tapeton

J’en ai profité voici également l’intérieur du moteur de la draisienne MoovWay B8-14P (pour rappel : 36V/350W en 14")

Je compte 27 bobines et 30 aimants dites moi si je me trompe, c’est pour configurer correctement le contrôleur.

Il y a 22 heures, tapeton a dit :

Projet batterie de secours.

Voici la batterie d’origine, je pense qu’elle n’as pas de bms car elle avais un chargeur interne à la draisienne et donc le bms devait sans doute être incorporé dans le chargeur d’origine.

Je souhaite arranger autrement les batteries (en restant toujours en 10S3P) pour ajustement dans un espace réduit, seulement je me demandais quel bms choisir. En auriez-vous à me conseiller ? Les batteries Aerdu on un bms intégré indique 25A. Je souhaiterais pouvoir utiliser le chargeur externe Aerdu pour charger la batterie de secours d’où la demande d’un bms.

 

ÉDIT : suite du projet batterie de secours.

Voici où j’en suis :

- découpe des ergots dans le feu arrière nécessaire à l’intégration de la batterie 

- essai batterie + son chargeur d’origine (a voir si je le garde ou si je modifie la forme de la batterie + bms pour intégration plus facile) pour voir la taille du caisson final.

l’ensemble permet de garder une ligne cohérente je trouve à la draisienne sans trop dénaturer la forme générale et surtout de ne pas trop déséquilibré la draisienne en restant dans l’axe.

Projet batterie de secours.

Voici la batterie d’origine, je pense qu’elle n’as pas de bms car elle avais un chargeur interne à la draisienne et donc le bms devait sans doute être incorporé dans le chargeur d’origine.

Je souhaite arranger autrement les batteries (en restant toujours en 10S3P) pour ajustement dans un espace réduit, seulement je me demandais quel bms choisir. En auriez-vous à me conseiller ? Les batteries Aerdu on un bms intégré indique 25A. Je souhaiterais pouvoir utiliser le chargeur externe Aerdu pour charger la batterie de secours d’où la demande d’un bms.

il y a 20 minutes, Techos78 a dit :

Paaarfait, le contrôleur marche mieux quand on lui dit où est le rotor (grâce aux 3 sondes de hall) , ça lui évite d'avoir à faire des suppositions approximatives. C'est une confirmation intéressante.

Merci pour cet compte rendu, ça me redonne la pêche pour retourner dans ma cave  ( et il y fait moins froid )...

Un détail : on dit silent bloc ou silent block, une expression rosbeef assez explicite, qu'on a un peu de mal à prononcer... 

Merci pour la correction 😂
Je reste d’avis qu’à terme je passerais sur un moteur de 1000w rien que pour le couple (la vitesse est suffisante actuellement mais s’effondre au moindre vallonnement même léger).

Câblage des sondes hall faites, plus d’erreur E07 sur le contrôleur.

Avant et après rangement interne. 
Reste à faire :

- étanchéité du container et fixation des câbles de charge sur le boîtier à l’extérieur.

- intégration dans le circuit de la batterie de secours

- correction des vibrations, j’ai trouvé d’où venait le bruit (roue et pneu désaxé sur le cadre, vibration du compartiment du feu arrière + container sur le cadre). Je pense pour le cadre mettre des cylindres blocs sur les 3 fixations sur le cadre, pour l’emplacement du feu arrière je me demande si je ne pourrais pas bénéficier de cette espace vide pour mettre la batterie de secours dedans si elle rentre (il faudras que je l’ouvre pour l’arranger autrement) ça m’éviterais un sac sous la selle et ça ne changerais rien à l’aspect général de la draisienne.

Pour info sur le plat je fait du 30/35 km/h en débridé (un poil dangereux arrivé à 35 km/h et en côte par contre je tombe à 15 km/h bof bof).

Du coup j’ai mis une limite à 30 km/h dans le contrôleur. Je n’arrive cependant pas à avoir la vitesse réelle sur le contrôleur, j’ai des chiffres fantaisistes et je n’arrive pas non plus à mettre l’heure correct dessus. @sevy13 comment as tu configurer le tiens de contrôleur ?
 

il y a une heure, crockmi le spartiate a dit :

autant metre un deuxieme moteur a l'avant pour avoir du couple en montée!

