OzMek

C'est un peu plus compliqué au point d'équilibre en fin de charge. Je verrai si je trouve celà schématisé sur le net, si oui, je complèterai. Ci dessous, une image des BMS des packs arrière de la S18. On retrouve en haut les circuits d'équilibrage dont on parle au dessus. Et au centre un circuit Neotech N1662-F1A, qui coupe la charge lorsque qu'une cellule atteint 4,25V (Et qui permettra de nouveau la charge lorsque la cellule qui a atteint 4,25v repasse sous 4,15v). Tu n'aurais pas du pouvoir dépasser 4,25V. Il faut savoir que nos multimètres courants n'ont pas la précision de ceux utilisés en laboratoires (et calibrés chaque année, pour garantir la pertinence des mesures).

Clairement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas utiliser une roue ayant un pack batterie douteux ou endommagé. J'ai bien un ami stomatologue qui me dit le contraire, mais c'est par pur intérêt 😅. @Techos78Pour reprendre un sujet qu'on avait entamé, j'ai fini par appuyer sur le CID des cellules de ma batterie subitement morte (Cellules qui n'étaient pas en court circuit, mais en circuit ouvert). Et bien, ça a fait "pshiit" et une tension est réapparue aux bornes -> A la poubelle tout ça, je reconstruit le pack complet. Mais ça reste inexplicable que 20 cellules sur 40 soient mortes d'un coup, dans des conditions d'utilisation tout à fait clémentes.

@Techos78, si tu regardes bien la photo, il y a une led en // aussi sur ces BMS Kingsong (R54+D2 pour le circuit concerné de @Cormo), mais comme il ne s'agissait que d'une petite fuite de courant qui ne produisait qu'une tension de 34mV aux bornes de la résistance de bypass, cette led ne risquait pas de s'allumer ... Quant au Canal N Canal P, c'est au choix du concepteur et de la version retenue pour le circuit d'équilibrage.

[OzMek-Electronique] Bonjour, tu as effectué un diagnostic en profondeur et complet. Il te reste maintenant à remplacer ou faire remplacer les cellules défectueuses si tu veux poursuivre avec ce pack. Je te conseille de lire ce topic, il n'est pas sur la 18L, mais la technique est la même : https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/8/#comments Si tu es en RP, un coup de main de ma part pour le remplacement des cellules est envisageable. Note : J'ai eu un pb de batterie cet été sur une roue. La moitié des cellules à 0V, d'un coup, sans prévenir. J'ai alors découvert l'existence du CID https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18306003-battery-safety-101-anatomy-ptc-vs-pcb-vs-cid. Le courant ne pouvait plus circuler dans les éléments défectueux, la mise en charge du pack a provoqué la destruction des circuits de surveillance de charge (~ une partie BMS. Un jour prochain je prévois d'expliquer ça sur le forum...) Est-ce que ta roue s'allume si tu démarres sur le seul pack HS (donc les éléments laissent passer le courant) ? - Si oui, celà signifie que les éléments HS sont en court circuit interne. Auquel cas, 0V sur les circuits de surveillance ne les aura pas détruits et le remplacement des cellules devrait fonctionner. Attention tout de même quand tu utilises ta roue car tout peut se passer lorsque les éléments en court circuit sont traversés par un courant-> Si celà déclenche le CID, tu te retrouves avec un seul pack qui fournit. - Si non, un contrôle du BMS est à faire avant de remplacer les cellules car ce serait dommage de remettre des cellules sur un pack qui ne fonctionnerait pas ensuite

Bonsoir, pour quel(s) modèle(s) cherches tu des petites pédales ?

La démarche me parle. J'ai aussi eu des objets que j'ai bien aimé, donnés a des personnes auxquelles je sais que ça servait et qu'ils en prendraient soin. Une preuve d'amour en qq sorte. Va ma roue, je ne t'abandonne pas, je te donne a qq qui prendra soin de toi 😘

Bonsoir Giroux, je suis sur Paris 3 jours par semaine (Lundi, mardi et jeudi), et j'ai acquis une bonne expérience de réparation. Comme pédigrée, tu trouveras mes quelques publications sur le forum, très axées électronique, mais je fais de même avec la méca. Je me porte candidat au don 🙂 Et je posterai mes travaux, tu pourras suivre ce que je lui fait. ps: J'ai aussi de l'expérience en mécanique vélomoteur et auto. Je viens de me renseigner pour l'opération sur la msx, je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais je te confirme que je suis (quasi) certain que j'y arriverai. J'espère être l'heureux élu

Contrôle ta batterie. Il m'est arrivé la même chose cet été sur une V8 de 2018. Je roulais tranquillement, la roue tiltebaque et se coupe soudainement (en deux a trois secondes) en rase campagne alors que je roulais tranquillement Impossible a rallumer. Pénible retour. Diag une fois rentré de vacances : Batterie morte. Plusieurs cellules ont lâché (A priori, car je n'ai pas encore été désosser une des cellules, par activation du cid https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18306003-battery-safety-101-anatomy-ptc-vs-pcb-vs-cid). Je n'ai pas trouvé d'explication.

