Techos78

J'imagine que les règlements entre transport de fret et bagages de passagers ne sont pas les mêmes... On a pu aussi constater que les roues électriques prototypes ou de démonstration arrivent par avion, la livraison en masse arrive 15 jours + tard en container par bateau. Le salaire de la peur. A une certaine époque, c'est le transport des bananes par bateau qui était risqué : en fermentant elles pouvaient faire craquer la coque. Edit : ça me rappelle une de mes interventions techniques dans un pays à la con : sur place il fallait de l'azote liquide !. Ça se transporte dans une grosse bouteille isotherme en inox, non fermée, qui fume en permanence... Il a fallu négocier avec les commandants de bord, c'était épique... on a raté 2 vols, le 3ième fut le bon. Au retour, on s'est débarrassé de l'azote restant en le vidant dans un caniveau à l'aéroport... oh putain, énorme fumée, la sécurité qui nous tombe dessus ... Tout ça pour dire que c'est principalement le commandant de bord qui décide, à condition qu'il soit au courant.

@sbouju l'a dit dans son premier post, je vais juste insister un peu pour que tout le monde percute bien sur l'astuce. Tout le monde le sait, les pédales pivotent, sensiblement de 90° entre la position pliée et dépliée. En conséquence, le filetage de pédale qui est dispo quand on a retiré la vis sans tête (qui maintient l'axe pédale) tourne lui aussi. On a donc un point de fixation tournant, qu'il faut gérer : --1-- soit en ne serrant pas la vis (ou tige filetée), comme il est dit ci-dessus, il faut prendre des précautions pour que l'autre vis sans tête en face ne se débine pas, --2-- soit en laissant un raccord tournant entre la grande vis et la partie basse du trolley, il faut dans ce cas que la vis soit bien droite. Il faut choisir clairement entre 1 et 2, ce n'est pas critique, il faut juste y penser.... Bon courage.

@Mr. MIC , J'ai appris la roue sur une ks16, dont les pads (les logement de batterie) ont une consistance intermédiaire entre un parpaing et une brique de Vaugirard. La nature est bien faite : j'ai rapidement développé des œdèmes de 1 cm d'épaisseur au niveau des mollets. Le grand intérêt, c'est que ça ajoute un peu de souplesse de contact, et que cela permet d'oublier efficacement toute autre forme de bobo. Au bout de 2 mois (oui, quand-même), tout est rentré dans l'ordre, j'ai récupéré mes jambes de jeune homme, et plus aucune douleur même après plusieurs heures. Le pied. En un an de pratiques, j'ai accumulé une grosse vingtaine de chutes de roue, souvent à faible vitesse, et quelques chutes de pilote. Les forêts sont mal entretenues, il y a des souches et des cailloux qui dépassent, c'est un scandale. Et quand une pédale tape, la roue part en vrille et vient souvent impacter un tibia. En résumé, pour débuter on protège surtout l'intérieur du tibia, en ensuite, c'est l'avant qui prend les coups.

Eclairage en quasi contre-jour, son approximatif, commentaire plutôt monotone, tss tss, il y a des progrès à faire, les gars . Je plaisante, la vidéo est sympa, merci. A propos des prises d'air à l'avant, dont l'étanchéité pose question, il est dit que les trous du haut refroidissent la carte mère. Attention, il faut être plus précis : la carte mère est enfermée dans un chouette compartiment dont la partie inférieure est en aluminium moulé, avec des ailettes par dessous. Les évents soufflent sur ces nervures, pas sur la carte mère. A mon avis, cette configuration est idéale, à condition d'avoir des passages de câble étanches, car on a vu les protos avec un tas de fils et de connecteurs coincés en vrac dans ce volume entre la "boîte à cm" et les batteries. Ça se confirme, l'architecture générale de cette roue est superbe. Quant aux perfs, euh, bon, je serais vous, je ne dépasserais pas 40 km/h. Prenez le temps de vivre... Pensez que l'on est juste posé sur les pédales, et s'il y a un choc ou une pédale qui raccroche, ça fait bobo.

Pour travailler correctement, je conseille quand même d'acheter des jeux de tarauds complets, par 3, avec le dégrossisseur, le normal, le finisseur à bout carré (pour les trous borgnes). Et il faut graisser...

Y a pas de mais ! ! !

Je pense surtout que certains wheelers devraient se calmer un peu, ou bien faire leurs conneries sans diffusion planétaire. Les jackasseries pourrissent l'ambiance et sont contre-productives. Cette vidéo russe n'a aucun intérêt, on se demande quelquefois s'il y a encore des trace de sang dans leur vodka.

