Umfrai

Il y a 6 heures, Marco73 a dit :

Salut, navré de ce qui t'arrives, pour rouler avec le firmware custom  l'utilisation d'EucWorld et ces alarmes paramétrable est indispensable, taper dans la puissance en dessous de 55% sans EW c'est chaud, perso je l'emmène tout les jours au delà de 45 kmh voir 50+ sans souci...une fois faceplant sur accélération appuyée et coupure à 42 kmh, c'était 2 mois environ avant l'apparition d'EucWorld 😉 merci encore @SebaEucWorld pour ton travail

Et bien sur, les protections, les protections, les protections, ........!!!

https://euc.world/tour/603366297487260

Merci du conseil ! EucWorld installé, je vais paramétrer les alarmes sur les intensité de courant. Tu as mis quelles valeurs ?

Il y a 9 heures, thierry365 a dit :

Salut, heureusement que tu t'en sors bien.

Je n'ai jamais touché les 45km/h avec la Z10, je reste prudent avec ce genre de chose. C'est une 58V donc lui tirer dans le gras à cette vitesse donnée comme une limite constructeur (avant debridage) c'est un peu tenter le diable je trouve. En plus il me semble que le debridage lui enlève les paliers de réduction de vmax, ce qui n'est pas à mon avis un choix anodin. Il te restait combien de batterie ?

Bon rétablissement.

Merci !!

Le  bonhomme se remet assez vite, la roue attend son trolley tout neuf, le précédent n'a pas aimé la chute....

La batterie était à plus de 80%. Effectivement le débridage déplace les paliers de réduction de vitesse.

J'ai débridé la roue pour éviter les tiltback un peu violents lors d'une grosse accélération. Notemmnent dans des descente, c'est parfois assez casse gueule car la roue se cabre beaucoup.

Comme dit dans ce post, le problème c'est l'accélération, qui, si elles sont trop fortes peuvent entrainer un coupure. Je vais me calmer la dessus !!

Il y a 11 heures, kanaé a dit :

Bonsoir, 

 

je ne pourrais te renseigner, mais tu t'en est fort bien sorti malgré tout. 😶

Dans la malchance, merci l'équipement et le coup de bol de ne pas rencontrer d'obstacle à l'instant T.

Merci !

Clairement j'ai eu de la chance. Ma doudoune et mon pantalon un peu moins. Ce qui est très con car j'ai un blouson avec protections et des genouillères.

Je ne suis pas certain de mettre les genouillères (quoique....) , mais le blouson c'est clair que je vais le mettre à chaque fois

Il y a 11 heures, misc a dit :

Normalement la carte mère ignore le coupe circuit tant que l’on roule.

Je ne sait pas de quelle réserve dispose la Z10 mais proche de la vitesse max il suffit de pas grand chose (une bosse, une accélération..) pour que ça dépasse la puissance disponible. C’est la raison d’une grande (ou la majorité) des coupures.

Sinon ça pourrais être la batterie (elle charge régulièrement à 100% et le garde?) ou pas de bol infiltration d’eau ou choc mécanique qui ai fragilisé l’électronique.. 

Merci de ton retour Misc !

C'est probablement ce qu'il s'est passé, ma roue est débridée et j'ai tendance à accélérer un peu fort ce qui doit la mettre à la limite. Je vais remettre le programme d'origine pour la brider à nouveau à 45 km/h.

La batterie est en bon état, elle garde bien la charge.

Bonjour,

Alors que j'évoluais à pleine vitesse avec ma Z10, pas loin de 45km/h, ma roue s'est éteinte. Je suis donc tombé en avant, je me suis retourné sur le dos et ai glissé sur une bonne dizaine de mètre.

Rien de grave, heureusement que j'avais gants et casque, je m'en sors avec un blouson mort, un pantalon mort, le trolley dretroy et un coude douloureux. J'aurais pu m'en sortir beaucoup moins bien !

