ImhOt3p

Différences notables entre le moteur batch 3 et 4 :

L'espace en rouge est bien plus important sur le batch 4 que la batch 3.

Bien entendu, ne faite pas l'erreur de mettre des roulements 6916 2RS sur un batch 3, le flasque moteur ne pourra pas coller à la jante, 5mm d'écart sépareront le flaque de celle-ci. (désolé je devais essayer pour être sûr de mes dires 🤪)

Lors de mes tests, je me suis aperçu que le fait de la pousser la roue éteinte était bien plus galère avec une surface de roulement moindre ( 2 X 10mm ) sur le batch 3, en comparaison avec les 2 X 16mm du batch 4, où je pousse la roue éteinte très facilement.

Pour finir, le batch 4 est équipé des fameux joints censés protéger les roulements :

Pour s'en procurer, impossible. Aucun stock nulle part.

Donc il faut imprimer via le lien :

https://www.thingiverse.com/thing:4741590

IMPORTANT: Il est possible d'installer les joints d'origines installés sur le batch 4, sur les flasques d'un moteur batch 3, mais il ne collera pas totalement à celui-ci.

Heureusement, parmis les fichiers d'impression ci-dessus, vous trouverez celui dont vous avez besoin :

En bonus, ne pas oublier de mettre de la graisse au lithium, entre la surface du joint et celle du flasque :

Mon expérience sur 1500km avec un batch 4 : RAS, roulements fonctionnant comme au premier jour, après diverses sorties sur plusieurs terrains à problèmes (Salagou etc)

En conclusion, le joint fait bien son travail s'il est bien installé.

Nouvelle monture du jour :

Il y a 12 heures, Techos78 a dit :

Le + simple est de déposer l'obus schrader.

Merci pour l'astuce.

Il y a 12 heures, Techos78 a dit :

Ce ne sont pas des connecteurs, ce sont les corps des sondes, assez plats, qui sont sensibles au champ magnétique dans le sens de l'épaisseur.

Top pour l'explication, je pensais que c'était directement connecté avec les bobines.

Il y a 12 heures, Techos78 a dit :

Ces sondes sont simplement enfilées dans 3 trous de la couronne magnétique, à côté des bobinages, ces trous sont à 120° par rapport à l'indentation des pièces polaires. Bien sûr, il n'y a pas le même nombre de pièces polaires et d'aimants contrairement aux moteurs pas-à-pas.

L’opération parait simple, j'en ferai quelques photos quand je passerai au démontage / montage de ce capteur.

J'en profite pour montrer en image un des fils du capteur hall qui a "cassé" :

Vaut mieux ici qu'au niveau du moteur, finalement. 😇

.

UPDATE du topic :

- Opération réussie, nouveau pneu type OFF-ROAD monté, beaucoup plus dur que celui d'origine.

Autant celui d'origine s'enlève / s'installe avec les mains, là il a fallu forcer comme un âne pour enfiler la nouvelle monture.

- Jante neuve, moteur batch 4 avec roulements renforcés, joints silicone avec graisse au lithium entre le joint et le roulement.

Lors du remontage j'ai eu de nouveaux problèmes :

Le bloc noir où les fils passent était mal positionné, empêchant de remettre le couvercle de la CM.

Donc si je devais refaire l'opération avant tout remontage, s'assurer de la bonne longueur et de l’ajustement de ce bloc noir, bien positionné le câble moteur dans la fente prévue à cet effet. Sinon, on ne pourra pas remettre correctement le rail du coupe circuit.

Bien positionner également les petits fils moteurs (qui communiquent avec la sonde hall moteur) avant de refermer le capot, j'ai eu le droit à une casse du petit câble rouge. Un petit coup de fer à souder et c'est reparti.

Ensuite, le fait d'oublier de dégonfler TOTALEMENT la chambre à air m'a bien fait perdre 30 minutes.

Donc dégonfler celle-ci entièrement en faisant pression sur tous les recoins du pneu.

Un coup de démonte-pneu et hop ça sort (sans abimer la chambre à air).

Lors du montage du nouveau pneu, celui-ci se centrait très mal, donc deux chaises, une barre en bois dans l'axe moteur et on fait tourner le pneu (tout en malaxant) pour s'occuper du centrage.

Je posterai les photos de la bête une fois mon mal de dos parti, et oui c'est ça quand on ne respecte pas les bon gestes et postures de travail.

Il y a 4 heures, Techos78 a dit :

Il y a principalement 2 familles de sondes de hall : les analogiques et les binaires.

Le premier type se rencontre par exemple dans des gâchettes ou poignées tournantes dont la tension de sortie est progressive en fonction de la position d'un aimant.

