Ibaloo

Nan, ce que je dis c'est que la valeur pour la chambre haute se règle entre 40 et 100 PSI suivant le poids du pilote et le résultat que l'on souhaite obtenir en terme de rebond. Actuellement je suis en 100/180 parce que le rebond ne me gène pas et que je veux pouvoir encaisser des gros nids de poule à 45 km/h.

Je fais 110 kg tout équipé ( sac a dos / chaussures / casque intégral etc.. ) La chambre basse c'est relativement facile à régler, Inmotion a mis les valeurs adéquates sur la pédale. La chambre haute c'est plus délicat. Plus on la gonfle plus on absorbe les gros chocs, mais plus on a une roue qui rebondit. Trouver la valeur qui me convenait m'a pris plus d'un an. La plage de réglage est 40-100 PSI.

Et bien pas du tout, s'il y a un moment où ce réglage est sensible c'est en montant un obstacle. Il permet en outre de régler la dureté ou le "rebond" de la suspension. Techos78 a écrit tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet dans les 50 premières pages de ce topic ( à la louche ^^ ). Le guide de réglage il y en a un scotché sous la pédale d'origine. Ce sont les recommandations d'Inmotion pour la chambre basse. Pour la chambre haute la recommandation de mémoire est de 1/2 de la chambre basse. Ça ce sont les bases pour le réglage. Ensuite ça s'ajuste en fonction du confort que l'on souhaite, comme n'importe quelle suspension. Ce que j'ai personnellement constaté après +7000 km : plus le temps passe plus je roule vite, donc j'ai progressivement augmenté ma suspension basse de 140 à 180 PSI. Et idem pour la suspension haute qui est passée de 70 à 100 PSI. Ça fait un peu "balle de tennis" comme réglage, mais moi ça me rassure lorsque je ne vois pas un nid de poule à 45 km/h. Mon autre constatation c'est que si la pression dans la chambre basse est stable et ne nécessite qu'un gonflage tous les 3 mois environ même après 3 ans, je dois regonfler la chambre haute quasiment tous les mois.

Pas d'affolement, l'évaluation de l'autonomie s'appuie sur une consommation mesurée sur 4 s... Pour info je n'avais pas démarré l'application Inmotion depuis 1 an avant de prendre la photo. Depuis le firmware avec le "split mode" de mémoire. La roue était une précommande New Walking, un batch 0. Je l'ai reçue le 07/10/2020. Mon problème avec le pneu CST 1488 d'origine est assez simple : je l'ai en horreur. Il est lisse, sensible aux dévers, inconfortable, et il a des flancs en papier. Tout ce que je déteste sur un pneu. Comme je l'ai écrit précédemment je roule très souvent sous la pluie. Avoir une bonne adhérence est essentiel pour moi, plus que l'autonomie ou l'agilité. J'ai donc opté pour un pneu scooter hiver, un IRC SN26. Je ne le recommande pas aux débutants ou à ceux qui ne sont pas prêts à sacrifier 5-10% de leur vitesse max et de leur autonomie. Mais en ce qui me concerne il répond exactement à mon cahier des charges, j'ai pu le vérifier de nombreuses fois en faisant des virages sur des tapis de feuilles humides. Pour suivre mes péripéties de changement de pneu c'est sur ce sujet : https://www.espritroue.fr/topic/17436-v11-pneu/?do=findComment&comment=315474

Je ne vois pas pourquoi ne pas rouler sous la pluie avec une gyroroue qui est IP55 ?!?!? En tout cas en ce qui me concerne je roule sous la pluie fréquemment et ça ne m'a pas posé de problème depuis que j'ai changé le pneu d'origine. Je n'ai jamais eu le moindre problème de fiabilité avec cette roue. Et pour ce qui est des +5000 km aucun souci :

Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que sur la N1E+ ou l'ACM16 que j'ai eu précédemment. La jante gêne un peu mais ce n'est pas non plus infernal. Je pose la roue sur un tabouret à l'horizontale, avec l'index de la main droite je décolle très légèrement la valve en passant la main derrière, et de la main gauche je visse lentement et précautionneusement la rallonge pour éviter de bousiller le filetage... et jamais ô grand jamais je n'utiliserais de clé parce que je serais à peu près certain d'arracher la base de la valve coudée et de devoir changer complètement la chambre. Et ça pour le coup c'est une véritable galère.

