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  1. Frifrilaw7

    Frifrilaw7

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Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 10/17/20 dans toutes les zones

  1. Honnêtement, si tu attends de tester 30 mn une roue pour te faire un avis si c'est fait pour toi, tu seras déçu et tu auras le sentiment que ce n'est pas fait pour toi. Il faut du temps pour que le cerveau s'habitue à une prothèse. C'est un peu comme si tu t'attendais à te faire un avis sur 'est-ce que le vélo est fait pour moi ?' en testant une seule fois alors que tu n'en as jamais fait de ta vie. Par contre je peux te garantir que si tu achètes une roue et que tu pratiques régulièrement pendant quelques jours/semaines selon les cas, tu trouveras ça incroyable, pratique et jouissif et tu y arriveras comme tout le monde (j'ai appris à rouler à un monsieur de 83 ans bien abimé et à moitié sourd, aujourd'hui il a 3 roues et des milliers de km derrière lui).
    5 points
  2. L’algorithme de cette V11 est très typé dur comme toutes ces grandes soeurs, c'est certain que ça ne correspond pas à certains profils d'utilisateur mais installer des flypads pour compenser ce qui peut être modifié par le firmware, je ne suis pas pour. Entièrement d'accord avec King Size, j'estime qu'il faut toujours un "échappatoire" et ne pas pouvoir s’éjecter de sa roue est un no-go pour moi. Entièrement d'accord avec Ibaloo aussi, la V11 a du potentiel et est puissante, le hardware devrait largement supporter des freinages/accélérations brusques et on mérite d'avoir plus de réglages. Je suis étonnée que la "sensibilité des pédales" qu'on retrouve sur les V10/f ait disparu, c'est justement ce réglage qui permet aux pédales de s'incliner en accélération/décéleration. Mais n'oublions pas qu'elle est encore jeune, beaucoup de corrections logicielles vont probablement arriver (d'ailleurs, ils proposent un nouveau firmware 1.2.0). Soyons patients, ne pas hésiter à rapporter son expérience et ses désirs sur le fil Telegram, c'est incroyable mais ils écoutent leur communauté! Et d'ici 2-3 mois, ils pondront un firmware qui devrait satisfaire tlm. Perso, je vais militer pour un retour du réglage "sensibilité des pédales". EDIT : plus besoin de chouiner, ce setup est maintenant disponible via la 1.2.0. Ils nous écoutent dans nos pensées ^^ Pour revenir à mon aventure, je pense avoir découvert d'où vient le "clop clop", ce ne sont pas les panneaux latéraux (j'ai roulé sans et le bruit était toujours présent) mais ça provient tout simplement du petit jeu dans les rails de suspension. Ça n'a pas l'air d'abimer le mécanisme mais il faudra vivre avec. Concernant le verrouillage du trolley, le dégraissage au nettoyant frein n'a pas réglé le soucis de fermeture intempestive. Le problème est la cote approximative des pièces et va probablement toucher tous les possesseurs de V11 à long terme car les pièces frottent entre-elles et donc s'usent. La solution est d’insérer une petite cale sous le ressort de la gachette pour augmenter la contrainte et de coller un bout d’adhésif feutré dans l'encoche métallique. Ce n'est pas parfait, je peux toujours replier le trolley en appuyant dessus mais c'est suffisamment résistant pour que je puisse la balader en marche arrière. Je confirme aussi que le réglages des 4 chambres est un vrai calvaire, chacune influençant l'autre, l'astuce que j'ai trouvé est de gonfler à X+10psi la première de chaque couple. C'est de l'enculage de mouche car en pratique, je n'ai pas ressenti d'anomalie de comportement lorsqu'une était à 100psi et l'autre à 50psi mais on aime tous l’illusion d'être un maitre horloger.
    4 points
  3. Tu me considères comme un sportif donc... La communauté de papys qui ride nos chères roues te remercie. Perso, je suis venu à la gyro pour éviter les embouteillages, et arrivé au taf sans une goutte de sueur : et bingo... du kiff sans effort...
    4 points
  4. meme en marchant y'a des risques! après je porte des protections intégrales , en tout temps, coque intégrale genouillère coudière et casque intégrale et veste gilet! https://www.motoblouz.com/vente-gilet-de-protection-alpinestars-bionic-action-2021-111833.html pour m'éviter d'aller aux urgences en ces temps de covid19 je préfère sur la case du monopoly éviter l'hôpital🤕 mon casque m'a sauver la vie apres une mechante crampe je ne tenais plus la roue et j'ai glissé et chuté comme notre ami marty blacke donc pour moi c'est incontournable suis plus rassuré!💤
    3 points
  5. Je recommande vivement les boutons Flic 2. J'en utilise moi-même deux, que j'ai collés sous la visière de mon casque. De cette façon, ils sont toujours facilement accessibles. Il suffit de veiller à les sceller si quelqu'un va rouler sous la pluie.
