Aller au contenu

KS18 Edition Cyberniko !


cybertoto

Messages recommandés

Il y a 3 heures, Techos78 a dit :

Premier problème : numériser la coque de la roue. Comme il est rare de disposer de moyen pour scanner un objet de grande taille, mesurer les surfaces galbées pose problème. Coup de pot, la nouvelle ks18 a une forme lenticulaire, c'est une surface de révolution et il suffit d'esquisser le rayon. Je préconise d'utiliser un copieur de profil, par exemple : https://www.castorama.fr/copieur-de-profil-mac-allister-250-mm/5052931363360_CAFR.prd

On peut reporter ce profil sur un papier millimétré, pour déterminer les coordonnées de 6 ou 8 points le long de la courbe. Il faut augmenter la densité dans les zones de rayons faibles. Dans la cao, on trace ces points sur une esquisse 2D pour faire passer une courbe de Bezier. On tourne la pièce et c'est bon. Pour avoir une pièce creuse (un bouclier) avec l'épaisseur adéquate et constante, soit on utilise la fonction décalage au niveau de l'esquisse, soit la fonction coque au niveau du volume.

C'est juste une idée, mais j'ai déjà fait ça, avec un travail soigné la tolérance est d'environ 1/2 millimètre.

La roue est scannée ici :

https://www.thingiverse.com/thing:3504660

Sur ce site il y a pleinnn d'autres objets. En gros, si tu as un objet "connu" et que tu veux travailler dessus, tu le trouve : roue, manette de console, etc...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 3 heures, cybertoto a dit :

si tu as un objet "connu" et que tu veux travailler dessus, tu le trouve : roue, manette de console, etc...

Waaah, trop facile :D

Il n'empêche, on trouve des corps morts ( .step ou autres) , ils sont difficile à modifier, l'idéal est quand même d'avoir les fichiers originaux, surtout dans les assemblages.

Mais là, il y a une foultitude de formats... et certains hésitent à les diffuser parce que... il y a le No de licence inscrit dedans ;) .

 

Il y a 3 heures, thibbea a dit :

Je suis resté en bowden j'ai pour le moment de bon résultats et ne veut pas ajouter le poids d'un moteur sur l'axe Z.

Tu as probablement raison si tu n'as pas de problème de rétractation, même le Y en prend un coup sur une Prusa like. Les modes vibratoires sont très pénibles, les pas-à-pas excitent les résonances (peau de saumon), sans parler des over-shoots qui créent des ghosts..etc. Les smoothers à diode améliorent tout ça, mais de nouveaux drivers sont moins violents et plus silencieux sont proposés... à voir... bientôt... C'est la raison principale pour laquelle j'abandonne l'idée d'une Delta, ou même d'une core XY car les mouvements composites sont complexes et les résonances dépendent de la position de la buse...

Bon, j'ai aussi l'impression de me faire trop de nœuds au cerveau.

Modifié par Techos78
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

989398204_Pizcam_body_JMTv3slimv3.thumb.png.efdc4d50f7b4aba810b98d64a8376efb.png1658740562_Pizcam_body_JMTv1.thumb.png.bd52627358a3bd7d6d6a75f11bca4ac4.png

il y a 47 minutes, Techos78 a dit :

Il n'empêche, on trouve des corps morts ( .step ou autres) , ils sont difficile à modifier, l'idéal est quand même d'avoir les fichiers originaux, surtout dans les assemblages.

Tu peux dans une certaine mesure bien modifier des stl avec certains logiciels comme fusion360. Typiquement un stl de boitier Pi Zero que j'ai modifié (en le simplifiant) depuis fusion 360, l'original étant celui qui a le plus de volumes internes.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 59 minutes, Techos78 a dit :

Bon, j'ai aussi l'impression de me faire trop de nœuds au cerveau.

J'utilise une Anycubic I3 Mega que j'ai payé - de 180 euros en fin d’année 2019 (fin de serie). J'en suis super content, impression nikel au déballage, après une mise a niveau minutieuse du plateau. Depuis ils ont le S et surtout la X plus grande.

https://all3dp.com/1/anycubic-i3-mega-3d-printer-review/

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 34 minutes, little_nemo a dit :

Tu peux dans une certaine mesure bien modifier des stl avec certains logiciels comme fusion360.

Oui, a priori le .stl est une valeur sûre. Je trouve dommage que windows n'ait pas un viewer de stl incorporé, un peu comme le vieux viewer de pdf 3D incorporé dans Acrobat, bizarrement très peu utilisé et je crois même que Acrobat-3D n'existe plus. Ceci dit, des soft de visionnage gratuit existent, ou bien on peut importer le fichier dans sa cao préférée.