Pour être précis c'est le 5A qui me choque plutôt que le 84V. Parce que vu mes accélérations pépères et mon programme citadin je n'ai effectivement pas besoin de plus. Mais une recharge à 5A en 2023 ça me bloque. Pour rappel on faisait aussi bien il y a plus 8 ans...

Bonjour à tous, Alors tout d'abord je m'excuse, j'avais promis il y a un an un tutoriel sur ma façon de régler la V11, mais je n'ai jamais eu le temps de le réaliser. La bonne nouvelle c'est qu'un excellent tutoriel a été fait par M. Elwood sur les effets des différents réglages, ce qui permettra à ceux qui basculent depuis une autre marque vers une roue Inmotion de limiter les écarts de comportement. Personnellement j'ai bien mis une année avant de me faire à l'algo d'Inmotion et même maintenant je le trouve très inférieur à ce que peut faire Gotway/Begode en terme de souplesse, de confort et d'agrément de conduite. le tutoriel en vidéo :

84V, 5A ? 😄 J'ai déjà une ACM 16, désolé.

Bonjour @J Eo. Pour répondre à ta question oui le sens de rotation c'est important, comme la pression ou la taille. Sans vouloir enfoncer le clou sur ton erreur, c'est pour ça que ces 3 informations sont gravées sur le flanc du pneu… Les sculptures d'un pneu sont conçues pour évacuer l'eau et améliorer l'adhérence, en particulier sur sol humide. En le montant à l'envers tu annules cet effet, voire tu l'inverses. A nos vitesses de roulage ce n'est pas très significatif, mais pour sacrifier de l'adhérence autant rester sur le CST-1488... ça faisait longtemps que je n'étais plus venu sur le forum, alors salut à tous et sachez que je roule toujours sans souci - et avec assez peu d'usure sur mon IRC SN26. Il est toujours aussi rassurant sur sol glissant malgré ses petits problèmes connu : bruit de roulage important, virages "physiques", etc... Il perd moins de pression que les pneus de mes gyroroues précédentes qui lâchaient tous un bar en 3 semaines. Je le gonfle en général à 1.8 bars pour avoir un max de confort, et à 2 bars quand je pars en longue rando ou en off-road.

En même temps pour rouler à 25 km/h avec une V11 il faut être masochiste :-). plus concrètement une suspension ne sert pas à grand chose pour ne pas dire à rien à 25 km/h. C'est à partir de 35-40 km/h qu'elle devient importante. Sans suspension au moindre bateau/dos d'âne le pneu perd contact avec le sol et on ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il le retouche. Et la suspension est une sécurité que je considère incontournable au-dessus de 45 km/h.

Là je ne suis vraiment pas d'accord. L'éclairage avant de la V11 est symbolique pour ne pas dire complètement inutile - en particulier lorsque l'on a calibré l'angle de ses pédales. Il éclaire beaucoup trop bas. Je suis moins sensible au fait d'éblouir les piétons que de ne pas les tuer. Et à 40 km/h de nuit le phare avant de la V11 ne sert absolument à rien d'autre qu'être vu. En aucun cas il ne permettra de voir un enfant à 20 - 30m. Donc non l'éclairage avant n'est pas performant ni même simplement satisfaisant. Il doit impérativement être complété par une frontale de forte puissance la nuit. Par contre je suis d'accord pour l'éclairage arrière qui est vraiment visible.