    3 points
  6. a 62kg, pour une trott, même les cotes c'est du plat🤪 les oscillations du voltage sont normales, quand on sollicite la batterie avec un fort courant la tension chute puis remonte après et plus au repos
    2 points
  7. Oui ! Elle sera ensuite ta gyroroue de secours (ou tu la revendras) Raisonnable ! Car tes critères sont exigeants, et partant de zéro, en voulant aller trop vite, tu risques de brûler les étapes de progression, qui font aussi le plaisir de la découverte 😉
    2 points
  8. Alors après nouveau test, en surveillant le niveau de la batterie, on constate qu’effectivement il remonte très vite... je prend quasi 10% sur la descente en question ! Donc mystère résolu. Je savais que l’on pouvait récupérer de l’énergie en descente mais je ne pensais vraiment pas que ce soit significatif... jamais eu ce comportement avec la v5f que je charge souvent à bloc... pas eu l’occasion de tester la msx dans ces conditions là. Pour le freinage, je ne sais pas si c’est moi qui suis trop avancé sur les pédales, ou si c’est la vitesse un peu plus importante que j’ai, mais même en poussant bien sur les talons (plus en arrière je tombe je pense), je ne suis pas du tout rassuré par ma distance de freinage... je testerai d’autre mode de conduite, là je suis en dur (j’avais bien aimé ce mode avec la msx)...
    2 points
  9. On se recentre sur l'appli WheelLog, merci.
    2 points
  10. sans le bruit des bécanes thermique, je trouve ça bof lol
    2 points
  11. Salut la commu' J'ai reçu ma 16 X il y a quelques jours maintenant, et comme je ne suis pas le seul et que nous allons petit à petit être de plus en plus nombreux, j'ouvre ce post pour recueillir les impressions de chacun. La voici neuve à la sortie du carton : https://ibb.co/d4Qmb4R https://ibb.co/rb9K5pJ Jusqu'à présent je ne l'avais que brièvement testée sur quelques kilomètres en terrain accidenté genre : Aujourd'hui j'ai profité du soleil pour aller rouler un peu et voici donc mes premières impressions. Tout d'abord je précise que dès le déballage j'ai procédé à : - mise à jour du FW Bluetooth par clé USB - mise à jour du FW de la roue par l'app android Primo niveau esthétique, j'aime bien, c'est épuré, masculin, le "carbone" est pas trop moche et les leds sont sympas, il y a beaucoup d'effets disponibles. Les repose-pieds sont grands et confortables, moi j'aime bien le look quand ils sont repliés, ça ne plaira pas à tout le monde mais ça lui donne je trouve un petit coté "golgoth" (Aktarus sors de ce corps) que je trouve sympa. A noter que le grip à neuf est très bon, mais je pense qu'il va s'user relativement vite... https://ibb.co/4VkxhxP https://ibb.co/0ZPw6Z6 https://ibb.co/0tvpnpM Deuzio niveau glisse, c'est du KS, pas de secret, on aime ou pas, pour moi c'est mode dur comme toujours. Cette roue a clairement un effet "gyro" assez présent, la première fois venant de ma 16s c'est vraiment flagrant, vous lancer un virage mais rapidement la roue se redresse. Certains aux US se sont précipités sur des remplacements de pneus, pour ma part je ne le ferai pas, je trouve que l'on s'habitue très rapidement au comportement. Il s'agit simplement d’appréhender une nouvelle forme de pilotage plus physique, ne pas hésiter à mettre du poids sur les pédales en plus de l'appui tibial pour engager la roue dans le virage. Quand on maîtrise la méthode ça godille parfaitement et le carving est extraordinaire, accentué par la hauteur au dessus du sol. En ligne droite on a un rail magnifique, et le couple est vraiment kiffant par rapport à une 18 pouces, en tout cas par rapport à la MS X que j'ai possédé. Le trolley est impeccable et son coupe-circuit diablement efficace sans aucune faille! Les pads sont mous pour celui du milieu, et durs pour les deux extérieurs, franchement pour ma part je ne sens pas spécialement de confort ou d'inconfort de ce coté là, l'appui tibial reste un peu sec pour du 1 pied mais sans rapport avec ce que j'ai pu expérimenté sur la MS X. D'ailleurs les pédales sont bel et bien inclinées et non à plat, mais moins que sur la gotway. Encore une fois mon confort est meilleur sur la KS. https://ibb.co/h9G7858 https://ibb.co/bdy34h6 https://ibb.co/6WySm9R En bref je suis très emballé par cette roue, je n'ai aucun soucis de fonctionnement avec, elle et moi on en est encore à la phase ou on apprend à s'apprivoiser, mais je suis déjà certain que l'on va très très bien s'entendre. ? Ha si j'oubliais j'ai bel et bien un problème avec ma wheel ? https://ibb.co/ScrG6qm Voilà ce que je peux dire de cette 16 X pour le moment. A vous !