 

tu peux charger tes batteries en parallele sans PB, surtout qu'elles ont le meme voltage/ampérage, les 2 ont le meme BMS?

 

Oui mais qui dit 2ème moteur dit 2ème contrôleur. Il faut d’une part le ranger quelque part, puis il faut pouvoir le contrôler avec une seule poignée de gaz et rendre les 2 synchro. Ça me semble bien compliqué pour au final (même si ça n’est pas vrai) n’avoir que 700 watts alors qu’avec un nouveau moteur roue arrière j’en aurais un de 1000 watts sans bidouille pénible.

Les 2 batteries sont identiques : Aerdu 36V/11,6ah BMS 25A (seul le film thermorétractable change. Une est noire l’autre bleue).

Merci pour l’info pour les charges des batteries lithium ! Pas de risques d’explosion ou autre si je fait ça ? (J’ai un chargeur Aerdu 36V)

Hello à tous voici l’état extérieur de la draisienne actuellement (toujours le même soucis de moteur mais j’ai pas le temps de me pencher dessus. Idem je dois changer les tiges filetées plus assez longues avec la deuxième batterie).

Les câbles des batteries qui sortent à l’arrache sont du temporaire c’est juste pour pouvoir recharger les batteries facilement lors des tests.

Comme vous pouvez le voir j’ai récupéré l’éclairage sans la fonction feu stop (S’active en restant pressé  sur le bouton + du display idem pour l’extinction), mais on peux constater que j’ai quand même branché le système de freinage avant/arrière sur le contrôleur (On voit le logo frein s’allumé quand on actionne une des gâchettes de freinage).

J’ai également récupéré le bouton on/off d’origine comme coupe circuit : on l’active d’abord avant d’allumer le display, on peu couper le tout directement grâce à ce bouton va et vient.

Le système de freinage est passé de disque de 120 mm et étriers mécaniques à des disques de 140 mm et des étriers hybrides mécaniques/hydraulique.

La batterie d’origine de 36V/6ah est remplacée par 2 batteries de 36V/11,6ah chacune. Le contrôleur est passé du feu stop au compartiment principal, booster, plus de mode poussette. Au choix 2 modes : 3 paliers ou 5 paliers pour le PAS.

J’ai une idée mais je ne sais pas si c’est viable : puis-je couper les connecteurs de charge des 2 batteries afin de les assembler ensemble sur le même connecteur pour charger les 2 batteries en parallèle lors de la charge au lieu de faire l’une après l’autre, car je n’ai qu’un seul chargeur ?

La batterie d’origine ne semble pas avoir de BMS, le chargeur d’origine étant interne mon idée était de récupérer le connecteur de charge en trop si je liais les 2 premières ensemble et de trouver un bms pour charger la batterie de 6ah comme batterie de secours (dans un petit sac sous la selle). Est-ce réalisable facilement ? Car je n’ai pas envie de réutiliser le chargeur d’origine volumineux et l’idée de le mettre dans un sac sous la selle coller à la batterie lors de la charge ne m’enchante pas vraiment pour la sécurité.

A plus long terme :

- Changement des roues de 14" en 12" pour passer du moteur de 36V/350W à 36V/1000W (je n’ai pas trouvé en 14" le moteur d’origine mer avec contrôleur booster n’arrive pas à grimper des légères côtes d’où le changement. Le but c’est de garder une vitesse constante avec un gros couple pas d’aller vite. Si je tiens le 25/30 ça me suffit largement).

- contrôleur 36V/1000W du coup qui sera booster en gardant le même display (a voir où le caser car plus du tout la même taille)

- Changement des selles car c’est horrible en confort

Bonsoir à tous.

merci @Techos78 pour les précisions ! Je tenterais de vérifier cela quand j’aurais du temps ce qui me manque cruellement en ce moment. Mon projet est en attente également, mais honnêtement (et je sais de quoi je parle, je suis en plein dedans à l’hôpital) même si le confinement pèse, je déconseille à quiconque de sortir pour un rien dehors. Le jeu n’en vaut clairement pas la chandelle.

