percer et tarauder la banane. Réservé aux bricoleurs avertis. Cette version est plus économique, mais je n’en proposerai que très peu dans un premier temps, à voir ensuite suivant la demande. Pour compléter, il vous suffira juste de commander un amortisseur de direction, course 75 mm . Il y a pléthore sur Aliexpress en 75 mm, autour de 25-30€. Je vous propose un lien, c’est celui des 3 testés qui est a priori le mieux. Les autres ont rapidement pris du jeu dans les rotules, mais c’est peut-être un peu la loterie. https://www.aliexpress.com/item/32833855259.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.16807412rfh474&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146107.0&scm_id=1007.13338.146107.0&scm-url=1007.13338.146107.0&pvid=deb82606-0ff7-45b9-ac14-68f8f47a877b Outre l’énergie et le temps consacré à ce projet, j’ai déjà engagé pas mal de dépenses. Je ne vous cacherai pas que je fais une marge sur ces produits, qui restent chers à fabriquer en faible quantité, pour au moins me rembourser. Je vais proposer une réduction pour le forum, pour la version A, cependant je ne peux ouvrir cette réduction à tous. J’accorde une réduction de 10% aux membres ayant 2 médailles au moins, la médaille du nombre de posts n’entrant pas en considération. Je tiens à remercier tous les membres m’ayant soutenu, poussé, et conseillé dans cette démarche. Je ne peux les citer tous, de peur d’en oublier, alors ne vous offusquez pas! Kit de montage "V2" pour Thunder Kit de montage "V2" pour Ultra Kit de montage Spider/Raptor2 Exemple de kit "bricoleur" pour Thunder, visserie non montrée mais également fournie. Je pensais dans un premier temps fournir l'amortisseur, mais en le prenant vous même vous pouvez en personnaliser la couleur, et je me décharge de toute responsabilité concernant ce dernier. Je ne fournis donc pas. Montage sur mon Ultra Montage sur la Raptor d’un membre Montage sur Thunder Montage sur Spider Montage sur Raptor2

Je passe devant une petite fille et sa maman. - la mère : « regardes, il est rigolo le monsieur avec son jouet. » - la fille : « mais ce n’est pas un jouet maman ! » ?

Sevy tu aurais pu remettre le bout de la béquille et donc te servir de ton tube juste en tant que rallonge. un coup de peinture noire et hop ni vu ni connu.

Les wheelers d'Alsace vous propose de revivre au travers de cette série de 4 épisodes, le premier road trip européen reliant les villes de Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. De leur parlement européen respectif, les belges des Belgiums wheelers et les alsaciens se sont donné pour objectif de se retrouver aux institutions européennes de Luxembourg. C'est près de 400 kilomètres qui on été parcouru sur 3 jours. Cet épisode revient sur notre visite de la ville de Luxembourg admirablement organisé par Zsolt. Ville haute, Grund, Belair, Clausen, Kirchberg, Pfaffenthal, Hamm...autant de quartiers où nous avons flânné...

Pour le coup ce sera madame qui va se taper l'apply sur son Galaxy et perso ,ouaip je verrais pour trouver un phone pas cher sous Android , bon a la limite ce sera pour utiliser en roulant sur soi , vu que il n'était pas question de me balader avec une tablette dans la poche ???

Je viens de la commandé ? au final je l'ai eu pour 948 euros il m'a fait une remise de 50$ car je ne voulais pas la selle. J'ai hâte de la recevoir 15 à 23 jours via ups je trouve ça long. Je n'aime pas le phare que je voudrais remplacer par un U5 35w si c'est compatible ? Retirer le frein moteur P8=0 et voir comment augmenter la puissance avec P9. Je n'ai pas trouvé de vidéo de top speed de la D4+. Merci

c'est bon signe, maintenant il faut tester à combien le BMS coupe pour voir si de ce côté ça évolue aussi ! Après 8 heures de repos voir moins je ne trouve pas anormal que la tension redescende un tout petit peu, c'est conseillé sans obligation de ne pas utiliser la batterie tout de suite après une recharge, ça laisse le temps à la chimie de se stabiliser.