    1 point
  12. Bonjour, [Note : Professionnel de la mobilité, mon souhait est ici d'informer la communauté de l'arrivée d'un nouveau produit, d'une nouvelle marque de référence] A la lecture de ce forum de spécialistes, et bien que déjà écoulées à quelques centaines d'exemplaires en France , je constate que les trott de PURE ELECTRIC et leurs talents cachés sont encore à découvrir. je vais à l'essentiel : En milieu de gamme et pour usage en ville (et par tous les temps), voici la trott qui peut venir bousculer listes de Noël : - Confort et tenue de route : roues de 10 pouces a chambre à air renforcée avec fluide anti crevaison - Etanchéité : indice IP65, garantie constructeur contre les projections d'eau et de poussière - Deck renforcé : accepte les riders jusqu'à 120 kg et gagne un demi pied en longueur par rapport aux concurrentes - Potence acier 2 versions disponibles possédant les atouts ci-dessus : - PURE AIR : Moteur 250W arrière, 30 km d'autonomie, 25 km/h, prix : +/- 379€ - PURE AIR PRO : Moteur avant 350W, 36 km d'autonomie,2 5 km/h, prix : +/- 439€ - Versions avec ou sans appli smartphone disponibles Plus d'informations sur leur site : www.pureelectric.fr
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  13. Bonjour à tous, chaque jour de nouveaux adeptes rejoignent les rangs des utilisateurs de nouveaux engins de déplacement électriques, bienvenue à vous ! A chaque arrivée son lot de questions, souvent similaires et pour lesquelles on ne trouve pas toujours les mêmes réponses la faute à l’évolution des types de batteries, les informations récupérées hors contexte, internet vieillissant ainsi que les on-dit … Ces questions-réponses sont compatibles avec tous les appareils électriques utilisant des batteries Li-Ion (Gyroroues, Trotinettes, voiture tel que Tesla ou Twizy par exemple, Ordinateurs, certains téléphones…). NB: Les questions ci-dessous ont une réponse simplifiée, pour plus d’explications rendez-vous plus bas dans le post avec des détails plus poussés pour les explications techniques. Voici donc un panel des questions qui sont les plus fréquemment posées : Il ne faut jamais descendre en dessous de 30% et ne jamais charger a plus de 80%. Une décharge jusqu’à 0% (sur le compteur) ou une charge à 100% ne détruit pas votre batterie. Seulement la batterie perd de sa capacité plus rapidement qu’avec une charge et décharge partielle et celle-ci pourra tout de même être utilisée durant plusieurs années. J’aime bien rouler dans la neige en hiver mais il parait que le froid est mauvais pour la batterie. Une batterie froide (en température négative) délivre moins de capacité qu’une batterie plus chaude, pour une charge identique, vous ferez moins de Km à -10°C qu’à 25°C. Cela n’use pas plus la batterie de l’utiliser quand il fait froid. Je pars en vacances pendant longtemps je dois donc charger la batterie à fond pour être sûr qu’elle ne se vide pas complètement ? Une batterie Li-Ion possède au taux d'autodécharge extrêmement faible et peut tenir chargée plusieurs mois sans problèmes. De ce fait il est recommandé, si vous ne comptez pas l’utiliser durant une longue période, de la stocker à un niveau de charge compris entre 40 et 60% afin de limiter la perte de capacité. A la première utilisation il faut charger la batterie pendant 24h non stop. (Partiellement) Concernant la première charge, il est recommandé de charger à 100%, puis de laisser le chargeur branché plusieurs heures supplémentaires pour permettre un équilibrage des cellules de la batterie par le BMS, ceci afin de vous donner la meilleure autonomie possible. Cette étape n’a pas besoin d’être réitérée à chaque charge, mais il est recommandé de le faire tout les 10 cycles de charge/décharge complets. En revanche, il n’est pas nécessaire de laisser branché 24h, quelques heures supplémentaires suffisent. Je pars en vacance, je laisse donc la trottinette au chaud dans la maison pour préserver la batterie ?. Lors du stockage la chaleur détériore la capacité de la batterie. L’idéal est de stocker la batterie entre 40 et 60% (vu à la question précédente) et dans un local le plus froid possible (l’idéal étant 0°C), les températures élevées >40°C sont à éviter au maximum pour le stockage. On peut utiliser la trottinette directement après la charge ! Au vu de la puissance de nos charges, la batterie ne chauffe (presque) pas durant cette phase. De ce fait il est possible d’utiliser cette dernière dès le chargement terminé ou alors dès que l’on souhaite l’utiliser, même avec un chargement partiel. Il faut attendre une dizaine de minutes après utilisation pour la mettre à recharger ! et Nous recommandons d'attendre ce laps de temps, mais l'impact sur le gain de la durée de vie de la batterie est faible. Si vous avez besoin de la charger immédiatement, ceci peut être fait sans risques. Lors de la décharge de la batterie, celle-ci subit une chute de tension qui peut aller jusqu’à plusieurs volts. Cette tension remonte