heavenvibes

il y a 12 minutes, Erwanrcx a dit :

En fait ce n’est pas aussi simple que ça... la différence de taille entre les 20700 et les 18650 peut paraître anodine mais cette différence de diamètre + longueur cumulée sur un nombre important d’éléments fait que tu n’auras pas forcément le volume utile dans le deck. 

J’ai fait la comparaison en réel dans ma monoroue et, ça ne passait pas, ou difficilement... Bonjour le truc batard, pack éclaté en plusieurs morceaux... Bref, ce n’est pas gagné . Il faut un peu jouer à Tetris avec des gabarits pour être sûr que ça rentre ...

Investir dans une telle quantité d’éléments sans avoir l’assurance que ça passera reste un coup de poker. 

D’un autre côté, si tu fais le cobaye et que ça passe, tu ouvriras le pas ?

En largeur, la batterie d'origine en 18650 étant en "12p", cela fait donc 12 x 18 = 216mm .
Celle que je projette de construire en 21700 sera en 20p, mais sur 2 rangées, donc la largeur réelle ne sera que de 10p physiquement, soit 10 x 21 = 210mm.

L'intérieur du deck fait 220mm de large !

Pour ce qui est de l'épaisseur, ou hauteur, du deck, l'actuel fait 8cm, je projette d'en faire 1 de 17 à 18 cm de haut (intérieur), tout en conservant longueur et largeur.

Ensuite, effectivement, la batterie sera en 2 parties, ce n'est pas une grosse difficulté en soi, 3 ou 4 câbles de grosse section entre les 2 parties suffiront largement, et une nappe pour le BMS avec un connecteur pour pouvoir séparer les 2 parties sans difficultés!

il y a 8 minutes, Crypto83 a dit :

@heavenvibes Tout à fait d'accord avec ton raisonnement ! ? En effet dans mon post je ne compare que les caractéristiques d'un accus, à multiplier ensuite suivant le nombre d'accus souhaités.

Quelle est ta motivation pour changer toutes les cellules par des 21700 au lieu de rajouter une batterie externe custom (à base de 21700 ou de 18650) ? C'est pour le design/intégration de l'ensemble et l'envie de bricoler ?

Alors, me concernant, je ne me contenterai pas d'une batterie 16s10p, mais d'une 16s20p en 21700, soit 100Ah pour un poids de 21-22kg au lieu de 9,4kg...
Donc triple de la capacité (environ hein) pour un poids un peu plus que doublé, juste pour la batterie.
J'espère obtenir une autonomie au minimum doublée, mais pas triplée non plus hein, faut pas rêver...

Sachant que je n'ai pas l'intention de dépasser les 25-30km/h de toute façon...

Enfin bref, tout ça, ce n'est pas pour tout de suite, je verrai à la fin du mois de mai si les finances suivent ou non.

Il y a 4 heures, Crypto83 a dit :

Salut @heavenvibes !

Je me suis aussi intéressé à la fabrication de modules à base de cellules Li-Ion, mais pour la Mini 4 Pro en remplacement d'une LiPo.

Voici les différentes infos et calculs que j'ai fait pour mes comparaison entre des 18650 et 21700 :

• Samsung INR21700-50E
• Format 21700 69.4gr 5000mAh 3.6v (4.2->2.50v)
• Décharge max recommandée 2C (10A / 15A momentary peak)
• Densité gravimétrique : 260 Wh/kg (3.6v*5A*(1/0.069)Kg)
• Datasheet : https://batteryservice.bg/wp-content/uploads/2018/12/INR21700-50E.pdf
• Meilleur prix trouvé : https://eu.nkon.nl/review/product/list/id/3073/category/104/
• 100pce pour 615€ Hors FDP, soit 1.23€/Ah ou 0.34€/Wh

 