Je ne suis pas complètement convaincu que cette chute soit imputable à la roue. Quand on regarde cette image : La roue a bien passé le caniveau et le léger bateau, elle continue sur sa lancé avec les pédales correctement à l'horizontal. Mais c'est trop tard, le gars a mal négocié le choc et il est trop déséquilibré vers l'avant. Moi je vois surtout une erreur de pilotage d'un intrépide qui prend les bateaux rapidement sans soulager la roue à l'aide d'un léger saut, et qui tente une grosse ressource pour reprendre de la vitesse. Une victime de plus du "trou qui tue". La roue ne bascule pas en avant, elle n'est donc pas en limitation, mais ne peut pas rattraper n'importe quel déséquilibre, il me semble. Le déséquilibre excessif vient du fait que la roue a perdu du temps dans le trou, alors que le centre de gravité du pilote a continué à vitesse constante. (phénomène croche-patte). Il faut toujours anticiper les chocs en lançant les pieds vers l'avant, enfin, c'est comme ça que je procède. (il faut donc que les jambes soient légèrement fléchies).

@Kingsong Europe : Merci, merci, merci, merci. Je vous baise les pieds (euh, moralement bien sûr). Ahhhh, tout devient clair, ça soulage vraiment. Ceci dit, des trous à la scie sauteuse dans les capots, ça fait pas trop professionnel, et on peut comprendre une certaine "frilosité" à diffuser cette information. . Mais cela ne me choque pas et cette situation est tout à fait vivable. Une autre bonne nouvelle, qui vient de 1radwerkstatt qui m'a répondu : Hello Patrick, do not use translator...better write in ENG 32 cells Battery will fit strong without any modifications. We make battery special for KS18A Battery price 414Wh = 260 Euro without VAT and Shipping I hope i can help. Thanks Greetings Chris Ils sont bien ces allemands. Ils ont donc conçu une "petite" batterie qui se monte sans les découpes de la photo ci-dessus. Cela fait donc deux solutions pour un pack 420Wh : un traditionnel 150x135x45 16s2p avec capots percés, ou une batterie sur mesure 1radwerkstatt, à un prix très raisonnable. Alléluia. Bon, pour mes ballades récurrentes de ~50 km, je peux me contenter d'ajouter 420 Wh. Pour ceux qui visent les 100 km, je pense qu'il est préférable de choisir une ks18-1680Wh native, attendre la sortie de la ks18s n'est pas forcément nécessaire car le moteur 1200W est suffisant quand on ne dépasse pas 35 km/h. Même si c'est un peu hors sujet, mettre une demi-batterie en haut (au lieu d'une 680/840Wh) peut permettre de placer un ventilateur qui, si on perce le "plafond", pourrait de souffler directement sur la base du radiateur de la cm. Brasser un air confiné n'est pas ridicule, cela limite les points chauds. Tout est bien, j'ai les réponses qui me fallait, mon moral est au plus haut. Si il existe un dessin officiel de Kingsong pour les découpes 420 ou 840 Wh, cela peut faciliter la démarche. Merci à tous, bon wheeling.

En haut, le trou est traversant, de section rectangulaire 160 x 70 mais avec un "plancher" arrondi en forme de garde-boue, la section est donc bonne. Je ferai une photo pour montrer ça, car il est vrai que cette ks18 n'est pas très connue et c'est dommage. C'est la fermeture des capots qui pose problème. On peut effectivement penser que des capots un peu plus joufflus pourraient convenir, (style MS3+) . mais je n'ai jamais vu de photo qui fasse apparaître la moindre discontinuité, même si le pad en mousse arrange les choses. Je n'y comprends rien, vraiment. Je vais passer le temps nécessaire pour avoir l'explication de cette diablerie, j'ai interrogé aussi 1radwerkstatt qui devrait bien connaître le sujet. Bon, tout ce petit monde n'a pas l'air d'être pressé pour répondre, je vais m'inscrire sur le fofo anglais pour interroger directement tinawong et compagnie. Maintenant que la phase "énervement" est terminée, je suis en mode "cold & cool" et j'ai tout mon temps... en attendant d'être gaga dans un EHPAD. Il est vrai qu'avec un bricolage relativement mineur je devrais m'en sortir. Mais, avant de sortir la scie sauteuse ou tenter un thermoformage, je caresse encore l'espoir de connaître la Vérité Biblique, donc je brûle des cierges et prie intensément Sainte Lucie, patronne de la lumière (actuellement en rtt ?) ... Et voilà, on est dans la merde et les copains rigolent... mais ce n'est pas faux, sur ces anciens modèles de ks18 avec carte mère confinée et non ventilée, l'aspect thermique a son importance...