ensuite lorsque l’on s’arrête ou dès que l’on demande moins d’effort à la batterie (après une montée par exemple). Ce phénomène est visible lorsque vous vous arrêtez, le % de batterie remonte un petit peu. Un deuxième phénomène à prendre en compte est la chauffe de la batterie durant son utilisation. De ce fait il est recommandé d'attendre une dizaine de minutes avant de mettre le véhicule à recharger afin que la température de la batterie baisse et que la chute de tension se rééquilibre. Dès la réception, il faut faire des cycles entiers, décharger à 0% et recharger à 100% en le laissant éteint. Et faire ceci 5 fois de suite pour assurer la meilleure autonomie. Le li-ion (pour Lithium Ion) a plusieurs avantages par rapport aux anciennes technologies : une meilleure capacité, une décharge moins rapide et la suppression de l’effet mémoire, de ce fait il n’est pas nécessaire de faire ces charges complètes. (Ceci était différent pour les batteries notamment NiMh et NiCd utilisées il y a une dizaine d’années.) A la première utilisation, l'allumer et (peu importe de l'état de la batterie) charger directement à 100%. Tel que vu à la question ci-dessus, le Li-Ion n’est plus soumis à l’effet mémoire autrefois connu sur les batteries, donc à la première utilisation, la batterie peut être utilisée directement pour rouler normalement. Je peux laisser le chargeur branché sans limite de temps, même à 100% ! Nos batteries sont équipées de BMS (Battery Managemet System) qui gère la charge et permet de détecter lorsque la batterie est pleine. La charge est ensuite stoppée automatiquement lorsque la batterie est à 100%. J’ai acheté un chargeur “rapide” 5A, on m’a dit que cela n'abîme pas la batterie ! Pour toute batterie, une charge est considérée rapide lorsque celle-ci est chargée en moins d’une heure. Pour nos engins de déplacement électriques, même un chargeur de 5A est considéré comme étant une charge lente ! Aucun risque de détériorer la batterie avec celui-ci. (Attention aux ampérages supérieurs à 5A, il faut ensuite s’assurer que le BMS et les câbles puissent supporter cet ampérage. Se référer aux données constructeur ou poser la question dans ce cas). Du coup, quand ma batterie est morte, elle s'arrête d’un coup de fonctionner ? Une batterie perd de la capacité tout au long de sa vie. En termes techniques, une batterie est considérée comme “morte” lorsqu’elle atteint 80% de sa capacité initiale. Par exemple si d’origine vous faisiez 50Km avec une charge complète, la batterie sera considérée morte lorsque celle-ci n'offrira plus que 40Km d’autonomie. Celle-ci pourra toujours être utilisée pendant plusieurs années sans problème. Il parait qu’il faut brancher la prise de courant 230v en premier, puis le port de charge en deuxième ! Brancher la prise secteur en premier permet de charger les condensateurs présents aux bornes reliées aux + et - du port de charge et permet d'avoir une tension équivalente entre le condensateur du chargeur et le véhicule. Réponse similaire à celle de @Techos78 dans ce sujet. Il faut à tout prix éviter les décharges profondes (0% sur le LCD) qui peut tuer la batterie ! Nos appareils sont équipés de BMS (Battery Management System) qui coupent automatiquement la batterie une fois que celle-ci à atteint un seuil limite de voltage. De ce fait, il n’est pas possible pour nous de décharger plus que cette limite (0% sur le LCD), cette marge nous protège de tout dégât fait sur la batterie. Il faut recharger le véhicule lorsque la batterie atteint 0% de batterie ! En effet il est recommandé de conserver au moins une charge entre 40 et 60% afin de réduire l'usure prématurées des cellules. Il y a très peu de risques à conserver plusieurs jours à 0%, mais si la batterie est stockée plusieurs semaines ou mois à 0% il est possible que celle-ci continue à se vider légèrement et atteigne un point de non-retour pour lequel il sera impossible de la recharger. Dans le doute, il vaut mieux conserver le véhicule avec la batterie à fond qu'avec une batterie vide ! ________________ L’argumentation est ouverte pour tous les points énoncés. Merci de citer vos sources si vous émettez des doutes sur certains points. J’ai tenté d’être le plus pertinent possible et de citer des points soutenus par un article de recherche ou des tests réels et documentés par un article ou site web. La plupart des sources sont en anglais, j’ai donc traduit et adapté les cas pour notre utilisation avec les engins de déplacement électriques. Les valeurs et points expliqués sont valables pour des batteries composées de cellules Li-Ion. En fonction de la qualité et de la marque de celles-ci, les mesures peuvent varier de plusieurs (dizaines de) pourcent, mais sont ici traitée de manière générale. ________________ Pour plus de détails techniques et scientifiques : Réduction de la capacité en fonction du nombre de charge et du % déchargé. Sur ce schéma on peut observer la perte de capacité de la batterie en % par