@little_nemo : merci pour tes infos. En fait, je ne cherche pas une promo en or, et comme  je voudrais une imprimante format mini 35 cm au cube, pour de l'abs , je suis près à mettre ~500€ , mais pour un truc qui marche tout de suite (après un montage simple). La grosse mode est d'upgrader sa machine en imprimant des pièces, en changeant divers trucs, je préférerais limiter ce genre de choses, sauf bien sûr le meuble-caisson qu'il faut faire sur mesure. Donc les gadgets style bl touch , détecteur de fin de fil , reprise après coupure d'alim , contrôle distant par ordi... déjà opérationnels. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 46 minutes, Techos78 a dit :

mais pour un truc qui marche tout de suite (après un montage simple).

C'est le cas de la Anycubic de la serie Mega, 4 vis a serrer, 3 connecteurs à connecter, le plateau a régler et c'est parti pour l'impression du modele fourni dans la carte memoire pour tester. Ma toute première impression  sorti du carton 😓  avec la bobine de 1kg de filament PLA fourni pour le prix par Anycubic (je crois que c'est les seuls a filer 1 kilo) :

IMG_2832.jpeg.cae1e626c151f4b7af406f52a2073488.jpeg

Ne vous y trompez pas : l'impression en biais des houpettes des hiboux sans support est redoutable pour une imprimante de dépôt fondu,

IMG_0808.jpeg.5f3f78de72a301e2ea4a2acc0cd308b9.jpeg

Modifié par little_nemo
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Impeccable @little_nemo , bien sûr les aigrettes en biais sont redoutable. ( :D oui, tu as raison, j'ai vérifié, ce sont bien les hiboux qui ont les "oreilles", pas les chouettes)

Anycubic a une bonne réputation, ton expérience le confirme. Ce qui est remarquable c'est l'absence de petits fils entre les deux pièces. Parfait.

Je suis intrigué, ton skirt autour des pièces n'a pas une largeur constante, le plastique a bavé au départ ? C'est une bonne habitude de faire ça, cela nettoie la buse et permet de contrôler l'épaisseur de la première couche. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 11 minutes, Techos78 a dit :

Je suis intrigué, ton skirt autour des pièces n'a pas une largeur constante

oui j'ai tendance a avoir ça au démarrage, quelle que soit la surface de la pièce... donc indépendant du niveau du plateau. A voir si c'est pas dans Cura... Je ne m'en suis pas alarmé tant que ça...

il y a 11 minutes, Techos78 a dit :

ce sont bien les hiboux qui ont les "oreilles", pas les chouettes

Ah ah ah ! bien vu, j'ai corrigé hibousx.

Modifié par little_nemo
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon les gars, j'ai fait un premier essai de ma pièce sur la roue, c'est cool. l'ajustement n'est pas parfait mais je ne l'ai pas poncée donc je pense que c'est normal. En tout cas j'arrive bien à la toucher en accélérant un peu, et du coup je pense que ca peut vraiment être utile.

Mais... je vais un peu mettre en pause ce projet. J'ai contacté l'hopital de ma ville et ils ont vraiment besoin de visières imprimées en 3D.

Donc je fais des essais depuis hier avec un modèle partagé sur un groupe facebook, et je vais faire des impressions en série.

 

A plus !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Beau projet, je vais suivre avec intérêt vu que j'ai acheté une roue et une imprimante 3D avant le confinement 😁

Le 05/04/2020 à 20:47, cybertoto a dit :

Pendant le confinement j'ai été finalement bien occupé, j'ai imprimé en 3D des tas de visières pour les soignants, bref, j'ai pas eu le temps.

#VisièreSolidaire pour ma part, ma chambre est devenue une usine à visières, je sortais 250 armatures par jour et par imprimante à la fin du confinement 😅 (contre 8 le premier jour 😇). 50Kgs de PLA et PETG fondus, ça ma permis d'apprendre la modélisation 3D sur TinkerCad et me servir de Cura et connaitre le paramétrage pour les impressions. J'ai du plastique dans les veines maintenant 🙃

Le 05/04/2020 à 20:47, cybertoto a dit :

Les pads seront imprimés en PLA

Pas de problème avec le PLA, au vu des épaisseurs que tu décris (5 murs et 25%). Le seul point que je crains avec le PLA est la chaleur, j'ai des visières qui ont "fondu" lorsque je les ai entreposées quelques heures sur un balcon pendant de fortes chaleurs estivales. Cependant celles-ci faisaient moins de 1.5mm d'épaisseur, l'impact sur les pads devrait donc être minime, même avec 40°C.