Prenez soin de vous tous surtout, d’autres projets se réaliseront à l’avenir quand tout sera plus serein et en sécurité.

Il y a 10 heures, Techos78 a dit :

Tous n'en sont pas capable, car c'est plus compliqué que le carré, de même pour le fonctionnement sans sonde de hall, le mode régénération, la commande de marche arrière (en plus du mode apprentissage), le mode régulation de vitesse, le mode dual motor... etc. Beaucoup de diversité...

Effectivement, le bruit est inquiétant...

Ce pourrais être le fonctionnement sans sonde de Hall qui serait responsable de ce bruit + vibration ? (Je n’ai pas encore eu le temps de le brancher)

Le 15/03/2020 à 07:39, Techos78 a dit :

C'est quand même bizarre que ça ne marche pas mieux.

Comment as-tu fait pour rebrancher les phases, les sondes de Hall et le sens de rotation correctement ?
Parce que ce n'est pas évident, il y a des choix multiples mais une seule configuration correcte, comme c'est explique dans cette vidéo :
https://youtu.be/uYrzAFGASU4
https://youtu.be/PuwnFMHHtaE

Je vais regarder cela quand j’aurais le temps. Je suis désolé mais en ce moment je manque énormément de temps comme tout mes confrères et le peu de repos que j’ai j’en profite (je suis infirmier de bloc).

Pour info voici où cela en est dans les grandes lignes pour ma draisienne (j’ai enfin reçu ma deuxième batterie connexion en Y via domino XT60 plus un deuxième Y pour mettre la batterie de secours plus tard).

Le caisson a été élargi par une bande en aluminium que j’ai travaillé le tout étant fixé avec des tiges filetés traversantes et des écrous aveugles. Les freins ont été modifiés : hybride + disque de 140 mm

J’ai réussi à récupérer les feux avant et arrière d’origine sur la draisienne, cela s’active en restant appuyé sur le bouton + (pas le système de feu stop mais j’ai réussi à brancher les connecteurs sur le contrôleur ou on vois bien leurs activations).

Je n’arrive cependant pas à trouver comment faire pour changer le mode du contrôleur de carré à sinus.

Pour info voici le son désagréable de la draisienne en accélération (les capteurs hall n’ont pas encore été branchés d’où la mauvaise instruction des km/h et l’erreur E07).

Le 12/03/2020 à 09:24, sevy13 a dit :

tu ne  plus pouvoir la trimbaler dans les esalier etc..... quel poids au final?

Je ne l’ai pas encore pesée mais si si je la trimballe dans les escaliers (effectivement c’est plus lourd).

Comment as-tu configurer ton contrôleur ? Car je n’arrive pas à savoir comment faire pour choisir le mode carré ou sinus dont parle @Techos78 et comme je disais je trouves depuis la draisienne très bruyante en accélération et vibre beaucoup (je suis assez déçu 😔)

Bonsoir à tous,

Pour vous indiquer que j’ai beaucoup avancé sur ma draisienne. L’élargissement du caisson est quasiment fini (tôle en aluminium + tiges filetées + écrous aveugle), le nouveau contrôleur (je n’ai pas connecté encore le capteur hall cf plus bas) et son display sont en place ainsi que la première batterie de 11,6ah (j’attends la seconde), je suis passé aux étriers hybride et j’ai du également changé mes disques de freins par des 140 mm au lieu des 120 mm.

Je tenterais de vous faire des photos ce week-end. Cependant j’ai remarqué un nouveau problème, le moteur démarre bien mais est excessivement bruyant bien plus qu’auparavant et je trouve qu’il vibre beaucoup. Seriez-vous m’expliquer pourquoi ? J’ai le même contrôleur que @sevy13

De plus comment connecter le capteur hall ? Dois-je respecter le code couleur des fiches moteur et des fiches sur le contrôleur, car elles ne sont pas placés au même endroit sur le nouveau et l’ancien contrôleur, 2 fils sont inversés).