rapport au nombre de cycles de charges/décharges durant des tests réels (DST = Dynamic Stress Test). Courbes lissées, disponible p.7 de l’article de recherche (1). A l’image de la courbe noire, cela signifie qu’en utilisant votre batterie de 100% à 25% tous les jours, vous pourrez effectuer 35.600 Km* avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 1000 charges). En utilisant un Charge Doctor par exemple et en le limitant à 85%, puis en utilisant à chaque fois la batterie jusqu’à 25% (courbe verte), vous pourrez effectuer 56.400 Km** avant que votre batterie ne perde 10% de sa capacité (soit 2000 charges). La meilleure rétention de capacité est obtenue en ne chargeant et déchargeant qu’entre 65% à 75% soit l’utilisation de 10% de la batterie. Pour les utilisateurs n’utilisant que 10 à 30% de leur batterie chaque jour pour aller au travail par exemple, les courbes orange ou violette représentent les charges idéales, soit une plage partant de 75% de charge max avant utilisation. *Calcul pour les 35.600Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 100% à 25%, une distance théorique de 37.5Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 1000 charges. **Calcul pour les 56.400Km : A raison de 50Km par charge complète, 50Km pour 100% de batterie, soit dans le cas de 85% à 25%, une distance théorique de 30 Km à laquelle est retirée 6% dû à la perte de capacité moyenne lors de ces 2000 charges. Ces calculs sont théoriques et ne prennent pas en compte la perte de capacité liée à d’autre facteurs comme la température d’utilisation et de stockage ainsi que la durée à laquelle la batterie reste chargée. Seul l’indice de perte de capacité lié à la charge et décharge (donc l’utilisation journalière) est représenté ici. Pourcentage et température de stockage: Tableau indiquant la perte de capacité d’une batterie en fonction du % de charge ainsi que de la température de stockage. Sur ce tableau on peut observer 2 phénomènes qui causent une perte de capacité de la batterie durant la période de stockage (ou de non-utilisation). On observe clairement sur ces mesures qu’il est préférable de conserver une batterie à une température faible (~0°C) et à 40% de charge. Cependant il n’y a pas d’information sur une conservation en température négative (-10°C, -20°C) afin de savoir si celle-ci est bénéfique ou néfaste. De même pour le % de charge à conserver, les informations ne sont pas données pour les % alentours (30%, 50%). De ce fait et par déduction de ce tableau il serait recommandé de conserver la batterie entre 40 et 60% lors de stockage longue durée (60% permettant de compenser la perte de charge lors du stockage, et de ne pas dépasser le seuil de 40% si il n’est pas possible de conserver une charge constante à 40%). Ces courbes font référence à la perte de capacité d’une batterie chargée à 50% en fonction de la température de stockage. Nous pouvons constater ici que les hautes températures de stockage ont un impact important sur la durée de vie de la batterie. L’écart de la perte de capacité au bout d’un an, entre 15°C et 55°C varie du simple (~-3%) au quintuple (~-14%). On peut donc relativiser que tout période de non-utilisation même courte agit comme une période de stockage, et déduire qu’il est préférable de conserver les batteries dans un environnement froid. Ce paramètre est plus important que le % de charge de stockage car il fait perdre de la capacité plus rapidement. Lien entre l'échauffement de la batterie et la consommation en C. Sachant d'après les mesures précédentes que la température de la batterie influe sur la réduction de sa capacité sur le long terme, nous pouvons observer ici des mesures indiquant la montée en température de cellules en fonction de la puissance de décharge fournie avec un flux d'air de 2m/s. nos batteries étant confinées, nous pouvons aisément en déduire que celle-ci subissent un échauffement encore plus intense sans pour autant avoir de moyen de diffuser la chaleur crée, de ce fait cela aggrave la perte de capacité de celle-ci durant son utilisation. Plus nos engins sont sollicités en terme d'ampérages, plus la batterie se détériore (dans une certaine mesure bien sûr). Lien entre la capacité de la batterie et la température d’utilisation : (Attention, le schéma suivant fait référence seulement à une condition d’utilisation, et non de stockage) Ces courbes représentent la capacité d’une même batterie (ou cellule) en fonction de la température d’utilisation. Celles-ci nous permettent de remarquer que lors d’une utilisation par grand froid et en température négative, la capacité de la batterie est réduite de 20-25% à -10°C comparativement à une utilisation à 25°C. Ce schéma n’est pas représentatif d’un utilisateur utilisant un véhicule qui est resté dans la maison à +20°C et qui est utilisé directement dehors, mais d’une batterie qui à eu le temps de refroidir à la température spécifiée lors de l’utilisation du véhicule. Voltage, pourcentage et