Le PETG est aussi simple à imprimer et sans odeur (résistant aux UV et à la chaleur, ainsi que plus résistant en général car il absorbe mieux les chocs en se déformant), l'ABS  est de la vraie m*** à imprimer pour avoir testé (warping et odeur notamment + besoin de chauffer et de maintenir une T° constante de la pièce pendant l'impression...).

Pour en revenir au PLA, je pense même que 3 walls et 20% d'infill suffiraient car la pression est bien répartie. Le seul risque réside dans la casse de la pièce suite à une chute de la roue sur un sol dur, pour ce point 3 ou 5 walls ne vont rien changer au résultat.

Le 06/04/2020 à 18:07, Techos78 a dit :

En fait, je ne cherche pas une promo en or, et comme  je voudrais une imprimante format mini 35 cm au cube, pour de l'abs , je suis près à mettre ~500€ , mais pour un truc qui marche tout de suite (après un montage simple). La grosse mode est d'upgrader sa machine en imprimant des pièces, en changeant divers trucs, je préférerais limiter ce genre de choses, sauf bien sûr le meuble-caisson qu'il faut faire sur mesure. Donc les gadgets style bl touch , détecteur de fin de fil , reprise après coupure d'alim , contrôle distant par ordi... déjà opérationnels. 

Pour avoir commencé avec une Alfawise U30 puis Creality Ender 3 et maintenant Prusa MK3s, je ne reviendrais pas en arrière. Prusa est plus cher, mais la qualité (de la machine) est au rendez-vous et la sécurité aussi. De plus je passe beaucoup moins de temps à améliorer des points et à faire des réglages que sur les autres machines.

L'avantage aussi est la communauté derrière cette marque, la possibilité d'acheter (ou télécharger) les différentes pièces composant l'imprimante en cas de panne.

Des images pour le partage :

101398840_10219599423110121_8558030694457016320_o.thumb.jpg.e4bf639f8f84389f335846c6261085d1.jpg  101557180_10219599422790113_6155494107255930880_o.thumb.jpg.fc0723f44779fa76d923e69d598a28f6.jpg  118615110_10220375333267390_2868380868402703058_o.thumb.jpg.af0c6890e31d76fe44f0e4477b6ef9dc.jpg

  • J'aime 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

 Joli ! C'est sobre et propre 👍

Qu'as-tu utilisé pour la mousse ? J'ai en stock de la mousse autocollante de 3mm d'épaisseur en rouleau de 20cm de largeur qui est utilisée pour protéger les poteaux de garage des coups de portière, je pense que ça pourrait bien aller, mais ça n'à pas l'air aussi lisse que sur la photo.

Comment as-tu fait pour déterminer l'emplacement exact des pièces en 3D à fixer ? J'imagine qu'il faut faire des tests en les "collant" temporairement afin de trouver le bon repère en fonction de l'angle d'appui souhaité.

Le carré en bas est-il aussi ajouté pour appuyer sur la malléole ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Joli ! C'est sobre et propre 👍

Merci :)

 

Qu'as-tu utilisé pour la mousse ? J'ai en stock de la mousse autocollante de 3mm d'épaisseur en rouleau de 20cm de largeur qui est utilisée pour protéger les poteaux de garage des coups de portière, je pense que ça pourrait bien aller, mais ça n'à pas l'air aussi lisse que sur la photo.

Pareil, chez leroy merlin, un rouleau de 2m x 20cm, avec 5mm d'épaisseur. J'aurai voulu trouver un peu plus épais, mais l'épaisseur supérieure chez eux était 2cm, un peu trop...

3mm ca me parait trop peu, mais en mettant 2 couchez ca peut le faire, si elles collent bien enssemble.

 

Comment as-tu fait pour déterminer l'emplacement exact des pièces en 3D à fixer ? J'imagine qu'il faut faire des tests en les "collant" temporairement afin de trouver le bon repère en fonction de l'angle d'appui souhaité.

Oui il y a une photo sur le premier post : une impression en mode brouillon, très fin, sans remplissage.

J'ai scotché les cales sur la roue pour faire un test. Je voulais aussi voir si j'avais bien "modélisé" la forme de la coque.

Ensuite j'ai pris une photo la plus droite possible, et je l'ai importée sous blender, remis à l’échelle, et modifié mes cales.

 

Le carré en bas est-il aussi ajouté pour appuyer sur la malléole ?

non non c'est un carré qu'il y a de base sur la roue.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci cybertoto, mais c'est pas tant pour moi que pour la communauté

C'est sympa et gratifiant de partager son travail, tu pourrais faire des heureux

Maintenant, depuis que j'ai partagé le mien, personne ne l'a téléchargé 🤤😁

Il n'y a que moi qui doit trouver cela utile
https://www.thingiverse.com/thing:4374280

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.

arrow_upward