Pour avoir refait des tests sur route je ne trouve pas un énorme mieux en terme de performance. Je crois que je vais faire des économies et carrément passé à un moteur 36v 1000w avec un contrôleur qui va avec histoire de pouvoir garder des performances correct en couple (si je tiens les 25/30 km/h ça me suffit amplement). 
J’ai repéré ses deux éléments qu’en pensez-vous ?

Contrôleur : https://a.aliexpress.com/_B0yt7d

Moteur : https://a.aliexpress.com/_BPcIQJ

Le 31/01/2020 à 11:26, Stanor a dit :

je reçois encore mes colis au compte goutte, j’attends pour faire les modif en un coup.

en cette période hivernale, où il ne fait que pleuvoir,  c'est clair qu'il est nécessaire de changer les pneus.

j'ai reçu les Kenda 14" 2.125. pas encore montés. la gomme est mieux que les pneus d'origine et plus épaisse. en revanche, au niveau des rainures, l'épaisseur est faible. si un bout de verre se glisse à ce niveau là, je pense qu'il y aura perforation. j'ai opté pour ceux là car il y avait une super offre. mais peut être vaut t'il mieux s'orienter vers des CST.

 

Effectivement il y a une sacré différence de tarif entre les Kenda en 14x2.125 et les CST 14x2.125 (vendu sous le label anti-puncture), plus de 10€ en + pour chaque pneus, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle car il faut compter dans le lot des chambres à air de remplacements aussi.   
Je suis comme toi j’attends également mes dernières pièces « techniques » pour finir le montage final du caisson et surtout mon nouveau chargeur de batterie qui tarde à venir. Après quoi la finalisation du caisson sera faite et il me resteras quelques trucs accessoires je pense (batterie de secours sous selle dans un sac, sélectionnable via bouton on/off), pneus, selle, éclairage et le tour sera nickel. 
Ça fait un sacré changement depuis la draisienne d’origine, j’ai presque multiplié par 4 la taille de batterie (hors batterie de secours), donc l’autonomie !

Le 27/01/2020 à 21:27, Techos78 a dit :

La ks16 a un pneu de largeur 2.125, mais sa jante est 4mm plus large que celle du "dyu". Je pense qu'on n'a pas trop le choix, il faut adopter le 2.125 même si le pneu est un peu plus pincé. D'ailleurs, la ks16 est fréquemment modifiée en montant un pneu de 2.5, ça fait une grosse augmentation mais le pneu ne déjante pas et reste bien centré.

Certains bricoleurs n'hésitent pas à changer la jante : https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=vdPwRxrwh0w&feature=emb_logo
C'est vrai que j'apprécierais des pneus de 2.75 (comme la Monster) ou 3 pouces (avec un gros moteur pour les tirer) mais, pfff, dans une autre vie.

 

Edit : <HS> Ça caille sec dans mon sous-sol, mais j'essaye un peu quand même de scruter le travail du contrôleur en charge. Je ne suis pas bien équipé, j'utilise un ancestral oscilloscope numérique Scopemeter Philips/Fluke PM97, suffisamment rapide mais avec une profondeur mémoire quasi-nulle (2 écrans). Hors, les signaux moteur sont hachés à environ 15 kHz, il est donc bien difficile de choper la modulation des phases à quelques dizaines de Hz... Premier constat : le pwm est stable (lorsque la charge et la vitesse sont stables) cela signifie que la modulation moteur est "carrée" et non pas sinus. C'est nettement plus simple. Mon unique but est de mesurer le taux de modulation à pleine charge, mais comme je ne peux pas imposer une pleine charge (frein insuffisant), je devrais (?) pouvoir l'extrapoler... Et le but de ce but est de déterminer la tension nécessaire pour obtenir ~800W (c'est probablement 60V) et/ou savoir si il faut rebobiner le moteur pour changer le nombre de spires (ou le changer) </HS>

  

Je déconseille d'acheter ce truc d'occase, sympa il y a 10 ans il est devenu carrément obsolète... et le contraste et rétro-éclairage de l'écran sont indignes.

