Techos78

Mmmmhhh, your board need to be boosted :

C'est pourtant ce que tu viens de faire. Quand on cite quelqu'un, on n'est pas obligé de répéter la totalité du message .

Merci d'avoir pris la peine de répondre, même si cela me laisse hautement dubitatif. Pour mémoire, les trames de l'appli contiennent ceci : Pour moi, cette appli est trop prolixe, cela ne me convient pas, ma prochaine roue ne sera pas une KS. J'ai eu tord de m'engager dans cette discussion, car pour moi le sujet est clos depuis déjà un certain temps. Je regretterai sincèrement le matériel KS, malheureusement l'environnement logiciel est devenu inacceptable.

En essayant d'être clair, cela confirme que l'appli n'accepte de se connecter à la roue que si une liaison internet (gsm ou wifi) est active (?)...C'est "normal" ? Si oui, comment se fait-il, @Kingsong Europe , que ce ne soit pas indiqué/détaillé dans les notices ou spécifications ? Par contre, on trouve ceci : La localisation ne transite pas par le bluetooth, on sait simplement que la roue est à moins de 10 m de la tablette, mais c'est uniquement cette dernière qui diffuse la localisation pour le social et le flicage.

Cépafo

Ça dépend de l'impact au sol. On a deux types de mémoire : la mémoire immédiate qui à une profondeur d'environ 10 secondes, et la mémoire à long terme. Le transfert de la première dans la seconde est automatique, et subit un filtrage pour ne garder que les événements dignes d'intérêt. (qui n'a jamais conduit en mode zombi ?). Mais en cas de choc violent, le transfert n'a pas lieu et on a perdu le souvenir du pré-impact, même si on n'a pas perdu connaissance. Une grosse frayeur peut faire la même chose.

De base, le courant max est entre 16 et 16,5 A. Donc la conso instantanée est plus que doublée, mais comme la vitesse s'effondre aussi dans un rapport + que deux, cela veut dire que l’efficacité énergétique exprimée en Wh/km est divisée par plus que 4. Euh, ce serait bien de récupérer un peu d'énergie en descendant plutôt que d'user les plaquettes... Je suis comme toi à Marseille, j'habite dans la vallée de Chevreuse et je suis environné de plateaux... Un max de lithium s'impose... On a besoin d'énergie pour grimper, pour l'évaluer on peut se rappeler la définition du cheval vapeur : avec 736 Watts on élève 75 kg à 1 m en 1 s. En allant à 18 km/h dans une pente à 10%, la puissance pour le roulage reste constante mais la puissance supplémentaire pour grimper est 360 Watts, c'est à dire 10 A supplémentaires quand on pèse (vélo + pilote) 75 kg. Cela confirme qu'une puissance de l'ordre de 7 ou 800W n'est pas un luxe pour des parcours vallonnés.

Un tube de selle qui sert de pompe !!! Il y a quand même des gars qui ont de sacrées idées. (et qui les exploitent en plus). C'est génial. L'idéal serait d'assurer l'amortissement pneumatique... Je ne me suis pas beaucoup occupé de mon engin, mais je viens de tournicoter autour de chez moi (carter ouvert) après avoir "branché" (terme inexact) un ampèremètre que je viens d'acheter chez Conrad : Il est sympa, je le conseille, il fait aussi thermomètre (thermocouple). Courant DC sur un fil de batterie (chargé à 75%) : au démarrage 16 A, puis décroissance assez rapide quand on atteint la croisière (~22-24km/h) entre 6,5 ou 7,5 A sur plat sans vent, cela monte à environ 12 A dans une pente à +6% et 16 A pente à 10-11% avec chute de la vitesse à 6-8 km/h (non, je ne mettrai pas de pédales ). Curieusement, la conso statique est assez variable, entre 400 et 700 mA. Je suis bluffé, l'engin est économique : 7A . 36V = 250 W pour faire 22 km, on peut tabler sur 12 Wh/km, (en roue je suis plutôt à 15 Wh/km en conduite calme). Donc la petite batterie de 6 x 36 = 216 Wh donne une autonomie de 18 km, c'est effectivement le chiffre annoncé. Le ressenti de conduite est très positif, une fois qu'on arrête de se cramponner au guidon, l'engin donne une impression de solidité en négociant les routes pourraves, je n'en dirait pas autant de ma colonne vertébrale, la selle suspendue s'impose... Je n'ai pas trop avancé dans mes projets de modif de partie basse du cadre, l'état actuel : Donc des supports de pédales KS accrochés au pédalier, deux longerons horizontaux pour rigidifier les bras arrières, une béquille centrale, et (non dessiné) une boîte entre les deux pédales qui contiendra une grosse chaîne de 1 mètre avec un cadenas au bout. Il y a la possibilité de prolonger les longerons pour accrocher un attelage pour remorque, 1 ou 2 roues. Si j'arrive à finir en 2020, j'aurais du pot.

A une certaine époque, ce sont les casques moto qu'il a fallu scotcher (ah, mon pauvre Cromwell !). Pour les trotts, si j'ai bien compris, "vu" qu'il faut être en gilet jaune la nuit, je ne pense pas que les fdo fassent ch soient trop pointilleuses sur la surface... mais... Sincèrement, c'est notre intérêt d'être bien vu, inutile de lésiner sur la camelote. Par contre si c'est comme pour les voitures (?), les publicités lumineuses sont interdites, par exemple l'étiquette lumineuse latérale de la nouvelle Monster V3 est donc borderline, ou bien carrément prohibée.

