Techos78

Merci @Hirsute pour ces précisions. Effectivement, InMotion France a communiqué dans le topic "étanchéité V10F", merci à eux.

Diable, plusieurs V10 incendiées, c'est un sujet inhabituel et gravissime, c'est très dangereux et pas seulement pour le pilote. En résumé, si j'ai bien compris, le joint silicone du passage de roue est mal mis ou bien il adhère mal, et la batterie juste au dessus reçoit de l'eau. InMotion réagit en proposant de capoter la batterie (comme la V8) : (cela fait un peu office de garde-boue) Il semble qu'une vingtaine de V10 françaises ont été rappelées pour mettre en place ce capot, (qui sera dispo sous forme de kit), Ceci dit, il est essentiel que le mastic acrylique ou silicone qui assemble les deux demi-coques soit jointoyées très correctement, ce qui n'est pas évident car les produits ou primaires d'accrochage sérieux ne sont pas faciles à approvisionner. (et il faut que cela reste démontable). On peut supposer que InMotion saura résoudre ce dramatique problème. Pour l'instant, surtout en l'absence de communication officielle, la prudence s'impose.

Honda bosse sur les motos auto-stables, en asservissant la direction mais bizarrement en passant à une chasse négative à vitesse nulle... why? Et BMW travaille aussi sur un concept qui utilise peut-être des masses inertielles pour la stabilisation :

Les composants qui gèrent l'équilibrage sont généralement alignés, il faut donc 16 groupes, et sur la photo d'un pack KS ils ne sont pas montés (dans le cadre jaune) Il y a, de bas en haut, une puce de mesure, une résistance, un petit mosfet et une grosse résistance d'environ 100 Ohms qui dérive le courant lorsque la cellule a atteint 4,2 V. Cela permet de maintenir un petit courant ( ~40mA) pour les cellules qui n'ont pas encore leur charge complète. Les composants en dessous détectent lorsqu'une cellule dépasse un peu 4,2V, la première qui fait ça commande la coupure des mosfets dans le cadre bleu. Donc, sur ce vieux pack KS, pas d'équilibrage mais coupure brutale du courant d'entrée. Les nouveaux packs KS ont été améliorés. Ouf. @Erwanrcx : perso, je trouve qu'il y a encore plein de mystères sur ces packs. Il faut admettre que, même sans la fonction équilibrage, les cellules s'auto-équilibrent assez bien, ce qui est bizarre, je m'attendrais plutôt à un déséquilibre cumulatif. J'ai cherché des infos techniques là-dessus, je n'ai rien trouvé. Par contre, tous les tutoriaux professionnels préconisent les procédures d'équilibrage, mais certain disent que ça ne sert à rien... Bref. Dans ton cas, en effet, on peut imaginer un composant véreux sur le bms, qui imposerait une décharge lente d'une cellule ou bien qui empêcherait sa recharge... J'avais pensé au court-circuit franc qui aurait cramé le bms, le pack, la roue, l'appartement, l'immeuble... Mais un truc discret bien vicelard peut passer inaperçu... @mille-un : ton problème est intéressant, mais comme tu le vois, il y a beaucoup de flou et il est difficile d'avoir une opinion tranchée. Autre problème non résolu (à ma connaissance) : on fait quoi des cellules mortes ?. Il me semble difficile de jeter ça négligemment dans le bac à piles d'un super-marché...

Je pense que cela n'a jamais été évoqué : je remarque que tu as placé ton chargeur "verticalement", a priori c'est effectivement une bonne habitude pour optimiser la dissipation.

Avec la ks18s, sur une rando de ~40 km, mixant trottoir/route/chemin, ma vitesse moyenne est le plus souvent entre 15 et 20 km/h, arrêts compris. Ma vitesse de confort est ~20 sur chemin pas trop piégeux, et 28-32 sur beau bitume. Il est assez rare que j'aille jusqu'au "please decelerate" que j'ai réglé à 36, tb à 38. Sauf la semaine dernière du côté de Bayonne sur la D810 ( équipée partiellement de bandes cyclables ), j'ai roulé 10 minutes en limite de tb avec alerte vocale permanente. Sur trottoir, le piéton est roi, je reste derrière, mais heureusement la roue siffle un peu, cela me dispense de sonnette.

Cela peut arriver aussi après un accident : https://youtu.be/gLi6PjJrkxc .