Le second type est un switch qui commute on-off en fonction d'un champ magnétique. C'est celui-là qui nous intéresse. Mais il y a différents modèles, selon qu'il commute à zéro, ou pour un champ positif ou négatif. Ils peuvent être + ou - sensibles, avec + ou - d'hystérésis, mais la structure est presque toujours la même : 2 broches pour l'alimentation (souvent 5Vdc) et une broche de sortie, souvent de type collecteur ouvert (qui nécessitera donc une R de pull-up au niveau de la carte mère.

Le modèle 3144 que tu indiques semble correspondre au besoin, mais il y a quand même une incertitude sur la sensibilité nécessaire. Chaque sonde est "survolée" par un aimant néodyme (>1 Tesla), une grande sensibilité ne semble pas nécessaire. Choix principaux :

On voit que le 3144 est très peu précis, avec une tolérance énorme, mais il garantit quand même le bon niveau d'hystérésis, ce qui évite les oscillations. Ce manque de précision explique son prix dérisoire, mais il fait probablement le job pour cette application pas trop critique... à condition qu'il soit assez rapide.

Il me semble que le moteur V11 comporte 28 paires d'aimants. La circonférence du pneu est environ 1,50 m, donc quand on roule à 50 km/h les sondes commutent à environ 400 Hz, période 2,5ms. Pour un positionnement correct du champ tournant, il faut des sondes qui commutent au moins 100 fois plus vite.

On voit que dans le pire cas le temps de montée et de descente est inférieur à 2µs, ce qui permet une détection de la position du rotor meilleure que 1° angulaire.

J'imagine (?) qu'il est préférable de changer les 3 sondes pour qu'elles soient identiques (du même batch).

En résumé, sans garantie, je pense que le 3144 convient, un petit coup de fer à souder et ça le fait.

Merci pour ton explication très poussée sur le fonctionnement, les tensions etc. J'avoue que ce n'est pas mon domaine de prédilection.

Supposons que le 2144 convienne, comment "attacher" les connecteurs noirs ? (voir photo ci-dessous)

Ils sont juste "déposés" sur les bobines ? 🤔

Petite question assez technique pour @Techos78:

Je n'ai pas su identifié le modèle du capteur hall de la V11, qui ressemble à ceci :

Si on venait à péter le capteur, peut on le remplacer par la référence 3144 :

Aussi, comment remplacer ce capteur ? J'imagine qu'il faut sortir les embouts noirs, une procédure spécifique à faire ?

Merci d'avance pour ton éclaircissement. 

il y a une heure, gsalc2014 a dit :

Salut Patrick le fil est mené avec légèreté et humour par @ImhOt3pet j'adore, évidemment l'exemple d'un couteau à pain pour extraire un roulement.... Chose à ne pas faire, vivement la suite, tuto/anti-tuto, on tentera de discerner le vrai du faux 😂. 

Hello @gsalc2014 Je n'oserai jamais faire ça avec un  couteau, quoi que certain(e)s auraient pu tenter l'expérience. 🤡🤪

Sinon MAJ du topic, je viens de re-démonter la roue, pour plusieurs raisons :

Hier petite sortie de 44km bien sympathique en bord de mer (Barcarès, Leucate), pour m'assurer du bon fonctionnement de mon moteur batch 3 avec roulements neufs, RAS.

Cependant, je viens de recevoir mon moteur batch 4 avec roulements renforcés, un nouveau pneu avec profil différent de l'origine, la chambre à air de secours arrivant demain / mardi.

Je prend donc les devants dès aujourd'hui.

Il y a 4 heures, Pat75 a dit :

N'efface pas tes messages 😄

Et moi donc avec vos galères sans nom 🤣

Je ne pollurai pas ce topic, merci d'aller dans la section humour. Cordialement

il y a 38 minutes, Pat75 a dit :

 

Quel débat ?😄

Tout ça, n'est que de l'amateurisme.  Mais après tout, c'est vous les genies du bricolage. 

Rien n'est facile . Tout est question de détermination dans la vie . Bon bricolage les bricoleurs 🥸

Je resterai stoïque face à tes jérémiades. ✨🙏😇

il y a 20 minutes, Pat75 a dit :

Il y a 4 heures, King Size a dit :

Tu aurais pu aussi te procurer  un extracteur de roulement à 2 broches :

https://fr.aliexpress.com/item/1005001474272576.html?spm=a2g0o.detail.0.0.382c25f4yeShQH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=ca0a18e9-f9be-445a-8f97-d574579b50a7&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Aca0a18e9-f9be-445a-8f97-d574579b50a7%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_npi=3%40dis!EUR!39.14!29.35!!!!!%40211b80c216906169647682449e25d8!12000020910743233!rec!FR!2528904088&gatewayAdapt=glo2fra

Tu mets au-dessus du trou du "moteur creux" un truc bien costaud de type "bout de bois" avec une rondelle ou deux façon tours de Hanoi pour éviter que le cone ne le traverse et le tour (de pas de vis) est joué! 