nombre de cycles : Tableau de comparaison entre le nombre de cycles en fonction du voltage des cellules (et implicitement du pourcentage de capacité de batterie disponible). Nous observons 2 point intéressants sur ce tableau. Premièrement la dégradation d’une batterie en fonction de son niveau de charge, qui se réduit de moitié pour chaque 0.10 volts de chargement supplémentaire. Deuxièmement, nous nous apercevons que la tableau nous précise qu’une charge à 3.7v/cellule ne représente que 30% de la capacité utilisable de la batterie pour une coupure à 3.0v, la décharge n’étant pas linéaire, bien que nos écrans LCD de véhicules électriques nous affichent 58%* à ce moment là. *Calcul des 58%: sur 4.20-3.0 nous avons 1.2 volts utilisables représentant 100% de capacité, 4.2v représentant 100% et 3.0v représentant 0%, 3.7v représente donc (1-((4.2-3.7)/(4.2-3.0))) soit 58%. Battery University précise que la NASA préconise une charge à 3.92V/cellule pour une durée de vie optimale (soit 76% sur nos écrans LCD), cependant aucune source officielle n’a été trouvée lors de mes recherches, voici la citation reprise du site : Sources : Article de recherche : Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment Article de recherche : Predicting lithium-ion battery degradation for efficient design and management Battery university : BU-808b: What Causes Li-ion to Die ? Battery university : BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries Article de recherche : Study on Low Temperature Performance of Li Ion Battery Article de recherche : Memory effect in a lithium-ion battery (Li-Ion vs LiFePo4) Article de thèse : Contribution to thermal behaviour study of lithium-ion battery for electric and hybrid electric vehicle
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  14. Une vision, du talent, de l’argent et pas mal de patience …. ca donne ça A la base c’est un Hunter M1 modifiée avec l’autonomie et l’esthétique en tête … le deck a été complètement refait pour faire place à cette énorme batterie, toutes les pièces ont étés sablée et anodisée, la colonne de direction est entièrement custom aussi. Au final c’est un engin de 90 kilos, batterie 72v 100 Ah et moteurs / contrôleurs d’origine pour une autonomie de plus de 200 km d’après le proprio. Qui l’eu cru : des pneus 13 pouces qui semblent petits
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  15. bon...... coup de chapeau sur le travail...y'a rien a dire, c'est titanesque ! mais ça reste un exercice de style. vu les solutions utilisées, il y a fort a parier que le cadre doit totalement manquer de rigidité , il y a trop de pièces assemblées par boulonnage. et les parties qui font la jonction avant et arrière du bloc batterie vers la colonne de direction et le bras oscillant me semble légeres. difficile d'obtenir une fiabilité et un usage quotidien avec un tel engin....sans meme parler de son poids . en tout cas bravo pour le délire 👍
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  16. C'est pas mal du tout, comme tu viens de l'avoir prends des repère (si tu le veux) de décharge de la batterie, ça te permettra plus tard de voir si elle faiblie, par exemple j'ai deux trajet test, batterie chargée à 100%, le 1er est de 9km, en saison froide mais au dessus de 12° la batterie affiche 93/95%, en saison chaude environ 25° ça deviens 98 voir 100% à l'arrêt après 30 secondes, je fais les 9km à 25km/h sur piste cyclable, le 2ème trajet avec des côtes est en théorie de 50km en roulant sur piste/route/ville entre 20 et 30km/h, photo au dessous. Ce n'est pas précis mais ça ma donne une idée sur "l'usure de la batterie" qui pour l'instant n'a pas l'air d'avoir perdue de l'autonomie sur + de 8900km (ça ne bougera pas beaucoup jusqu'au printemps, je n'aime pas le froid) . Si tu frôle les 50% lève le doigt pour la vitesse avec une conduite plus souple, pour mieux voir tu règle le LCD sur volt à la place de % pour éviter d'aller jusqu'à la coupure, donc à toi de gérer les accélérations Bonne ballades, sans te prendre la tête avec la batterie
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  17. wheel- chair pour ma retraite pourquoi pas!👴
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  18. @minch @IDR75 je laisse ma place à idr75, belle ballade à vous et je la ferais cette rando déraisonnable un jour ! Merci @King Size, tes posts sont toujours un régal à lire !
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  19. Je suis d'accord avec la vidéo. 95% des accidents sont liés à des erreurs de pilotage (peut-être pas 100%), néanmoins il faut avouer que, comme la moto Vs le vélo, la monoroue pardonne moins les erreurs. Personnellement j'ai eu une coupure franche en appuyant trop fort sur ma (petite) V8 avec 40% de charge. C'était en redémarrant après avoir laissé passer un piéton donc à faible vitesse mais (trop) forte demande. Résultat : méchante fracture poignet mais je sais que l'erreur vient de moi et non du matériel.
