Techos78

Attention aussi, les roues ont la sale manie de mesurer la valeur absolue du courant, ce qui fait qu'on ne connait pas le signe P = U x I. Chez KS, le modèle de roue est indiqué par le numéro de référence, avec une lettre qui définit la quantité de batterie, ce qui permet à l'appli de faire des prévisions d'autonomie. Pour GW, mystère...

Tu pourras pas plier l'axe, mais casser la coque. Eh oui, la fonderie d'aluminium, c'est un peu fragile, mais sa forme simple la rend facile à protéger...

Euh, pour le pilote ? A remarquer, ce ne sont pas des parpaing ordinaires, mais des parpaings renforcés pour sous-sol, à alvéoles en quinconce et tenon d'assemblage.

La coque d'une ks16 peut accueillir deux packs 16s2p (32 cellules, deux couches de 16), les meilleures cellules fiabilisées actuelles sont des 3500 mAh, soit : 3,5 Ah x 60 V x 2 couches x 2 packs = 840 Wh , et il n'y a plus de place : Les batteries sont dans les pads creux qui sont simplement habillés d'une chaussette de caoutchouc de 2 mm. La vénérable Ninebot One E a une structure similaire, les allemands 1radwerkstatt fabriquent des pads plus épais pour augmenter l'autonomie, mais cela n'existe pas pour la ks16. Edit : je viens de voir qu'il y a un tas de photos juste au dessus ... J'suis vraiment miro. Concernant la puissance, la 16B fait 800W et plafonne à 30km/h, la 16S 1200W et pousse jusqu'à 35 km/h. Perso, en usage standard, 20km/h me donne l'impression de me traîner, entre 25 et 30 ça va bien, 35 n'est pas très fréquent et commence à être inquiétant. Donc, pour mon usage, la ks16b est un peu courte et les bips assez agaçants, je préfère la 18a (1200W) plus stable et confortable, mais plus encombrante. On peut s'interroger sur l'utilité des moteurs très puissants, ils donnent une très grande raideur d'asservissement et des démarrages en crispant un orteil... est-ce bien utile ?

Quelques nouvelles de ma DM98 : eh bien, je m'en sers régulièrement, et WheelLog est parfaitement stable. En ne validant que le bt et en regardant l'écran toutes les 10mn (extinction au bout de 30s), je vide la batterie de 25% à 28% en deux heures. Donc, autonomie estimée : ~7 heures avec la batterie 900mAh. Je remarque qu'il commence à y avoir de très petits téléphones portable, notamment les Hipipooo , dont il existe un modèle durci :

Je pense à peu près la même chose.. Excellent. Par nature, pour monter sur une roue il faut avoir l'esprit joueur, mais là, tu pousses le bouchon un peu loin... Quoi que : j'ai essayé de rouler avec la roue sur OFF, eh bien, c'est une chose que je déconseille également.

Tu es trop modeste @koto , une marche arrière tout en gérant une caméra, ce n'est pas donné à tout le monde, cela inspire le respect. Evidemment, cela " ne sert à rien ", mais c'est très chouette d'essayer pour s'apercevoir que c'est carrément anti-naturel, il nous manque clairement une paire d'yeux derrière la tête. J'envie les limules qui nous bluffent depuis 500 000 ans... Ne prends pas trop de risque en poussant les engins trop proche des limites, une blessure serait désastreuse pour toi et la communauté... et aussi pour l'engin lui-même.

En toute rigueur ce n'est pas un trolley, c'est une poignée télescopique... nuance, de panier... A priori, c'est le seul système possible pour avoir une poignée centrée, même si ça fait un peu moins plaisir aux gauchers. Il n'y a que KS qui fait ça, je me demande s'ils ont mis un brevet là-dessus...

Merci, @Stanor , j'avais vu. De plus, j'ai regardé les deux condensateurs à l'entrée de la carte mère : Donc deux fois 1000µF 100V. C'est a priori une de ces deux là qui a dégazé sur la roue qui a fumé. Les vapeurs d'électrolyte sont très acides, j'espère que la carte mère a été neutralisée pour éviter que les parties non vernies s'oxydent rapidement. C'est côté connexions que la sur-pression s'évacue, le bouchon en caoutchouc possède une faiblesse qui forme un opercule de sécurité pour éviter l'éclatement du condensateur.

Les pédales sont solidaires du moteur/jante. Une fois gonflé, le pneu est de section relativement circulaire, et comme il est plus large, il est aussi plus "haut", sa bande de roulement est donc plus longue, c'est pour cela que les distances seront faussées. L'avantage que je vois à ce pneu, c'est qu'on doit pouvoir rouler à 2,5 Bars, ce qui est plus sympa pour les vertèbres.

Je pense que si, il faut sûrement rehausser la coque en perçant/taraudant les supports pédales :

Sur la ks16, ce pneu large oblige à tailler la coque et à la monter "d'un cran", en ne la fixant que par 4 vis sur les 6 d'origine sur chaque support pédale. Donc la coque devient nettement plus haute, les pédales un peu plus hautes, et, en considérant le diamètre externe du pneu, cela devient pratiquement une GT17. Cinémomètre et odomètre deviennent pessimistes...

D'un point de vue technique, cette roue possède un système qui n'est plus du tout utilisé : un entraînement par moteur à engrenage. Toutes les roues actuelles sont désormais à entraînement direct. Donc le résultat de la "bataille" entre petit moteur + réducteur et gros moteurs est clair, les seconds ont gagné. Même les réducteurs planétaires de bonne qualité sont bruyants (le plus souvent pignons à taille droite), ils posent des problèmes de lubrification, d'usure et ont fatalement un jeu désagréable lorsque le couple change de sens, C'est un élément à regarder attentivement sur une roue d'occasion.

Pour faire un culbuto, il suffit que le centre du rayon du point de contact au sol soit plus haut que le centre de gravité de l'objet.

L'idéal serait de savoir si c'est une 67,2V ou une 84V. <inquiétude>D'une manière générale, pour toutes les roues, il y a un point technique qui me perturbe à propos de l'augmentation de la tension batterie. C'est à propos des gros condensateurs de filtrage à l'entrée des cm : on voit souvent 2200µF pour les roues 67,2V, 1500µF pour 84V, 1000µF pour 100,8V. Je me demande s'il ne faudrait pas maintenir une forte valeur, ce qui nécessiterait d'utiliser des composants physiquement plus gros...</inquiétude>