M'enfin, c'est ce que je ferais... 

Merci pour la ref, pour mon prochain démontage du coup. 🤗

Il y a 4 heures, Pat75 a dit :

Vous êtes bien gentil avec vos explications.  Pour faire correctement le boulot,  un atelier et les bons outils restent nécessaires.  Et au delà de ça, un minimum des connaissances techniques. 

La santé n'a pas de prix. Vouloir pour certains économiser quelques euros au risque de faire une chute ne me semble pas raisonnable.  C'est vous qui voyez. 

Hors sujet. Ici on parle bricolage, pas de chouinage du genre "moi pas toucher roue direction boutique".

Hello, je déterre ce topic car j'ai eu exactement les mêmes imprévus lors du démontage :

- Les roulements sur les deux moteurs batch 3 et 4 (6916-2RS et 6816-2RS) sont restés collées sur l'axe moteur.

- Ou bien les roulements sont sortis du flasque moteur.

À ce niveau :

J'ai tapé avec l'arrière d'un marteau (donc côté plutôt tendre) avec des mouvements courts mais assez puissants pour décoller petit à petit le flasque du bas, pour ensuite sortir le roulement bloqué sur l'axe moteur. (sans endommager celui-ci).

Pourquoi je n'ai pas utilisé la méthode du levier ? Comme mentionner plus haut le moteur venait  à même temps que le flasque.

Il y a 2 heures, Maître Folace a dit :

Voici déjà toutes les photos des entrailles de la bête :

 https://ecodrift.ru/2023/07/26/kingsong-s19-razbiraem/

Merci pour le lien.

Dès le début on peut apercevoir quelques défauts notables, notamment :

Vends Moteur Inmotion V11 batch 3 en parfait état de fonctionnement (testé sur plusieurs kilomètres).

- Roulements NEUFS.

- Jante non voilée en excellent état.

Prix : 360€ (MP si intéressé, curieux s'abstenir)

Petite mise en garde concernant la différence de connectique entre un moteur batch 3 et batch 4 :

Ci-dessus les connectiques d'un moteur Batch 4.

Sur un moteur Batch 3, vous trouverez (peut-être) le fil jaune et vert inversés !

Vous me direz c'est pas très important, mais cela peut surprendre lors du remontage, on est obligé de tordre un peu les cables pour respecter le branchement dans cet ordre : bleu / vert / jaune (de gauche à droite).

J'espère que cela sera utile aux prochain(e)s qui se lanceront dans cette expérience.

il y a 50 minutes, Techos78 a dit :

Euh, il s'agit plutôt d'un anti-tuto, destiné à montrer une partie de l'univers des choses à ne pas faire. Hormis l'aspect "farce", est-ce bien utile ?... Entre autres :

  No comment...  .

Juste pour info, on peut par exemple procéder comme cela :

Une précontrainte légère sur le flasque (un pot de fleur céramique en dessous), puis chauffage progressif dudit flasque au crame-cheveux.

Bon, je ne suis pas trop impatient de voir le reste...

Bien évidemment que c'est axé humour (temporaire). 😉

Cependant, je vais mettre à jour mon topic de manière sérieuse, en profondeur, et préciser les erreurs à ne pas faire.

Dans tous les cas, ton idée de chauffe est très bonne.

(Perso, j'ai du faire sans.)

Redevenons sérieux une minute, effectivement il  y a eu quelques déboires, et je posterai toutes les difficultés que j'ai rencontré.

J'ai pratiquement vu tous les recoins de la roue, les ÉNORMES erreurs à NE SURTOUT PAS FAIRE (que j'ai faites) 👀

 A part ça, j'ai encore d'autres pièces à recevoir, je ferai une grosse MAJ de ce topic dans la foulée. 😉

Jour 5 : Moment de réflexion intense, je réalise toutes les erreurs commises pour ne pas les refaire.

Jour 6 : Remontage de la roue, cela m'a pris 8 heures. Repos.

Jour 7 : Il est temps de tester ma bien aimée.

Mais pour ne pas prendre de risque je demande à ma chérie de le faire par amour pour moi.

Mais soudain... la roue a coupée, dommage.

Le résultat est sans appel :