La pince ampèremétrique ne fonctionnera que si : - c'est un modèle pour courant continu... (celles qui coûtent au bas mot 200€) - tu peux mesure sur un seul des fil : si tu mesure le courant qui circule dans le + et dans le - en même temps, le flux magnétique n'est plus équivalent au courant Mais si tu peux, c'est une bonne idée

J'utilise régulièrement un vae route équipé d'un Nexus-7, il marche bien, l'indexation est parfaite, l'étagement offre moins de choix qu'un pignon classique mais comme en vae il n'est pas nécessaire d'optimiser le moulinage, cela reste tout à fait exploitable. Étonnant : les vitesse passent à l'arrêt, c'est bien agréable. J'exploite essentiellement les 3 rapports les plus longs pour rouler entre 18 et 28. La chaîne est toujours tendue (pas de dérailleur), donc la roue est un peu plus longue à démonter ou régler. Les routards utilisent généralement 20 vitesses (2 plateaux-10 pignons), en gamme vtt il y a souvent 3 plateaux associés à 7, 8 ou 9 pignons. La chaîne est plus fine, plus fragile, il y a de nombreux développements redondants et des configuration "interdite" à cause du vrillage de chaîne, le nombre de vitesse réelles est donc bien inférieur à ce qui est annoncé.

@Christian-91 Un petit retour suite au rechargement de ma batterie avec le chargeur 67.2 Volts / 5 Ampères acquis récemment. La tension de la batterie augmente tout doucement bien que cette opération soit vraiment très longue, je savais à quoi m'attendre pour avoir lu quelques réponses sur le forum. Lors de la réception de la batterie, je plafonnais difficilement à 66.2 Volts de manière instable, ça pouvait redescendre à 65.5 Volts ? Aujourd'hui, l'oscillation est moins importante, elle dure moins longtemps et après une heure de repos après avoir débranché le chargeur, la tension devient stable. Ce soir en rentrant, après 8 heures de repos, j'obtiens 67.0 Volts. Encore un petit effort et ça devrait être bon ?

En tout cas je suis surpris du comportement off-road de la Dt3. Ça se comporte trop bien. Quel plaisir de se taper la bourre dans les petits chemins, à coup de freinage en travers (vive magura), accel en glisse (juste dommage que ça glisse beaucoup de l avant) et quelques sauts qui passent comme dans du beurre. À ce rythme là, mes suspensions vont vite se ramollir !

A ce stade du projet, c'est la vitesse maximale par construction qui ne doit pas dépasser 25 km/h. La vitesse réelle n'est pas visée. Et un quelconque bridage n'est pas, à ce stade, envisagé dans le projet de décret.

ne les enlèves pas. elle servent à t'éviter d'avoir le flan des mollets/tibias qui touchent l'arrête de la coque. et là ça risque de faire encore plus mal. si tu as mal avec la mousse, c'est que tu dois être trop crispé quand t'es sur ta roue. tu dois surement trop la serrer entre tes jambes. essayes d'utiliser le plus possible tes chevilles pour faire tes manœuvres, plutôt que les mollets.

MP ?

Ce n'est vraiment pas sérieux de sa part, pas de bol. Si tu cherches une super GT16, je vais remplacer la mienne par une MSX. ?

J'ai aussi acheté un MET Parachute, et j'ai les même conclusion que dans le test de vojomag cité plus haut. Le casque est assez difficile à mettre, j'ai bien faillis le renvoyer tellement il avait l'air trop petit, j'ai vérifié sur le carton que j'avais bien reçus le bon modèle et pas d'erreur. Après quelques essais, j'ai finalement réussi à enfiler le casque, et c'est bien la bonne taille, pas de soucis, l'emplacement des mousses sur les joues n'est pas top confort, mais le maintiens est bon. La sangle pour n'est pas super pratique à fermer, et sur mon modèle, le bandeau de gel au niveau du front ne tiens pas en place, c'est assez chiant, le scratch ne tiens pas. Enfin en dernier défaut, le bruit du vent est assez important dans les oreilles dès que l'on dépasse les 20 km/h. Après pour tout le reste, c'est un bon casque, confortable une fois en place, léger, d'après les test, solide et sécurisant, bien aéré pour l'été, en complément de mon Triple8 racer qui lui est parfait par temps froid.