Tiens c'est marrant mais lorsque j'ai acheté ma V11 j'hésitais avec la Sherman et j'ai reculé principalement à cause du poids sur les caractéristiques. Et lorsque j'ai vu pour la première fois une Sherman j'ai été surpris à quel point elle était compacte comparée à la V11. Et à porter je ne faisais pas vraiment de différence avec la V11 qui était beaucoup plus encombrante à cause de sa taille. Tout ça pour dire que je me méfie des comparaisons sur la base d'une fiche de caractéristiques techniques. Il y a beaucoup d'aspects pratiques à prendre en compte qui ne sont pas détaillés. La seule manière de comparer deux roues c'est de les avoir en face à face, de les manipuler, porter, etc... Paradoxalement je trouve la conduite beaucoup moins importante parce que mon expérience après plus de 8 années de pratique m'indique qu'un pilote peut s'accorder à n'importe quelle roue avec le temps. Les seules choses qui ne changeront pas sont la solidité et les aspects pratiques ( encombrement, poids, etc..).

C'est un visuel 3D qui date d'avant la sortie de la V11.

5000-7000 km correspondant à peu près à la durée de vie des pneus ( du moins celle des CST 1488 d'origine qui sont sans sculptures ou presque ) il serait effectivement très intéressant d'avoir la possibilité de faire réaliser une révision générale du véhicule puisqu'il sera ouvert à cette occasion. Mais pour ça il faudrait un véritable réseau départemental de revendeurs, une certification par les fabriquants pour réaliser les opérations de maintenance programmées, etc etc... bref tout ce que tu mets en place lorsque tu vends des dizaines ou centaines de milliers de véhicules par an... On est très loin de ces volumes de vente en gyroroue. Nous on prie surtout pour arriver à conserver 4 à 5 contructeurs histoire de préserver un minimum de concurrence économique et d'innovation technologique. Donc je pense que : "votre gyroroue sera prête à 17h après le contrôle de sécurite constructeur des 5000 km et le remplacement du pneu par le modèle que vous avez indiqué monsieur, à ce soir". C'est une phrase que je n'entendrais probablement pas de mon vivant...

La garantie légale constructeur est de deux ans @King Size. pendant cette durée - et en l'absence de traces de choc évidemment - c'est au constructeur de réparer le véhicule s'il est inutilisable ou de démontrer par expertise que l'emploi du véhicule sortait d'un usage normal - ce qui lui coûtera en général entre 2 et 5x le prix du véhicule. 8700 km en 2 ans c'est une utilisation tout à fait normale pour un véhicule de cette catégorie (vélo, motocyclette, trotinette etc.. ). Mais : RAPPEL : tout démontage d'une gyroroue, qu'il s'agisse d'une simple vérification, d'un ajout cosmétique (ruban de LED), du remplacement d'un pneu ou d'une amélioration de l'étanchéité ANNULE la garantie légale constructeur. Par contre effectivement - et à moins d'un geste très commercial d'Inmotion France - tout incident au-delà de cette durée est à la charge de l'usager.

Je dirais surtout plus simple et plus proche d'une 16". Quand je l'ai essayée j'ai senti que passer de mon ACM16 à la KS18XL me prendrais max une semaine. Alors qu'il m'a fallut 3 bons mois pour commencer à être à l'aise avec la V11, à trouver mes réglages, à contrôler le wobbling, à freiner correctement. Sachant que j'avais déjà 7000 km en gyroroue à ce moment là ça m'a semblé long. Très long. Il m'est plusieurs fois arrivé de me demander si j'avais fait le bon choix tellement je galérais avec ces pédales teeeeeeellement hautes, cet algo beaucoup trop raide, le pneu d'origine pas rassurant, les premiers retours sur les problèmes d'étanchéité des roulements, etc etc... Mais aujourd'hui après quasiment 2 ans et surtout depuis le dernier firmware, je reconnais que la V11 est une très bonne roue, particulièrement stable et rassurante sur les longs trajets. Je n'ai vraiment plus grand chose à lui reprocher, et je n'envisage d'en changer pour aucun des nouveaux modèles sortis récemment. La gyroroue qui remplacera ma V11 aura des packs de batteries amovibles et chargera à 16A via une simple rallonge à prise Shuco. Elle aura une meilleure suspension, sera plus compacte et aura un poids < 30 kg.