Salut @rfnet , bienvenue sur le forum malgré les circonstances peu amènes. Effectivement tu t'en tires relativement bien, pas de fracture, point de suture, traumatisme... Chute en ligne droite d'un wheeler confirmé, j'ai vu ça en rando, j'étais 4 mètres derrière : ks16s, passage à 15-20 km/h d'une "gouttière" : la roue fait un gauche-droite divergeant, boum, puis la roue sautille un peu partout. Ce n'était pas un pur faceplant en ligne, mais plutôt un vrillage qui a engagé une chute latérale... La roue n'était pas en cause. Perso, il y a une contrainte que je m'impose rigoureusement : la symétrie, que ce soit dans la position des pieds ou la raideur des jambes. Car lors d'une variation d'altitude (creux ou bosse), l'écart de pression entre les pédales crée une réaction en cap. Le pire du pire étant un trajet type "tôle ondulée" pour lequel les sollicitation latérales peuvent se cumuler, c'est un problème de fréquence. Parcours nocturne + fatigue + froid + pente + manque d'attention (?) + mauvaise position (?) , ce sont les cumuls qui sont redoutables... Le pire est quand on se fait peur : on essaye de reprendre le contrôle mais c'est impossible, notre esprit n'est pas assez rapide pour appliquer les corrections nécessaires, seul notre corps en est capable (après apprentissage).

Les produits gras (white spirit) ou très gras (wd40 ou même l'huile d'olive ou le beurre) sont surtout utiles pour virer les traces de goudron. Pour les colles, je retire l'essentiel avec les ongles, et je termine avec un truc qui traîne dans ma cave : "diluant nettoyant universel" de marque Julien (peintures techniques). L'usage habituel c'est fluidifier les peintures, nettoyer les pinceaux, C'est un dérivé de pétrole (trimethylbenzène). Et ça pue terriblement. Pour l'instant je n'ai pas eu de réactions néfaste avec différents plastiques... pourvu que ça dure.

Welcome @Aneta . I just took a look at the English forum. What I saw is absolutely pathetic. Incredible discussions about identity, pseudo or IP exchanges, VPN masking, ...etc. In our forum, we do not play these childish games. We appreciate responsible and cordial adults to speak about our machines, and therefore if your behavior is correct, all will be right. Just a small note: there is no point in talking about a firearm as I saw in some controversies ... unless you really want to be banned.

Bien @Ebikeadventure , c'était sympa de nous faire partager ton immense expérience en matière de remorques. C'est un sujet qui permet une grande diversité de bricolages divers, et on peut s'étonner qu'il soit aussi peu exploité dans nos régions. C'est loin d'être inaccessible, par exemple voilà une vidéo d'un petit gars débrouillard qui démontre qu'avec un simple poste MMA et une meuleuse d'angle on couvre l'essentiel de l'outillage nécessaire : J'aime bien les structures mono-roues, mais l'exemple du bricolage asiatique est quand même extrême, une remorque active qui pousse le vélo n'est pas à conseiller, je pense au contraire qu'une remorque doit être la plus neutre possible, et se faire complètement oublier. A la limite, on peut la motoriser, mais juste pour compenser l'effort de roulage/freinage en mesurant l'effort sur le timon.

Il ne faut pas raisonner en nombre de cellules, mais en volume global de N cellules, sachant que le foisonnement (en % de place perdue) est le même, si on les considère touche-touche dans les 2 dispositions possibles : en quinconce ou cartésienne. Donc on injecte un certain nombre de Wh dans un certain volume, c'est ça qu'il faut comparer. Comme leur nom l'indique, une 18650 a un Ø18 et une longueur de 65mm, une 21700 a un Ø21 et une longueur de 70mm. La première fait donc 16540mm2 et la seconde 24245mm2 , la seconde est 46% plus volumineuse. Les meilleures 18650 font 3500mAh , les meilleures 21700 font 5100mAh exemple : On a donc 46% d'énergie en plus. Ce n'est pas une surprise la technologie est la même. Bien entendu, la cellule qui faisait 48 grammes en fait 70. (eh oui, 46% de plus). Quant à la sortance (la résistance interne), il est extrêmement évident qu'elle s'améliore (électrodes + grosses), mais attention aux annonces fantaisistes... De toute façon on s'en fout, il faut classiquement 4 heures pour vider une grosse roue, nos besoins sont bien modestes vis à vis des drones par exemple. En résumé, le choix de cellule est uniquement affaire de topologie Tétris 3D, et pas du tout de technique. Remarque : il serait bien plus intelligent de s'occuper des cellules parallélépipédiques...

J'utilise une vieille appli, la 1.4, qui ne demande aucune connexion au net. (c'était bien, avant...) Donc on lance, on se connecte à la roue, on fait "Voice Control", et on clique. Ça bippe et tu n'auras plus d'alarme. Les vieilles applis ne permettent plus les mises à jour, maintenant tout est contrôlé/verrouillé par la Chine.