C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense qu'il pourrait s'agir de coupe circuit quand on lève la roue qui s'est déclenché de manière intempestive (sur ma roue, il est très capricieux) , mais j'imagine que comme l'interrupteur, il est inactif quand on roule.

Je vais faire un hard reset de la roue (retour aux réglage usine) et désactiver le détecteur de lvée de la roue.

Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un ? Des pistes sur l'origine ?

Merci de vos réponses

Il y a 4 heures, Pierre SEIBEL a dit :

Je ne voulais pas rentrer dans le détail mais c'est le premier truc que j'aurais vérifier il y a effectivement des résistances de bus sur chaque BMS (2x2 resistances CMS de 120 ohm si je me rappelle bien)

Pour info cela coûte environ 1 centime d'euro les 4 .....après faut aller les chercher et avoir un peu de dextérité pour les changer !

C'est clair que c'est LA solution. La difficulté, c'est de tout démonter sans rien casser. Je ne sais pas ou sont les points de colle, où il est préférable de forcer, là où il ne faut surtout par forcer ! Et triturer une batterie (LiPo en plus) c'est quand même assez dangereux.

Je sais que je prends des risques à rouler sans BMS, mais lesquels ? Incendie ? La roue qui s'arrête en plein ride ? J'abime juste les batteries?

J'ai contacté MRN76. Il m'a répondu très rapidement et son diagnostic du problème est très clair pour lui. J'ai cramé 4 resistances de 120ohms sur la carte de la BMS. C'est effectivement pas cher à réparer sauf qu'il m'a confirmé que c'était très compliqué d'accès.

Il m'a donné un code et j'ai flashé ma roue avec un FW sans BMS. Et fonctionne !! 

La roue n'est plus en erreur et je n'ai plus la limitation à 27km/h. Le tilt back se déclenche bien, bien, bien plus trad !! Mais je sens que la roue n'a pas la même puissance. Je vais donc éviter d'aller à fond dans les montées et ne pas accélérer trop fort. Je vais peut être mettre les batteries en // pour voir ce que ça fait.

Il y a 3 heures, Pierre SEIBEL a dit :

Il y a 2 bms sur la même carte il dialogue de manière distinctes avec la carte mère.

Si un des BMS ne dialogue plus avec la carte mère la roue ce mets en mode limité car elle considère la batterie HS (même si elle envoi de la tension normalement)

Tu as cramé quelque chose sur le BMS qui empêche le dialogue avec la CM. Il est possible si tu arrives a démonter la carte et que tu as qq qui s'y connait en electronique de trouver la panne et de la réparer.

Sinon il faut modifier le firmware pour lever la limitation en utilisant un des firmware de MRN76 ou changer la batterie ...

Merci @Pierre SEIBEL je suis d'accord avec ton analyse. et c'est également ce que m'avait dit @smallexis.

Du coup je me dis que  je n'abime pas ma roue en roulant comme ça. Je vais contacter MRN76 pour voir s'il est possible de downsizer la Z10 en Z6....

C'est effectivement une piste. L'équilibrage des cellules ne se faisant plus et la roue se met en sécurité pour éviter les déséquilibres trop importants (qui peuvent j'imagine endommager les cellules, voire les faire exploser !!!). D'ou l'importance de rouler tranquillou sans faire de grosse accélérations ni gros freinages (et c'est très chiant).

Bon en tout cas, avec ça je pense être le premier possesseur d'une Z10 a être conforme avec la loi sur la mobilité ?!

Désolé pour les updates ! C'est un post en live !

Je précise que si sur les photos certaines soudures semblent abîmées, c'est juste une illusion. Aucun défaut n'est visible.

Il y a des vis cachées sous des bousées de silicone blanc. Je les enlevées, mais rien ne bouge. Tout doit être collé et si je force je vais casser des trucs.