• Panasonic NCR18650B
• Format 18650 48.5gr 3350mAh 3.6v (4.2->2.50v)
• Densité gravimétrique : 249 Wh/kg (3.6v*3.35a*(1/0.0485)Kg)
• Décharge max recommandée 2C (6.7A)
• Datasheet : https://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf
• Meilleur prix trouvé : https://www.banggood.com/8pcs-NCR18650B-3400mAH-3_7-V-Unprotected-Rechargeable-Lithium-Battery-p-1088364.html?rmmds=buy&cur_warehouse=CN
• 100pce pour 510€ Hors FDP, soit 1.51€/Ah ou 0.42€/Wh

Pour moi, l'amélioration de la variation de densité gravimétrique (249Wh/Kg pour les 18650 contre 260 Wh/Kg pour les 21700) ne justifie pas forcément la bascule d'un type de cellule à l'autre, si ce n'est le prix par Ah.

C'est sûr que si on ne compare qu'un accu avec un autre, ça ne semble pas bien intéressant.

Sur une batterie de DTU, il s'agit de 16s12p d'accus 18650, dans le même espace, on peut placer une batterie en 14s10p d'accus 21700, il faut donc rajouter 4,2cm pour avoir 16s10p en 21700 (sans parler de la hauteur).

Et déjà là, on serait à 50Ah au lieu de 35Ah, pour un poids de batterie de 11kg (160 accus 21700) au lieu de 9.4kg (192 accus 18650).
Donc un gain important en autonomie sera constatable avec une faible prise de poids (1.6kg), négligeable sur un ensemble trottinette + utilisateur.

Bonjour,

Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé des pneus Vee Rubber VRM 217 en 90/65R6.5 TL chez Working Tyres (prix dégressifs en quantité) :

https://www.en.working-tyres.eu/view-all-products-in-shop.html?category_search[0]=0&keyword=VeeRubber+VRM217+Pocket+Bike+90%2F65R6.5+TL&limit_start=&select_mf[0]=select&size=select&zoll=select&zoll_chosen=0

Il y a 11 heures, Toshibasaki a dit :

@HTR ba c’est vrai que deja en single en mode 3 tu peux aller au 50-60km/h easy et sa pousse, mais en dual cest double dose et donc double coup et tu peux monter a 85-90km/h. Mais c’est sure qu’il faut surtout en priorite a gerer son acceleration et sa pression sur les différentes gâchettes, meme si selon ses reglages sa peut jouer aussi.

Perso j’ai eu lintention de remplacer la gachette du LCD par un double systeme, un afficheur de tension a clef pour le demarrage de la DTT avec une poignet pour l’acceleration, comme sur une moto. Mais on peut pas enlever la gachette pour la remplacer par cette poignet, vu que tout le LCD est en un. Apres jss pas super matos, je suis meme démunie, mais qui sait, peut etre que cest possisble en vrai

Il y en a qui l'ont fait, sur leurs DTU, j'ai acheté celle de @Riendautrafair qui a remplacé la gâchette de l'afficheur LCD par une poignée type moto !

Donc rien d'impossible !
 

à l’instant, nikopolal a dit :

TOP et c'est à faire au niveau des contrôleurs j'imagine. si quelqu'un a un schéma ou une photo des phases à inverser (du genre le fil rouge sur le bouton rouge ? )

 

Sur les moteurs, tu as 3 fils : un jaune, un vert, un bleu

Normalement, il faut les relier aux câbles de même couleur sur les contrôlleurs (jaune sur jaune, vert sur vert, bleu sur bleu).

Inverser 2 phases reviendrait par exemple à relier jaune sur jaune, vert sur bleu et bleu sur vert....
Ou jaune sur vert, bleu sur bleu et vert sur jaune...

il y a 5 minutes, nikopolal a dit :

c'est bien pour ça que je souhaiterai pouvoir modifier soit mécaniquement soit électriquement un moteur arrière pour l'avant...à priori à ce que j'ai compris il suffirait d'inverser les deux phases mais je souhaitais lancer ce topic afin de connaitre vos avis...