Merci pour les conseils sur les pneumatiques. Je partirais donc sur du 14x2.125 en Kenda idem pour les chambres à air. Car je trouve effectivement que les pneus d’origine ça n’est pas ça. Ça glisse énormément sur route (surtout vu la météo actuelle) et je trouve qu’ils sont déjà bien usés pour le peu de km que j’ai fait (moins de 100 km)

Petite question à tous, certains ont changés leur pneumatiques et chambre à air sur leurs draisiennes ? J’ai entendu parlé des pneus Kenda (idem pour les chambres à air) on m’as dit que c’était bien mieux que ceux d’origine. Pour ma part moi je suis équipé en pneus marque inconnu en 14x1.95, je ne trouve aucun pneus dans cette dimension, je trouves seulement en 14x1.75 (trop petit) mais surtout en 14x2.125 je me demande si je pourrais les monter sur mes jantes. Du coup je me demandais si sur vos draisiennes même en 12" si vous aviez fait des changements à ce niveau.

Il y a 5 heures, sevy13 a dit :

@tapeton  en principe tu peux garder ta poignée car c'est du effet hall trois fils rouge +  noir - et l'autre couleur le signal donc tu peux soit  raccorder directement les cables de ta poignée au contrôleur si les connecteurs sont compatible et si les couleurs vont bien, sinon c'est trois soudures;;;

Merci pour tout tes conseils et désolé si mes questions sont bêtes mais je découvre. Ce seras plus simple sur mes prochains projets je pense. J’en ai profité pour prendre des nouveaux freins hybride comme tu conseillais, vu que l’on perd la récupération du frein moteur : https://a.aliexpress.com/_TykwZ

Il y a 3 heures, Techos78 a dit :

Ouais, en un mot c'est cornélien. Il y a une foultitude de contrôleurs, le choix est difficile... 

Simple ou double, dimensions, tension, puissance, 6-9-12-15-18 mosfets, carré ou sinus, régénération, compatibilité display, anti-vol, on-off démarrage, bouton vitesse stabilisée, alim auxiliaire pour éclairage... etc. Pouvoir se passer de sonde de hall ne sert à rien, une super étanchéité non plus.

J'ai vu chez AnnoyBike un choix intéressant, surtout parce qu'ils fabriquent aussi les moteurs ce qui est (?) favorable à une certaine compatibilité/pérennité. Un display séparé permet de garder la poignée tournante qui est très pratique, même si sa course est modeste. Bon, avec un moteur poussif, on fait surtout du tout-ou-rien, mais avec plus de patate il faut peut-être davantage de précision.

 A mon avis, avec les moteurs d'origine, on ne peut pas dépasser ~450W sous 36V, ~800W sous 60V et ~1000W sous 72V. Méfiance, comme l'a indiqué @sevy13 , certains moteurs ont des bobinages comportant peu de cuivre, ils auront du mal à subir un gros courant très longtemps.

Perso, je n'arrête pas de changer d'avis, je me ré-intéresse au 60V mais c'est un sacré cirque pour caser une batterie raisonnable et un gros contrôleur  .

Le choix raisonnable m’as fait choisir le même contrôleur que @sevy13 nous avons déjà eu le retour de quelqu’un et je pense que c’est plus judicieux. Par contre je me demande si je vais pouvoir récupérer la poignée accélératrice d’origine ou si je vais devoir en acheté une nouvelle mais je ne sais pas laquelle.