J'ai démonté la batterie. Il faut y aller doucement car le capot est bien collé. Il faut dabord trouver une faille (un cuter ou un tout petit tournevis, mais attention il y a des fils derrière !). faire levier (spatules en plastique) et y aller de proche en proche.

Sur la carte électronique, il y a des petits interrupteurs, genre reset, je les actionné, ça n'a rien fait.

Les batteries sont reliés. J'ai mesuré la tension entre le + de l'un et le moins de l'autre j'ai trouvé du jus (98 V !!), C'est d'ailleurs la tension mesurée pour chaque batterie. Donc elles sont déjà en série (uen daisy chain j'ai pu lire sur internet, je ne sais pas la différence avec un branchement série).

Quelqu'un connait la fonction des fils annexes. Il y a deux rouges et deux noirs (j'imagine que c'est pour la charge ?) d'un coté et de l'autre un vert et un jaune.

je ne vois pas comment enlever la carte électronique sans faire de connerie....

il y a 28 minutes, .AleX. a dit :

La partie 'communicante' de la batterie est celle qui est reliée aux petites prises blanches. Je connais pas cette batterie, mais ça correspondrait à ce qu'il 'tripote' avec son tournevis vers 2"10 - En passant, très très mauvaise idée que de promener un outil métallique dans une batterie avec les tripes a l'air, c'est le meilleur moyen de cramer QQchose !!

 

Tu penses qu'il peut s'agir d'un fil ou d'un contact qui a cramé et donc réparable avec une simple brasure? ou bien c'est un composant électronique qui est mort ? Si c'est le cas, tu penses que ça peut être réparable? Je me doute que comme tu ne connais pas cette batterie c'est compliqué pour toi de me répondre, mais tu as certainement un avis....

Merci pour ton aide @Yotraxx!

J'avais déjà vu cette vidéo et je l'ai revisionnée avec attention. C'est vrai que c'est intéressant (par contre c'est dommage que 80% de la video c'est juste du devissage et on a pas de zoom sur l'intérieur de la batterie...). La seule chose que je puisse réparer c'est si un fil a fondu ou un contact cramé. Mais je pense que mes tests d'inversion de batterie, auraient dédouané ce genre de problème (enfin je dis ça sans en être certain).

Sur la vidéo, je ne vois pas de composant électronique....le BMS est peut-être sur la carte mère ? (pas la MOS car je l'ai changée et ça n'a rien fait).

Ce qui m'intrigue dans cette panne, c'est que le système fonctionne un peu (mais bridé) et le fait d'intervertir les batteries ne change rien (sauf que dans un cas on me signal un pb de communication avec la batterie 1 et dans l'autre, c'est la batterie 2. Et quand je ne branche qu'une batterie, c'est pareil. Bref je suis un peu perdu dans la recherche du problème et j'ai peur de faire des conneries en faisant d'autres tests.... Car pour le moment, ma roue fonctionne, limitée à 27, mais elle me rend service.

Bref...Je suis paumé ? !!

Me revoilà...

J'ai passé la semaine à rouler avec ma roue bridée à 27km/h......C'est super frustrant, il n'y a clairement plus le même plaisir.

J'ai essayé sur une seules batterie (il y en a deux sur le Z10), en inversant les batteries, j'ai le même message d'erreur. Avec un multimètre, j'ai vérifié et j'ai du courant sur les deux batteries. Ce n'est donc pas un fil ou un contact qui a cramé. Je ne vais rien voir de flagrant en ouvrant la batterie (surtout si le BMS est noyé dans le plastique) et je n'ai pas envie de me lancer dans des trucs alors que je ne sais pas trop ce que ma roue a vraiment (comme brancher les batterie en // et reprogrammer la roue).