Petit message d'information de Nanrobot ce matin pour préparer l'engin à son arrivée. En gros, comme toujours, bien régler les freins, bien vérifier le serrage des vis, et bien brancher le câble d'alimentation dans le bon sens lors du rechargement de la batterie. Le branchement du câble pour la recharge est super important. J'ai trouvé deux témoignages de gars aux US qui n'ont pas fait attention à ça et qui ont forcé le câble à l'envers dans le port...

Hello, J’utilise Garmin connect (site web) pour tracer plus efficacement qu’avec Wikiloc vu qu’il permet de suivre une route entre 2 points. Il n’oblige pas de tracer point à point comme Wikiloc. J’exporte ensuite vers Wikiloc pour partager la trace en live en plus du guidage avec ma Garmin Fenix. Je peux également importer des tracés en provenance de Wikiloc ou de Geovelo dans Garmin connect pour affiner le tracé. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

J'ai enfin pris un chargeur rapide 67V, 5A et 600g (au lieu de 2 chargeurs standards) : https://fr.aliexpress.com/item/32849894808.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4f826c377upxz7 Attention, il faut refaire la prise électrique Objectif : aller flirter avec les 180Km (et plus) ?

Pourquoi 'ajouter' quelque chose...? préambule : on part du principe que le chargeur https://fr.aliexpress.com/item/33007010158.html indique et fait bien ce qui est marqué sur la fiche produit (des fois, la tolérance en chine, c'est plus de 5%...) Là, tu as trouvé un appareil qui visiblement intègre un afficheur qui te renseigne sur la tension et la quantité d’énergie qui est rentré dans la batterie (la valeur en Ah) Il y a plusieurs références, pour le Lipo, pour le LiFe et pour le Lithium-ion, c'est cette dernière option qui correspond au 99% des batteries employées sur nos machines. D'ailleurs, la charge des Li-ion et assimilé correspond à un processus différent du plomb ou du Ni-Cd/Ni-Mh, pour faire simple : On applique un courant constant, qui doit ne doit pas dépasser ce que supporte l'accumulateur (typiquement, maxi 1C, mais 0.5C est plus raisonnable) ==> la tension va monter progressivement Arrivé à la tension max (4.2V par cellule), on régule pour ne pas la dépasser, a ce moment le courant décroît naturellement de lui même Quand le courant est arrivé à moins de 5% de la valeur initiale, l'accu est considéré comme chargé C'est dans cette phase des derniers 5% que l'équilibrage se fait. En fait le BMS va ajouter des 'dérivations' sur chaque cellule qui a déjà atteint 4.2V pour que celles qui n'y sont pas encore arrivé continuent de se charger. Par contre, le BMS n'est pas capable de gérer 5A.... C'est justement là que l'accu peut être bien endommagé, car si la charge se poursuit 'de force' et que ça dépasser ce que le BMS peut gérer, les accus vont recevoir un 'surplus de courant' qui va se traduire pas une réaction chimique qui dégrade l'accu petit à petit. Le Charge doctor en tient justement compte, dans l'hypothèse ou le chargeur maintient un courant inutilement après la fin de la charge, il coupe, évitant donc ce problème. Mais si le chargeur que tu as trouvé est juste en tension et en courant, et bien au début les Ah vont vite monter, et puis une fois atteint la fin de la charge, le courant devrait tomber à une valeur nulle. En fait, ce qui est fourni d'origine sont des 'bloc secteurs' ou 'alimentation secteur' qui se contentent de limiter tension et courant, mais sans la moindre surveillance, alors que là, tu as trouvé quelque chose qui correspond vraiment au terme de chargeur, c'est à dire une alimentation avec surveillance et quantification de la charge électrique réellement envoyée. Si les tolérances de mesure sont correctes, ça me semble un très bon produit. Par contre, aucune assurance qu'il y ait une possibilité de le 'hacker' en repiquant des signaux dedans... peut-être est-il possible de modifier une résistance dedans pour justement décaler la tension qui correspond à la fin de la charge, et ainsi ne charger qu'a 80% au lieu de 100%, mais c'est aussi prendre le risque que le BMS ne soit pas en mesure de faire l'équilibrage...