Bonjour à tous,

Je viens de voir un autre contrôleur avec pas mal de possibilités (36V 450W, 36V 500W ou 36V 1000W) qu’en pensez-vous ? https://a.aliexpress.com/_U56YH Il a l’air d’avoir un connecteur pour frein électronique (est-ce le connecteur pour le frein moteur comme celui d’origine de la Moovway ?) le seul truc qui m’ennuie c’est qu’il s’agit d’une gâchette (je ne sais pas si c’est possible d’avoir une poignée accélératrice à la place). @sevy13 tu as mis une gâchette accélératrice avec ton nouveau contrôleur ou une poignée de gaz ? Si oui quel modèle de poignée as-tu prit car je ne trouve pas quel modèle prendre.

il y a 14 minutes, sevy13 a dit :

https://www.darty.com/nav/achat/sports_loisirs/glisse_urbaine/velos_electriques/inmotion_p1f.html?store=991022&esl-k=sem-google|ng|c323691241149|m|kpla363130077344|p|t|dc|a63157449765|g1670993927&dartycid=sea_shopping-local_LIA-ALL-Sports-loisirs-Soldes_adgroup_Sports-loisirs&gclid=CjwKCAiA35rxBRAWEiwADqB37-QDnvJzWcCWnFBEvZyWQwrqIyNHjrwj5BkR21gzBVY5zZHFWUm-1hoCsfIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

elle est déclinée sous d'autre marque  
 

Ah oui je crois l’avoir déjà vu. Il me semble même que j’avais vu un clone de dyu avec une roue 10" arrière et 12" avant, ça faisait très bizarre.

Sinon pense tu que de mettre un moteur roue avant réglerais le problème ? Je pense partir sur le même contrôleur que toi mon idée n’était pas de dépasser 30 ou pire 35 km/h Max mais plutôt d’au moins tenir les 20-30 km/h à peux près partout en fait. Si tu dit que tu y arrives avec ton nouveau contrôleur et ta batterie de 15ah je me dit que ça devrait sans doute pouvoir être à peu de choses prêt identique moi avec mes batteries de 11,6ah en parallèle et le même contrôleur que toi (+ shunt boosté). Je pense que je n’aurais pas la place de mettre un second contrôleur dans le caisson actuel et usiner un nouveau caisson après réflexion et plan fait est très compliqué, je n’ai pas le matériel ni les compétences nécessaires pour effectuer les soudures des fonds de caisson et de la tranche que ce soit sur de l’acier ou de l’aluminium.

il y a 8 minutes, sevy13 a dit :

1) le contrôleur que j'ai choisi donne trois niveau d'assistance pour moi l'important c'est le gain de couple, et c'est la batterie 36v 15 ah qui me donne ce couple qui me permet de passer à peu près partout entre 20 et 30km/h, avec en plus la modification du shunt. par contre les roues de 12" demanderai un moteur de 500ou 1000w;    Mais attentionau delade 30km:h la machine  devient dangeureuse

2) effet hall    c'est le capteur à 5 ou 6 cables qui sort du cable moteur

couleur  rouge et noir  = = et -

jaune vert bleu  pilotage des phases par le contrôleur

parfois un blanc =sonde de température 

débrancher le Hall ne peut que perturber le moteur 

certains moteurs n'ont pas besoin de l'effet hall  ,dans les draisienne ily est d'usine donc mieux vaut le laisser

Ok pour le capteur hall je n’y touche pas donc, par contre pourquoi dit tu que les roues de 12" demanderais un moteur de 500 ou 1000w ? Le problème serait différent avec mes roues de 14" ou le moteur est noté comme faisant 350w ?

Il y a 7 heures, Stanor a dit :

le problème avec les moovway, c'est qu'il n'y a pas moyen de toucher au paramétrage. il n'y a pas d'écran de contrôle, juste un indicateur de niveau de batterie. de même, il ne semble pa sy avoir de fonctions non câblés, outre un 5v/gnd/Tx/Rx. mais encore faut t'il connecter ce qui peu se connecter dessus et le lire .

J'ai déjà sondé l'importateur pour savoir s'il y avait un moyen de paramétrer le contrôleur.. la réponse a été négative.

Pour moi, je pense qu'il est nécessaire de changer le contrôleur des MoovWay.

 

@tapeton, je n'ai pas encore essayé de le faire, mais as tu testés de déconnecter le capteur de hall, pour vois s'il peut fonctionner sans ?