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  20. Putain !! Tu dois peser 40kg , 37kms bravo 👍 T'inquiètes pas ça me le fait aussi Refroidissement, changement de température !! Il faut que la batterie se rode aussi, évite de trop souvent descendre en dessous de 50%😉
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  21. super idée sur le casque, en tout cas c'est rapide, je l'ai soit sur ma veste, soit au cou sur une lanière mais tu ne trouves pas toujours le bouton du premier coup
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  22. Les roues s'éteignent lorsqu'on conduit pour des raisons très différentes. Il est parfois possible de trouver la cause, mais dans de nombreux cas, il est difficile d'identifier clairement la cause. Il peut s'agir d'une surcharge temporaire, d'une rupture de circuit, d'un caillou qui se glisse entre le pneu et le logement de la roue, etc. EUC World n'a aucune influence sur ce point. Les roues s'éteignent, que vous utilisiez l'application en conduisant ou non. Cela s'applique à tous les fabricants. Malheureusement, lorsqu'on décide de conduire sur une roue, il faut être préparé à de tels accidents. Si vous pensez que le problème se trouve dans l'application, ne l'utilisez pas. Mais j'ai peur que cela ne change rien.
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  23. 1 point
  24. En effet ton problème de surcharge existe également sur la v1 , j'avais le même problème jusqu'au 87% de batterie. Problème inexistant sur les gotway MSX100v Sur la Gt16 elle te fait des bips mais tu ne prends pas le tilback Le freinage sur la v1 est bon franchement plus mordant que sur la MSX 100v mais moins efficace que sur la Gt16 En résumé entre mcm5 v1 et v2 il n'y a que la hauteur des pédales C est probablement la meilleure 14 pouces actuellement en terme d'accélération et freinage, le comportement sur la route est très bon , mais je reste déçu par le manque de feu arrière .
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  25. Oui c'est dangereux, il n'y a pas beaucoup d'engins ou la chute est inévitable quand le moteur s'arrête...
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  26. totalement ! Pas fait exprès, j'avais moins de place que prévu sur le matériau et le patron de Kuji dépassait un peu, du coup ça donne ce côté batarang. 🙂
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  27. merci !! passage de câbles prévoir aussi fixation éclairage et pourquoi pas une encoche pour un sac de courses !!!
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  28. Bravo c est propre...beau travail👍 A quoi servent les tiges rondes noir de chaque coté du plat?
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  29. mon nouveau projet anti EIFFEL , tout en alu ! https://fr.aliexpress.com/item/4000085663699.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ea76c37bXmgon https://fr.aliexpress.com/item/4000088608614.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ea76c37bXmgon https://fr.aliexpress.com/item/32853588609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37kJyC66
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  30. Euh, c'est simple pour les gaucher du pied. Ceci dit, on peut essayer d'améliorer ler one-foot pied gauche... mais c'est difficile d'être symétrique, ambidextre. C'est effectivement une difficulté inédite, qu'il faut prendre en compte. Quand les boutiques auront reçu leurs roues, il faudra faire des rafales de démarrage trottinette. je me demande aussi ce que donnerait un pendule (modéré), la suspension non amortie pouvant avoir tendance à résonner... avec peut-être un clac-clac dû au jeu des glissières... Les essais d'accélérations n'ont pas trop d'intérêt, le moteur a une patate bien suffisante pour un parisien intra muros.
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  31. J’en suis même quasi sur!!!!! Tu est pile poil dans le cas ou une surcharge intervient !!! contrairement à ce que l’on crois, une roue ne régénère pas à chaque freinage ou dans toutes les descentes et surtout elle régénère de plusieurs manière différente : Déjà pour que ça régénère, il faut que l’énergie récupéré soit supérieure à l’énergie consommée! hors les roue consomme naturellement pas mal d’énergie pour nous gyro-stabiliser!!! Ensuite , en simplifiant, il faut que l’énergie n’arrive pas sous forme de pic trop important et trop bref dans le temps pour que le système (bms, batterie) et les capacités de le traiter et de l’assimiler. Typiquement lors des gros freinage bref. Et en cas de récupération d’énergie constante sur une durée importante, il y a les limite du système bms/batterie qui limite la quantité d’énergie admissible également pour des question d’échauffement. Typiquement lors d’un long freinage dans une descente après une pointe de vitesse. @MyPhiLoMiX, Toi, tu semble être dans le cas optimal de régénération : petit vitesse , quantité d’ernergie récupéré moyenne et régulière mais , ta batterie était déjà pleine d’où les bip et le TB de protection. 4% ce régénère très vite même si il est évident que les % récupéré par régénération on tendance à être consommé plus rapidement par la suite. exemple de régénération vécues MSX : départ 56% , monté importante en off-road pendant moins de 10 min et arriver à 6%. Je redescend et j’arrive en bas à 44% A mon avis, tout est normal 😉 Ensuite pour le freinage, je sais pas quelle est ton expérience mais les performances d’une roue au freinage et à l’accélération dépende de l’engagement du pilote et du poids de l’engin: plus l’engin est lourd, plus il faut s’engager et ne pas hésité à ce pencher en arrière et mettre du talon pour freiner fort car la mcm5 et une freineuse remarquable !!!