J'ai hésité entre ces 2 modèles il y a 2 ans, donc ce sera assez facile de répondre. Si : - tu es d'âge mûr (c'est l'âge qui précède l'âge pourri pour Desproges...) - tu as des douleurs aux articulations ou au dos après 40 mn de gyroroue ou tu ressens ces douleurs ou les genoux qui chauffent le lendemain. - tu es en surpoids. Enfin nous on dit bien portant. Ou jovial. Ou bon-vivant. La suspension est dans ce cas un impératif si tu veux rouler davantage. je vais tuer le suspense : je cochais les 3 critères... Dans toutes les autres situations j'aurais choisi la 18XL. C'est la plus accessible des gyroroues que j'ai essayé après ma 16 pouces ( ACM16 ). Simple, fiable, bonne autonomie et poids contenu. Avec des pédales A PLAT ( j'ai détesté l'inclinaison des pédales de la MSX ).

Bien sûr je te souhaite un prompt rétablissement mais ça ne va pas m'empêcher d'être sévère en lisant ça. 1) un 'freinage d'urgence' avec une roue que l'on conduit depuis même pas une semaine c'est une situation qui ne doit pas se produire. Il y a des marges d'apprentissage à prendre avec toute nouvelle roue. Surtout que la réactivité d'une 18" à suspension n'a rien à voir avec celle d'une 16" en dur comme tu l'as très justement indiqué... et que certains réglages de la V11 influencent grandement son efficacité en freinage. Ainsi le freinage à vitesse élevé en mode "off-roading" est particulièrement inefficace, voire dangereux, et c'est normal car ce mode a été conçu pour faire du franchissement d'obstacles à vitesse faible voire nulle. 2) 10 km/h de différence ça change complètement l'énergie cinétique, donc la gravité d'un choc en cas de chute. Un bon moyen pour le retenir c'est de se rappeler qu'un choc à 30 km/h équivaut à l'énergie cinétique d'une chute du premier étage d'un immeuble, et à 50 km/h d'une chute du 3ème étage...( https://www.speedway.fr/pages/10-blog/33-conseil-tuto/504-la-vitesse-et-le-freinage.html). Par conséquent il faut les équipements de protection adaptés à sa vitesse. Pour frimer devant les copains en se rendant au bar du bout de l'avenue sur sa 16" à 20 km/h une casquette retournée suffit. Mais pour rouler à 35-45 km/h sur un chemin de campagne il faut impérativement s'équiper. Tu as eu beaucoup de chance de t'en tirer à si bon compte. Ne la provoque pas une seconde fois.

Le sarcophage est un radiateur sans ailettes. C'est lui qui est chargé d'évacuer la chaleur de la CM. Le ventilateur qui est dans le phare permet de créer un flux d'air autour du sarcophage. Il suffit d'un très faible flux d'air pour améliorer l'efficacité d'un radiateur de plusieurs degrés.

Il y a une alarme température sur la roue qui se déclenche avant la température max. On peut en configurer davantage via EUC World. Mais je ne peux en dire plus, car je ne regarde aucun écran quand je roule, je fais confiance aux différentes alarmes pré-configurées par le fabriquant. Mais pour aller plus loin sur ce sujet le forum EUC a un fil assez complet : https://forum.electricunicycle.org/topic/21981-v11-overheating/

Tout à fait d'accord. Autant quand je grimpais mon ACM16 dans le TGV personne n'y prêtait attention, autant avec la V11 les mouvements sont lents, la roue cogne, elle est malaisée à insérer, etc... Comme elle est très mince elle ne prend pas trop de place une fois posée sur la tranche, mais se la trimbaler dans un wagon bondé ce n'est vraiment pas une sinécure... C'est vraiment la taille max de ce qu'il est possible d'emmener dans le train.