Perso : Google Maps (mode cycliste) pour la préparation, et Wikiloc pour les stats

Ben par exemple tu m'envoies un MP et je préviens le proprio. Tu ne vas pas le voir (sauf si tu réponds à une annonce et que tu te rends compte que c'est celle là...). Le voleur (ou le nouveau proprio...) ne sais pas forcement que l'amorto est une modif maison (bon, ça ce voit quand même...) et le laissera peut-être. Et évidement, j'ai le n° de série. Oui @Christian-91, elle avait genre 2 mois...

Je ne suis pas contre la limitation à 25 km/h (c'est ma vitesse de promenade préférée) si ça nous permets de rouler à peu près partout, mais je suis contre le bridage, j'ai fais un test à bridage 25 cet après midi, résultat je ne me suis pas du tout senti en sécurité, impossible d'accélérer au cas ou , au niveau sensation ce n'est pas du tout la même chose, avec le bridage à 25 j'ai l'impression de me trainer, alors que si je roule à 25 sans être bridé je sens bien que ça accélère , blabla …... Enfin bref, j'ai retiré ce bridage en cour de route et roule 53km de plaisir Je dirais non, mais condamne le plaisir de rouler si bridage de l'engin et augmente la sensation d'insécurité sur la route, donc sans doute au bout d'un moment la trottinette risque d'être un peu délaissée C'est mon ressenti

Ben voilà une solution qui nous tombe du ciel ! on va sur Paris, on mets toutes les trottinettes qu'on trouve n'importe où, où ça gêne, ils interdisent les trotts, pas de loi et on est libre !!

ok donc tu paye 150 euros par an et si on te la vole on te rembourse 350 sur 3500 super bah en fait j'en prendrais une quand je serai contraint et forcer parce que j'ai deja une assurance responsabilite civile avec ma baraque et moi ce qui m'interesse dans assurance c'est le vol

#CQFD #fakenews #quiditprouve #troll #haterzgonnahate (bisou)

Oui, il n’y a que toi qui a pu comprendre la subtilité. Sa deuxième vie pour le bien de tous.

Depuis Juin 2018, Nous avons travaillé avec #Wizzas, a enfin pousser les assureurs à ouvrir de vrais contrats d'assurances à nos communautés d'usagers de NVEI, en réponse à nos réels besoins et attentes. Vous pouvez être fiers de votre participation à cette expression de besoin, co-construite ensemble, car aujourd'hui, nous avons atteint notre objectif. Grâce à Wizzas, Nous avons pu négocier et co-construire directement avec les assureurs, au nom des utilisateurs, des garanties et tarifs vraiment adaptés à sa #gyroroue, son #gyropode ou sa #trottinetteélectrique. Lancement public des offres du premier partenaire: #Generali dans quelques jours, dont voici la synthése des infos: D'autres Offres, négociées par #Wizzas auprès d'autres assureurs, vont suivre d'ici cet été, pour adresser plus spécifiquement certains usages. Vous pouvez dès aujourd'hui faire votre demande de devis, ici: http://bit.ly/WIZZASnveiVIPs en utilisant le code "sponsor" de la Communauté Esprit Roue: EspritRoue (c'est simple, non ? )

t'as mal compris, rassure-toi @Thorkil Roue à 3000, volée : tu as remplacement à dire d'expert (valeur réelle) - la franchise (10% de la valeur du véhicule). Donc c'est valeur du véhicule (première année : 0 vétustée) - franchise (300 euros ici). Soit 2700 si ta machine est neuve de chez neuve ensuite, 15% de vétusté par an pour la valeur du véhicule : Donc en année 2 : 3000 - 15% = 2550 euros, moins 10% de franchise (255 euros) = 2295 euros mais tu payeras moins cher ta prime l'année suivante aussi etc...