L'ordre de grandeur est identique, ça en fait des heures passées debout 😜. Je dirais que rien ne t'arrêtes et que tu rides en toutes saisons, chapeau bas.

Le changement de batterie résoudra ton problème. Mais en trouve-t-on des neuves qui ne coûtent pas le prix de la roue complète sur Ali lors des promos ? Je suis en train de refaire ma batterie de v8, c'est vraiment très très laborieux... Si tu es bricoleur, installer un équilibreur pourrait t'aider, mais cela ne rendra pas leur jeunesse a tes cellules qui ont de l'age et bien servi (si tu fais 30 bornes avec une charge, 18 000kms ça fait au moins 600 recharges)

B) Et si tu es prêt a prendre le RER D direction Melun, et que tu es bricoleur, je peux te proposer de venir diagnostiquer chez moi. Je commence a avoir de l'expérience 😉

A) De mon expérience, la sensibilité a l'humidité / a l'eau des roues v5, v8 et V10 est principalement au niveau du bouton on/off. C'est assez insidieux, ça s'oxyde tranquillement mais sûrement, bien en profondeur sous le connecteur HY2.0 en bouffant le cuivre, puis ça provoque des comportements bizarres. Ma v5 ne pouvait plus être éteinte lorsque le temps était humide (les oxydes devenant conducteurs), tandis que la V8 et la V10 ne pouvaient plus être allumées (piste bouffée mais aussi l'inter). Si tu te lances dans les contrôles, je te suggère de commencer par la... C'est quand même assez difficile pour que l'eau atteigne la batterie, elle est relativement bien protégée.

Fastidieuse récupération du connecteur en état de la CM HS, puis transplantation. Ces connecteurs sont prévus pour des PCB plus fins, leurs broches ne traversent pas complètement. Contrôle des soudures, sur 6 rectangles + point central Contrôle des soudures, sur l'autre face. N'ayant pas de S18, @Seb75002testera après récupération.

Verdict, on voit clairement les empreintes sur les plots de soudure, les composants R108 (390Ω) et Q27 (mmbt5551) ont été arrachés lors de la chute. Malgré l'absence des composants, l'imposition des doigts (Expérience certainement réalisée par un professionnel, n'essayez pas poser vos doigts au hasard sur une carte en 84v chez vous 🙂) permettait d'allumer la carte car la carte utilise des fet et que le doigt suffit à polariser une grille.

L'angle de tes photos ne me permet pas de voir "l'arrière", i.e la zone a dessouder. Ce que je cherche a savoir, c'est si ton connecteur est exactement celui ci (broches traversantes, traversant le pcb) et les composants qu'il y a autour des broches pour jauger si le dessoudage sera simple ou difficile d'accès.

J'ai vu sur le net que c'est une prise de type lenovo femelle, mais je n'ai que du mâle sous la main. As-tu une photo du port de charge, je voudrais savoir si c'est bien du montage en surface ?

Sur une carte élec, le fabricant peux faire évoluer la nomenclature des composants. Et donc certains emplacements rester libres. Partant a) du principe qu'en cas de choc, ce sont les composants les plus lourds qui s'arrachent en premier (Comme les capas ou les polyswitches, on les voit justement collés à la carte avec une espèce de mastic) b) que sur ta photo (pas très nette pour le coup) il ne me semble pas voir de trace d'arrachement de ces 2 micro composants c) que la carte démarre quand tu appuies qq part, je ne pense pas que ta panne vienne de composants "manquants". Par contre, le choc a pu casser des soudures, et oui, dans ce cas, les refaire rétablirait le contact, sans appui. Il subsiste un risque que le choc ait abimé le PCB, dans ce cas, il faut changer la carte. Je suis régulièrement sur paris vers opéra, et j'ai des compétences en électronique.