En ce qui me concerne le firmware 1.4 a levé l'ensemble de mes griefs contre cette roue. Par conséquent je dirais à acheter sans hésiter dans l'optique d'avoir une roue à suspension qui soit encore "transportable" et polyvalente. Si l'usage principal que l'on a de sa roue c'est de faire 2x7 km tous les jours en sortant d'un RER + 2 km pour rejoindre son bar préféré => mieux vaut opter pour une 16". Et Si l'usage principal que l'on en a c'est de se taper des raids de 200 km dans la campagne le we alors je pense également qu'il vaut mieux opter pour un autre modèle.

Pas vraiment. Ils disent que Ils disent que la cause des incidents est à chaque fois une différence d'équilibrage de charge entre les batteries. Il était non détecté par leur système d'alerte car sortant des schémas qu'ils avaient imaginés - ce qui à mon avis est l'origine du firmware 1.4.15 sorti peu après le 1.4.14. Maintenant ils pensent que la cause de ces déséquilibrages est probablement dû à un choc physique sur les batteries, ce qui me dérange parce que sur aucune photo des V11 qui ont pris feu je n'ai vu de double coque éventrée qui laisserait supposer qu'un pack batterie soit touché. Ce qui veut dire que ça peut se produire après une chute sans qu'aucun signe extérieur ne puisse laisser penser que le pack va se lancer dans une imitation de la navette Challenger. En gros lors de la charge qui suivra une chute ou un choc restez près d'une fenêtre car vous pourrez être amenés à devoir jeter la roue à l'extérieur à tout moment...

La sensation et la prise en main sera plus difficile que le Heidenau. Pour être franc c'est le pneu le plus étrange sur lequel je suis monté. A basse vitesse on a l'impression de rouler sur une savonnette et à haute vitesse celle d'être bloqué dans des rails - au point que j'ai failli partir à l'extérieur de mon premier rond point à 35 km/h. Après, quel que soit le pneu on finit toujours par s'y faire en conduite de gyroroue - pour la bonne et simple raison que notre cerveau est formidable. J'étais très sceptique sur ses performances en adhérence au début, mais après plusieurs tests à 25 km/h sur des feuilles mortes humides avec des angles que je n'aurais osé tenté avec un autre pneu je peux confirmer son efficacité. Malgré je ne le conseille pas parce que : 1) la perte de performance/autonomie est très conséquente. 10-15 % ça ne semble pas énorme mais dans les faits c'est vraiment sensible. 2) il faut passer beaucoup de temps en réglages pour compenser son effet "rail" à haute vitesse. 3) il ne se comporte vraiment pas comme un pneu de gyroroue à profil en "V" standard. En particulier un virage ne peut se faire qu'en accélerant ou freinant. Si on lève le pied extérieur à vitesse constante comme sur une gyroroue classique la roue s'incline et... continue tout droit... 🙂 4) c'est le pneu le plus bruyant que j'ai entendu. Beaucoup plus bruyant que les pneus à crampons type CST 186. 5) contrairement aux pneus à crampons type CST 186 il n'apporte rien sur les sols meubles (chemins en forêt avec un peu de boue par exemple). Voire même est pire que le CST-1488 d'origine. Son domaine c'est strictement les sols DURS glissants ( feuilles mortes en automne, verglas, bandes blanches ou Bouches d'égouts sous la pluie, etc... ). Le problème de roulement je ne l'ai pas eu en 4500 km et je suis batch 1, alors je ne suis franchement pas bien placé pour en parler. Pour ce qui est de l'étanchéification au silicone c'est la même chose que pour calfeutrer ses fenêtres. D'ailleurs je referais en octobre ( tous les 2 ans ) ma V11 et mes fenêtres pour rentabiliser les bombes de silicone ^^. A noter que le ruban de masquage c'est uniquement si tu comptes ouvrir ta roue dans l'année. Sinon ce n'est même pas la peine de te casser la tête. Quand tu voudras rouvrir tu enlèveras l'ancien silicone pour en remettre un neuf.