Donc j'ai décidé de ne rien faire de plus. Pour le moment ça roule. Quand j'en aurais vraiment ras le bol et bien j'aviserai et déciderai si j'achète une batterie ou une roue.

il y a 1 minute, G.Rhum a dit :

arme toi de patience et de courage alors ...

je n'ai jamais vu autant d'efforts de la part d'un constructeur pour rendre pénible l'accès à l'électronique:

têtes de vis cachées (noyées par du plastique)

une plaque métallique qui semble juste servie à cacher d'autres vis pour finalement arriver à entre apercevoir le BMS noyé dans le mastic

et toujours pas accès aux cellules, perso j'ai capitulé, bon courage ?

Merci !! Au moins je suis prévenu que ça va être très galère avec une chance de succès quasi nulle ?....comme ça je ne serai pas déçu si ça marche pas ( et super content si ça marche !!)

Il y a 3 heures, smallexis a dit :

Non pas exactement, l'idée est de vérifier si les 2 prises XT60 de la carte MOS sont bien OK (c'est peut être pas le cas surtout après une inversion de polarité)

ou de trouver la prise XT60 qui correspond à la batterie n°1. Puis de brancher sur cette prise les 2 batteries pour conserver l'autonomie, dans un premier temps.

Et si possible de faire flasher, dans ce cas tu peux basculer sur le FW d'une Z6 (qui est prévue pour une seule batterie), mais en débridant la vitesse comme sur une Z10 d'origine.

J'avais une carte MOS de rab que j'ai installée et ça n'a rien changé. Donc c'est du coté batterie que se trouve la panne (c'est peut-être un connecteur qui s'est débranché/déssoudé ou un fil qui a cramé).

Pour le moment, la roue semble fonctionner. J'ai fait 10km aujourd'hui et c'est juste très frustrant d'avoir la limitation à 27, mais c'est tout à fait acceptable. Pour le moment ça va me permettre de m'en servir pour aller bosser cette semaine et je chargerai la roue tous les jours.

Le we prochain j'aurai plus de temps pour faire quelques tests et pourquoi pas ouvrir la batterie. S'il y a des dégâts (composant électronique ou fil électrique) j'imagine que ça doit se voir. Quand j'ai branché une des batteries (alors que j'avais inversé les branchements coté MOS), ça a fait "clac" genre arc électrique, à mon avis y a un truc qui n'a pas vraiment aimé ça ...

J'ai remarqué ce matin que j'avais accès à la charge d'une batterie. Je suis partie à 100%, et après 10km, c'était à 83%. Je viens de recharger et c'est à 100%.

Je ne vais faire aucune conclusion car je n'y connais rien en BMS, mais je me dis qu'un simple fil déconnecté dans la batterie 2 pourrait avoir les mêmes symptômes ?. Est-il possible, pour une fois, d'échapper à la loi de Murphy et de n'avoir qu'une petite soudure à faire ?

Pour ça il faut que j'ouvre la roue et la batterie et là j'ai pas trop le temps...

Merci @smallexis, mais là je m'aventure dans un terrain trop inconnu pour moi. Tu parles de flasher la CM, tu parles de la carte mère ou du BMS ? Car si c'est le BMS, je n'ai plus de possibilité de communiquer avec lui.

Pour le dédoubleur. Il s'agit de partir de la batterie qui fonctionne et d'aller alimenter les deux prises XT60 issues de la carte MOS ?

Personne n'a une batterie de Z10 à me vendre ? Une batterie naze qui a trop de cycle ou celle d'une roue morte ?

Pour le moment j'ai débranché le HP car c'est trop chiant d'entendre l'alarme du tilt back. Je vais continuer à rouler avec (je m'en sers pour aller bosser 5 km/j). Je verrais bien dans le temps ce que ça donne.

C'est du 2nd degré les 1500€ ! Si je répare la roue, je redeviens éligible pour cette amende.

Les 27km/h, c'est la roue qui se met en sécurité dès qu'elle se rend compte que la communication avec les batteries ne se fait pas elle affiche un message d'erreur (Battery #2: abnormal communication. (11)) et ensuite la vitesse limite qui au départ est affichée à 46km/h descend à 27km/h

J'ai trouvé ça sur le net, c'est ce qui fait me dire que c'est le BMS: https://forum.electricunicycle.org/topic/13252-ninebot-z10-battery-2-abnormal-communication/

Bonjour,

J'aurais préféré ne pas revenir si vite...