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  32. Par The Creative Nomad alias...Denielle Noel. (Gros soupir...)
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  33. C’est le freinage qui engrange l’énergie, pas l’accélération. Selon la pente l’on peut rouler vite et dépenser de l’énergie. Si OP freinais alors qu’il avais déjà de la vitesse en descente alors oui ça va stocker de l’énergie. Mais avec une descente ou l’on a pas besoin de freiner, rouler vite peut aider à ne pas surcharger la batterie. L’autre approche est d’aller suffisamment lentement pour que le freinage crée peut d’énergie. Regardez le courant qui entre et sort de la batterie en descente, c’est intéressant poor se rendre compte de ce qui se passe.
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  34. 57 ans ? Environ 30 km d'autonomie 😉 Plus sérieusement, j'ai une V8 et je fais 30 km maxi à 20 km/h de moyenne. (limite à 25km/h) pour 90 kg tout équipé. En roulant à 10 km/h, je pourrais faire 5 km de plus... Et l'hiver, faut compter moins avec le froid.
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  36. Bon... Il faut peut-être relativiser : La Côte d'Azur n'est pas la Sibérie Parisienne... L'essentiel est de prévoir un bon antigel pour les connections : Heu...
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  37. Les 8h00 du Mans moto électrique A LA STAR WARS 4_5785143136065947804.mp4
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  38. Premier véritable essai aujourdhui, 20km, balade dans les marais avec un beau soleil. Encore en pneus route mais ca le fait dans les chemins propres...un vrai regal cette trott...j ai toujours pas osé passer la 3e...avec une pointe à 45km/h sur chemin privé, j en ressends pas le besoin pour l instant. 20201016_140630_1.mp4 20201016_140630_1.mp4
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  39. Ahaaaa. Très bonne question. Malheureusement je crains d'être assez ambigu dans ma réponse. Disons que rouler à basse vitesse, tourner, y compris sur soi-même pour les amoureux de freestyle, ne pose aucun problème. Maintenant pour les habitués des déplacements citadins dans les grandes villes, où les pistes cyclables passent souvent à côté ou au milieu de passages piétons, qui doivent fréquemment monter/descendre de la roue et qui mesurent autour de 1m70, je vais être direct : c'est un calvaire. S'arrêter exige une préparation : il faut d'abord plier les genoux jusqu'à une position quasi assise pour descendre de la roue. Du coup je ne prends pas le risque de rouler à basse vitesse près des piétons parce qu'en cas de nécessité de s'arrêter c'est la gamelle assuré. Où alors il faut avoir le réflexe de sauter et de rattraper la roue à la poignée qui est haute. Contrairement à une 16 pouces standard avec laquelle s'arrêter et repartir est un jeu d'enfant, ici ce sont des opérations délicates qui nécessitent de l'espace autour. Du coup dès qu'il y a un rond point, un croisement, n'importe quel endroit un peu délicat... on sort la poignée et on traverse pied à terre 😕 J'en ai lu qui revendaient leur V10 pour passer à la V11 et je leur dis : MEFIANCE. Réflechissez bien avant à l'emploi que vous avez de votre roue. Parce que dès que vous aurez eu 5 feux rouges à des passages piétons vous allez la MAUDIRE la V11. Ce qu'il faut en centre ville c'est une roue hyper réactive qui démarre et s'arrête au 1/4s. Tout ce qu'elle n'est pas. Regardez bien les vidéos des testeurs sur youtube. Combien vous présentent une V11 en centre-ville au milieu du traffic piéton ? Ce n'est pas un hasard 🙂
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  40. Ah oui OK je comprends mieux maintenant, merci à toi j'avais vu passer ce produit il y à quelques temps déjà et je n'ai pas fait le rapprochement avec l'application C'est plus de l'ordre du gadjet ou vraiment utile et efficace sur nos roues ? En tout cas @sanfred Merci à toi je vais pour une fois me coucher moins idiot
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  41. Yes roue qui démarre et qui roule ! 9000km et toute ses dents !
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  42. À ce niveau d’heures de travail et d’investissement, l’étanchéité est un détail. Une simple question de choix.
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  43. roh, ce monstre, c'est magique
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  44. T’as pas idée du level du championnat. Sauve toi avant de te faire violenter. On te laisse prendre de l’avance avec ta xiaomi. Va placer ton produit chez des novices qui goberont ton blabla. Prouve nous que ta machine n’est pas une xiaomi et je m’excuserai.
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  45. C’est juste une xiaomi. Y a pas de quoi se taper le cul par terre.
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  46. Il ne faut pas croire tout ce que tu peux lire à son sujet. C'est vraiment une super roue. Fais toi plaisir pour Noël. Ou sinon changes de femme 😉.
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  47. Bravo [emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
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  48. J'étais en train de réfléchir à faire une folie, puis la taxe foncière est arrivée, ça calme assez rapidement les ardeurs. Ce n'est que partie remise !
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