Bonjour à tous, La ks18 est disponible avec différentes capacités de batterie : -- 680Wh : 2 packs de 340Wh en bas (cellules capacité standard 2,900 mAh) -- 840Wh : 2 packs de 420Wh en bas (cellules haute capacité 3,500 mAh) --------------------------------------------------------- -- 1360Wh : 2 packs de 340Wh en bas, 1 pack 680Wh en haut -- 1680Wh : 2 packs de 420Wh en bas, 1 pack 840Wh en haut. Ce sont les versions principales, il existe des versions intermédiaires où on mixte les packs cellules standard et haute capacité, avec en haut un demi pack de 32 cellules. Bref. Quand on a une roue 680 Wh (c'est mon cas), on peut avoir envie d'ajouter un pack en haut, pour meubler ce bel emplacement disponible. On peut donc imaginer cette configuration : Quand vous mettez ce beau pack de 64 cellules en haut d'une roue 680Wh, il rentre correctement dans la roue, mais quand vous voulez refermer les capots, c'est impossible, il manque au moins 20 mm d'épaisseur de coque. Le besoin est clair : deux cellules 18650 ( diamètre 18mm, 65 mm de long) mises bout à bout nécessitent, avec les connexions, environ 135 mm. Mais la partie centrale en haut de la coque ne fait que 120 mm, auxquels il faut retrancher l'épaisseur des capots. La section transverse est un trapèze isocèle, la base est presque correcte, Il faut noter que la forme concave est confortable pour le pilote mais défavorable pour les batteries. J'ai passé plusieurs heures à regarder les descriptifs des importateurs/vendeurs/essayeurs ainsi que les différents forums français et anglais et je n'ai JAMAIS vu de commentaire sur ce sujet. Si je disais que cette situation m'énerve, je serais très en dessous de la vérité, mais il est préférable de laisser tomber l'aspect moral pour se consacrer à l'aspect technique qui, en substance se résume à : " et maintenant, je fais quoi ? ". En essayant d'être méthodique et constructif, j'interroge très officiellement @Kingsong Europe , @Eroue , @Gyroroue-shop , afin qu'ils puissent donner les explications indispensables. Messieurs, ce problème est sévère, il est indispensable de bien réagir, la ks18 est un engin formidable qu'il ne faut pas décrédibiliser avec des cachotteries contre-productives. P.S. à tous : on ne se fâche pas, on ne grimpe pas aux murs, nous avons besoin des diffuseurs autant qu'ils ont besoin de nous, donc cordialité et transparence... si possible.

En fait, ce qui est plutôt frustrant dans ce système, c'est que c'est une simple vidéo. Autrement dit, on peut l'arrêter, mais impossible de se déplacer comme dans G.Earth ou G.Maps. Et la boussole manque un peu... Google nous a tellement habitué à des solutions luxueuses, qu'il devient difficile de se contenter d'une simple texture pas très précise vue en biais. En tout cas, belle rando, @sbouju , la coulée verte est une valeur sûre.

Merci @sbouju , tu as mis le doigt sur un truc très sympa. Au fond d'un tiroir, j'ai un Garmin Dakota 10 qui fait peut-être l'affaire. J'essaierai ça quand j'aurai résolu mes problèmes d'ajout de batterie dans la ks18, c'est une très grosse galère, j'ouvrirai un sujet en temps utile. J'avais laissé tomber le Garmin parce que l'écran est minuscule, lent, que rassembler les tuiles de cartes vectorielles (ign 1/25000) de la région est plutôt laborieux (petite mémoire interne), que l'absence de magnétomètre rend certains repérages assez pénibles... dommage parce que le programme de dépouillement sur PC (BaseCamp) est plutôt bon. Eh bien ça vaudra le coup de s'y remettre, le tracking gps et l'autonomie sont corrects. Edit : un tuto : http://ellesfontduvelo.com/2017/05/tutoriel-relive-app-gratuite/

Non. Une roue de 450 Watts peut rouler à 25 km/h sur du plat. Ce banc comporte un frein dynamique, et la courbe donne la puissance mécanique disponible en fonction de la vitesse, ce n'est pas la puissance nécessaire, heureusement. La différence donne la marge de sécurité. Normal : les deux roues ont un moteur de 800 Watts. La capacité de la batterie a très peu d'influence.

Ah oui, en effet, chez KS-Europe les pédales 16B sont nommées V2 et les 16S ce sont des V3, elles se ressemblent mais ce ne sont pas les mêmes : La V2 ( 39,99 € ) : https://www.kingsong-europe.com/fr/accessoires/17-cale-pied.html#/51-modele-v2 La V3 ( 44,99 € ) : https://www.kingsong-europe.com/fr/accessoires/17-cale-pied.html#/52-modele-v3