Suite à mon dernier problème de tremblements (https://www.espritroue.fr/topic/10469-ninebot-z10-tremblements/page/3/?tab=comments#comment-215178), j'ai refileté l'écrou d'origine et j'ai voulu remplacer celui que j'avais mis en provisoire (il a moins de portée sur les clavettes et j'avais peur que ça ne bouge.....j'aurais mieux fait de ne rien faire..).

J'ai donc TOUT démonté, remis l'écrou (c'est nickel, j'ai pu serrer assez fort).

En remontant tout le bazar, je suis allé un peu vite et j'ai fait bon gros un court circuit au niveau des câbles batteries (inversion des câbles A+ et B+ sur la MOS). La roue s'est mise en erreur quand je l'ai allumée.

Normalement les voyants batteries clignotent en bleu (toute petite lumière), mais là, un était éteint et l'autre clignotait rouge.

Je me suis vite apperçu de l'erreur de branchement et j'ai tout rebranché.

Les batteries clignotent en bleu, tout va bien. Sauf que quand je rallume, je n'ai plus l'indicateur de charge sur le petit écran de la roue. Avec, l'app, c'est pareil (que ce soit l'officielle, NINEBattery ou WhellLog), aucune info sur les batteries.

Le BMS n'a pas supporté le court circuit.

Quand je charge, ça m'indique bien le niveau de charge (les barres s'affichent), mais dès que je débranche, je n'ai plus rien.

J'ai tout débranché les batteries, rebranché, rien ne change.

Donc je ne sais pas si la gestion de la charge est assurée (en gros je ne laisse pas branché), je ne sais pas non plus comment sont gérées les sur-tensions et autres ....

La seule bonne nouvelle, c'est que la roue ne dépasse pas les 27km/h (c'est un peu plus que les 25 réglementaires, mais on ne va pas me verbaliser pour ça). Je suis allé faire un tour et le tilt back se déclenche bien à 27 (c'est super frustrant ! )

Le BMS se trouve dans la batterie. Quelqu'un à déjà été confronté à ce problème ? ça se change ce truc (de ce que j'ai pu voir sur le net c'est pas le cas).

Une batterie de Z10, ça fait dans les 800€, une de Z6 dans les 500€. ça commence à faire beaucoup pour avoir la possibilité de payer une amende de 1500€ !!

Merci de vos conseils.....

Petit retour d'expérience sur les pb rencontrés lors de la réparation qui m'ont fait perdre du temps (et de l'argent...)

- Le jeu n'était pas "visible" car d'un coté l'axe moteur était bien solidaire du corps de la roue, et de l'autre, c'est la rigidité (relative) du corps de la roue qui faisait qu'à la main, je n'ai rien pu détecter. Par contre vue la puissance du moteur, le corps de la roue (le U à l'envers fait de plastique) se déformait donnant une indication de position angulaire fausse. La roue cherchait donc à compenser ça, se tordait dans l'autre sens et ainsi de suite se mettant alors à trembler car incapable de trouver un "équilibre". C'est pas super clair, mais ce que je veux dire comme première leçon: Ne pas hésiter à TOUT démonter pour être certain du diagnostique. C'est long mais pas compliqué, il n'y a pas de piège. Il faut être rigoureux, prendre des photos pour le remontage et avoir de bons outils (clé Allen de 2.5 et de 3 de bonne qualité pour ne pas riper dans les têtes de vis qui sont collées au frein filet). 

- Le filetage de l'axe moteur pour la Z10 est du M16x1.5 (tête hexagonale donc clé de 24 pour le démontage). Ce n'est pas un format banal concernant la distance entre filets (généralement c'est du M16x2) et j'ai eu du mal à trouver un écrou (y a pas ça chez Casto par exemple). 