Pour info, j'ai aussi un pack batterie en panne sur ma ks16b de première génération : il est impossible de le charger à plus de 63 V (au lieu des 67,2 V théoriques). C'est un pack 16S2P de cellules 3500mAh, capacité nominale 3,5 * 2 * 60 = 420 Wh (en prenant 60 V nominal ce qui n'est pas tout à fait rigoureux). Après ouverture et test, il y a deux cellules (en //) à 0,00 V, toutes les autres sont voisines de 4,20 V. Les composants d'équilibrage ne sont pas montés ( ) , et les cellules ne sont pas d'un même lot de fabrication ( ) mais sont de la bonne marque et de la bonne capacité. Merci Kingsong ! . En résumé : oui, des cellules qui meurent à 0 Volt cela existe, oui @Erwanrcx et @Stanor ont raison de conseiller des cellules les plus identiques possibles. J'ajoute qu'il est très peu probable que cela puisse venir du bms (un by-pass en court-jus) car des courants de plusieurs dizaines d'ampères auraient laissé des traces. Donc réparer en montant des cellules de capacité identique aux autres ( ne pas mélanger Li-Ion et Li-Po ) et ensuite je pense qu'il est prudent de toujours faire des charges très complètes, en laissant une bonne heure après le passage au vert, pour que les cellules s'équilibrent le mieux possible.

Pour le vieillissement de la couleur noir-brillant, on peut regarder les (rares) ks18S qui étaient dispo uniquement dans cette couleur. D'expérience, il est clair que cette peinture est sensible aux rayures, mais dans mon cas je ne trouve pas ça scandaleux. Il faut éviter d'appuyer la roue contre les crépis trop rugueux, et coucher la roue doucement pour le gonflage chez le pompiste. Bien entendu, il faut éviter les gamelles ... ( précision superfétatoire ... )

Sur la 16s, les 2 packs de batteries sont connectés en parallèle, c'est plus sécurisant et assure une meilleure alimentation de la carte mère (sur la 16b les packs sont en cascade). De plus, les bms de la 16s sont équipés de la fonction équilibrage, alors qu'il n'y en a pas sur la 16b (du moins, sur les premières séries...). La 16s est assurément une bonne roue, j'ai juste tendance à lui reprocher des pads un peu durs pour les débutants, mais sans souci pour les confirmés qui serrent moins les mollets.

Aaaahhh, le scotch à moquette, les sav passent beaucoup de temps avec ça... Dans certains cas, il ne faut pas hésiter à faire des trous dans les pads avec un emporte-pièce diamètre 5 pour accéder aux vis cachées.

Question : vous ne pensez pas que les ports de charge sont vachement exposés, pour nous qui circulons à droite ?

Suggestion : tu peux essayer de poser la question au magasin Urban360 qui joue un peu les électrons libres dans cette affaire. Ils vendent la coque interne de la V8 (250€ quand même), ils accepteront peut-être de te vendre une coque V5... Pour aider, tu peux dire que tout le forum EspritRoue scrute leur décision. Sans blague, si ils te dépannent, ils deviennent le distributeur le plus "solide" de France, après leurs réparations magistrales d'axes de V8.

Faire de la roue n'est pas très physique, avoir un petit gabarit sur une grosse roue n'est pas un gros inconvénient... sauf pour monter les escaliers. Effectivement, l'apprentissage est assez progressif... et il peut se faire en solitaire. Perso : d'abord traverser le garage : 3 mèèètres une vraie folie, puis 1 semaine le long d'un grillage avant de réellement "décoller". Certains utilisent des bâtons de marche ou un caddy de supermarché... tant qu'ils ne pratiquent pas le démarrage trottinette. Attention, il y a du danger pour celui qui soutient le wheeler : notre artiste Hirsute s'est déchiré un muscle en faisant cela. Remarque HS : j'ai l'impression que ce n'est pas trop le cerveau qui est sollicité pendant l'apprentissage, mais tous nos capteurs/actionneurs intelligents, nous sommes bourrés d'intelligence déportée. Exemple : si vous coupez la tête d'une poule, cela ne l'empêche pas de courir... pas très longtemps quand même. Les biologistes mettent même de l'intelligence dans nos tripes et parlent de deuxième cerveau... Mais où va-t-on ? fin du HS.

Ça ne va pas aider, c'est juste pour l'anecdote. Sur ma ks16b de la toute première série, j'avais... exactement le même problème. Donc, après mise en route, la roue avait un couple juste suffisant pour se redresser mais pas pour maintenir le pilote = chute avant. Mais pas toujours, c'est arrivé seulement 7 fois en 3 mois. Cependant je me suis méfié assez rapidement, en poussant à la main av-ar-av-ar sur 10 cm cela suffisait pour vérifier que la roue était "bien accrochée". Après discussion avec Gyroroue Shop, le défaut était connu mais très rare. L'inconvénient n'étant pas monstrueux, j'ai laissé choir jusqu'à une version firmware qui a résolu totalement le problème. Depuis, le couple nominal est dispo dès le power-on. Je n'ai jamais effectué de calibration.