Mais, mais, c'est que ça m’intéresse ! J'ai justement une V8 qui bat de l'aile, trolley tordu, 1 coque externe trouée, batterie HS. Ce qui nous prive de nos ballades tranquilles en famille complète le weekend. Si tu confirmes que tu en fais don, je ramasse à domicile et après travaux de fusion je porterai les restes à ma déchetterie locale. (Dans ce cas MP moi pour organiser le rdv)

A moins que ce ne soient que des modèles trèèès anciens, il y a souvent des pièces récupérables pour en retaper une autre. Que quel modèle(s) de gyroroue souhaites-tu te défaire ? Ca m’intéresse peut être. Sinon un don sur le forum, ou le bon coin. Et en dernier recours, déchetterie, effectivement.

Salut @Justin38, je partage que les réglages font penser à des paramètres pour l'asservissement. Comment j'étais arrivé dans ce menu ? En croisant un wheeler un jour lors d'une balade, qui avait installé l'appli sur mon tel et s'était logué. Et ça fonctionnait depuis. Mais depuis mon premier message, pendant les vacances je me suis retrouvé une fois avec ma batterie de téléphone vide. Suite au reboot, je n'ai plus que l'accès guest, et je n'ai plus accès à ce menu.

Les cartes mère ne calculent pas la capacité de la batterie, les batteries n'ont pas de puce avec une donnée d'identification. L'appli déduit la capacité batterie du numéro de série de la carte mère. Ton n° de série commence-t-il par KS16S4... ? Le précédent était-il KS16S2.... ?

Ce qui m'a motivé : Tu achètes une roue 1000 ou 2000€ ou plus, c'est cher. Tu vois sur les forums que les garanties, même légales, ne sont pas toujours appliquées et que certains restent avec un joli presse papier et une grosse frustration. J'ai donc voulu voir si j'étais en partie autonome pour réparer, en premier lieu les pack de batterie, et maintenant un peu plus loin. L'électronique m'a toujours attiré. J'en ai fait mon métier qq années, puis suis parti sur de la gestion de projet dans des domaines tout autres. Je n'ai plus accès aux beaux et performants équipements avec lesquels j'ai pu travailler, je dois me contenter d'un peu de dépannage avec quelques outils de base. Mais la démarche intellectuelle, la curiosité de comprendre, est toujours là. Certaines cartes un peu défaillantes seulement ont juste fini mortes suite à mes travaux. Un pointe de touche qui glisse, et paf, tout est cramé. Mais je ne vais pas bouder mon plaisir, quelle satisfaction quand on y arrive 🤩

Effectivement, le banc de test est super pratique même si réalisé trop a l'arrache. J'étais plus impatient de tester que d'attendre les connecteurs pour faire un montage propre (et c'est pas bien). Avantages: je n'ai pas de batterie en rab, un chargeur c'est 126w en CC, pas 2.4kw comme une batterie 80vx30A, les ballast (ampoules a filament) limitent aussi bien les risques. Je n'ai pas été plus loin dans l'analyse que ce que j'ai mis dans mon doc, mais le banc de test permet de mettre ses sondes d'oscillo. Pour le ventilo, q15 est le commutateur d'alimentation. Il faut contrôler l'info qu'il reçoit sur sa grille. Soit la commande est bonne, et c'est lui qui est HS. Soit la commande n'est pas bonne, et il faut continuer a remonter la piste. Pour les alim il faut s'appuyer sur les datasheet et utiliser un testeur de continuité pour localiser les composants périphériques. Comme ça on peut se mettre au bon endroit pour mesurer la stabilité de la tension de sortie. Une fois cela fait, je regarderai la tension d'alimentation sur les consommateurs (micropro, et autres puces), et si alim perturbées, remonter petit a petit vers les alims. En première impression, il y a des chances que ton PB d'instabilité d'alim provienne d'un condensateur foireux. Sans schémas, le rétro engineering c'est laborieux. Ça fait un loisir pas cher pour les longues soirées d'hiver 😉 Tiens nous au courant !

Tu as parfaitement compris. Réparation possible, diodes pas courantes que je n'ai pas, mais elles peuvent se trouver. J'ai rédigé en anglais car je compte publier aussi sur le forum electricunicycle Bonne soirée et à une prochaine rencontre sur le forum.

[OzMek-Electronique] Salut @Atreiid72, Chose promise chose due, voici le résultat de l'analyse mis en forme dans un petit rapport. N'hésite pas à me poser des questions, je modifierai si besoin. Analysys_full.pdf Bien à toi Emmanuel