- Attention à la hauteur de l'écrou si il faut le changer. il ne doit pas dépasser la surface extérieur du porte pédale sinon ça clash avec la partie plastique du flan de la roue qui vient se visser dessus. Il y a un trou, mais c'est juste pour l'axe moteur. En gros il ne faut pas que sa hauteur soit supérieure celle de l'écrou d'origine. Et ce n'est pas évident car il faut aussi que son embase soit large pour bien plaquer les clavettes. J'ai été confronté au problème ! J'avais galèré pour trouver un écrou, mais trop long... J'ai alors re-taraudé l'écrou et ça a marché nickel (je l'ai installé sur l'axe non abimé), j'ai pu serrer suffisamment fort.

- Lors du remontage, et ça c'est plus une règle générale quand on bricole, engager toutes les vis avant de les serrer, sous peine d'avoir du mal à en engager certaines et foirer les filetages. Le serrage se fait ensuite progressivement (d'abord serrage léger de toutes les vis et ensuite on force ( à la main)).

Hop me revoilà !

J'ai tout remonté (c'est long), et tadaaaaa ! ça marche !! Les tremblements ont disparus !!!

Petit Update.....

J'ai récupéré un alésoir (Pour info, c'est du M16x1.5). En réalésant, je n'ai pas eu le sentiment de forcer beaucoup, je m'attendais à plus de résistance . ça veut dire qu'il n'y pas plus beaucoup de matière..... 

J'ai remis le porte pédale, j'ai remis l'écrou (j'ai pris celui de l'autre coté, j'ai pas trouvé d'écrou en M16x1.5) et j'ai serré, à la clé, en forçant modérément. J'ai mis du frein filet. J'ai pas super confiance.....

Le jeu est apparu probablement suite à un choc qui a du être violent. J'ai acheté ma roue d'occasion (800km) et les pédales étaient bien abîmées, perso je n'ai pas eu de grosse chute (avec choc violent pour la roue), ni tapé un obstacle avec les pédale en roulant, peut-être quelques coins de murs lorsque j'utilise le trolley (j'optimise un peu trop mes trajectoires et certains coins de murs s'en souviennent).

Je compte sur le frein filet pour que ça ne desserre pas quand je roule et sur ma vigilance pour éviter les impacts au niveau des pédales. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment accessible pour vérifier que c'est toujours bien serré."Finger crossed" comme on dit chez nous....

Il ne me reste plus qu'à trouver un écrou M16x1.5 (j'ai des rondelles), je vais aussi essayer de refileter celui qui est abimé mais je ne suis pas trop chaud).

Je considère le sujet clos, il n'y a plus que dans le temps que je verrai si ça tient.

Un grand merci pour votre aide et vos conseils avisés !

Merci pour vos retours. Je vais m'atteler à ce chantier ce WE.....

elles ne sont pas beaucoup abîmées, voire pas du tout. C'est pareil pour l'axe du moteur. Les clavettes sont biseautées sur la face arrière, ce qui fait qu'en serrant, elles s'appuient sur le repose pédale (la grosse pièce en L ) qui est également biseauté et l'axe de la roue, assurant ainsi le blocage. Donc si j'arrive à refaire le filetage, ça devrait être bon !! Enfin j'espère.....

Bon.... J'avais un peu de temps, j'ai tout démonté. G.Rhum tu avais raison. Il s'agit bien d'un jeu mécanique.

On peut voir le jeu sur la vidéo et la raison du jeu..... Le pas de vis est complètement mort !!!

Ma taraudeuse ne va pas pour d'aussi gros diamètre (M16). Je vais voir soit à en acheter une (60€ ça fait un peu mal surtout si je rajoute le prix des cartes achetées pour rien !!!) soit peut-être aller dans un garage.

Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Je pense que ça n'était pas assez serré, et que ça a pris gentiment du jeu jusqu'au moment ou ça a "sauté" un filetage.