 

 

A quoi ressemble le capteur hall ? Je peux essayer de tester en le débranchant pour voir. Je pense effectivement qu’il vaut mieux changer de contrôleur pour pouvoir au moins paramétrer la vitesse Max (d’ailleurs sur le contrôleur de @sevy13 quelle est la vitesse Max que l’on peu paramétrer ?) et que change fondamentalement celui de @sevy13 et celui dont on parlais plus haut dans le fil de discussion ?

 Au moins avec un nouveau contrôleur je n’aurais plus l’obligation de faire de la poussette pour lancer la draisienne, ce que je trouve rédhibitoire actuellement. Je me pose quand même la question de savoir si je ne vais pas finir par partir sur un moteur plus puissant quitte a devoir repasser sur du 12" (ce qui m’ennuierais) du genre 36V 800W ou 1000W pour le couple dans les côtes et éventuellement un petit gain de vitesse.
Mon projet actuellement c’est de finir l’aménagement du caisson d’origine élargi, pour l’ajout d’une deuxième batterie de 11,6ah identique, je pense avec un système peut-être d’interrupteur pour sélectionner quelle batterie fonctionnera plutôt que les deux en même temps (je ne sais pas si cela a un intérêt de mettre les 2 en parallèles), et de crée un compartiment sous la selle ou sur le tube de selle pour la batterie d’origine qui servirais de secours et qui pourrais se recharger à la main comme sur les VAE

Suite du changement de la moovway.

Changement de la résistance R004 par R003, du mieux sur le plat une meilleure réponse à l’accélération ce que je cherchais, pas encore testé sur les côtes, je dois finir l’aménagement du caisson.

Retour de test sur route sur 3 situations différentes testé avec speedometer sur iPhone : 

- moi seul (90 Kg), vitesse Max sur plat 22/24 km/h meilleure sensation d’accélération

- moi seul (90 Kg), vitesse Max sur côte 3-4% 14-15 km/h au lieu de 7-8 km/h auparavant ou c’était limite pour tenir debout et obligation d’aider la draisienne, la du mieux mais pas encore ça 

- mon fils (14 Kg) + moi (90 Kg), vitesse Max 22/24 km/h sur plat et 0 à 20 km/h en 16 sec avec la poussette de départ obligatoire. Du mieux dans l’accélération.

Conclusion positif mais on peux encore améliorer ça. Test fait avec ma nouvelle batterie 11,6ah au lieu de celle de 6ah d’origine. J’attends la réception de ma seconde batterie 11,6ah pour la mettre en parallèle pour l’autonomie. 
par contre j’ai remarqué un truc étrange, arrivé à 22 km/h la draisienne se coupe comme si il y avait un bridage et du coup je dois relancer l’accélération car ça coupe tout pas top...

Le 15/01/2020 à 09:32, berpar a dit :

Bonjour,pourrais tu m'indiquer les mesures exactes de ta batterie:longueur,largeur et épaisseur car j'ai l'intention d'acheter la même mais je voudrai savoir si elle passe dans le caisson de mon  DYU1. Merci

Les dimensions fournit par le fabricant sont de 185x70x85 mm. Je reprendrais les mesures demain, poids 2 Kg

J’ai commencé à désossé la draisienne. J’ai fait un petit test préalable, la nouvelle batterie fonctionne correctement en remplacement de l’ancienne. J’ai tenté également de pété les cloisons du caisson mais la batterie est trop épaisse donc je vais en fabriquer un nouveau plus profond en alu ou acier galvanisé que je pense riveter pour l’assemblage des panneaux car je n’ai pas de poste mig ou tig.

En ayant pris les dimensions je pense pouvoir caser 2 batteries comme celle que je viens d’acheter dans le nouveau caisson en plus du contrôleur sur j’ai déplacer de la partie arrière. J’ai en effet ramener tout les câbles qui courraient vers l’arrière dans le corps principal vers le caisson (sauf câble de frein, câble moteur et câble feu arrière qui passent encore par l’ouverture derrière).

J’ai également pris une photo de l’axe des cales pieds si cela peu renseigner.

Nickel ?  je vais donc partir sur ça !