Oui, électriquement, il suffit d'inverser 2 phases si tu veux mettre un moteur avant à l'arrière, ou un moteur arrière à l'avant...

Et il faudrait démonter le disque de frein pour le remonter dans l'autre sens également, et, si le pneu a un sens de rotation, l'inverser lui aussi !

Le problème, c'est que le disque de frein est à gauche à l'arrière et à droite à l'avant, c'est pour ça que si tu as les roues démontées et que tu les regardes avec les disques de frein face à toi, il y aura un disque de frein tournant dans le sens des aiguilles, et l'autre roue où le disque tournera dans le sens contraire (une fois montés sur la trott, les 2 roues tournent dans le même sens hein... ).

Donc, pour éviter ça, il faudrait avoir le bras de suspension et l'étrier de frein correspondant au sens de rotation voulu.

Malheureusement, pour réduire les coûts, Minimotors a fait le choix de n'avoir qu'un bras de suspension supportant un étrier de frein, qui, quand on le retourne pour le placer à l'arrière se retrouve du coup de l'autre côté de la trott...

Il y a 1 heure, David Francois a dit :

Salut tous le monde,

 

Je poste une vid de YouTube, un mec qui a fait un custom plutôt réussi de sa dualtron avec rétro clignotant protege main etc etc

 

 

Hi hi, j'étais sur AliExpress hier soir, et j'ai repéré les capteurs de pression de pneus en pensant "pourquoi pas...???" 

Le 01/02/2019 à 18:40, Vinh-thuy a dit :

Pour info j'ai posé ces clignotants arrières et mis un tuto depuis quelques temps (liens AliExpress pour toutes les pièces a prendre). 

Urban360 n'ont pas repris ou compris la fonction feux de stop d'ailleurs ?

Sinon pour les clignotants avant j'ai fais mieux depuis de mon point de vu. 

J'avais fais des vidéos a l'époque 

 

 

 

Je peux partager si vous voulez ces custom 

Côté feux, clignotants, et rétroviseurs, c'est à peu près le résultat que je souhaite obtenir pour ma DTU, félicitations, très sympa et surtout, c'est réglementaire et sécuritaire, même si pas homologué...!!!

il y a une heure, sarkobox a dit :

https://store.urban360.com/produit/du...

Installation complète : 1500€ TTC, délai 20 jours

Coupe circuit à clé : 350€ TTC, délai 20 jours

 

Que pensez vous des tarifs ?

 

++

Tarifs exorbitants pour le peu de matos intégré (4 clignotants à 20€ le tout, quelques équerres à qq €, le neman , les phares, là, le prix? mais certainement pas au prix de l'or hein...)
Et le peu de câblage au final puisqu'ils se contentent de "tirer du nouveau câblage"....
Et délai de 20 jours... hum hum...

L'idée d'un coupe circuit à clé, c'est bien, mais déporté comme ça sur la potence, c'est ultra vulnérable et facilement "hackable" : il suffit de repérer le câble alimenté en permanence, et de trouver le câble avec lequel le court-circuiter pour que le coupe circuit soit bypassé... un bon électricien ou électronicien peut faire ça en 5min voire en 15min s'il veut conserver un aspect propre aux câbles...

L'idéal serait un coupe-circuit avec une partie mécanique qui empêcherait aussi l'ouverture du deck même si toutes ses vis sont retirées... Là, ouais, niveau protection, ce serait top !!!

Il y a 4 heures, Boxer a dit :

Hello:

Anybody know if the dualtron ULTRA magura brake installation is the same for the THUNDER ... ?? 

do you need a special break spacer or is it the same as the one used for the ultra .. ?? 

please who could share a light about this .... !!

I would like to change the brakes in my thunder for the maguras.

Hi,

I just saw there's a specific thread about this : "Magura Brake on Dualtron Thunder"
 

il y a 7 minutes, Quegorosoit a dit :

Tu as plein d'idées mais outre l'électronique il faut penser à la mécanique.

Pour quel poids est fait la dualtron ?

De mémoire 120kg, si tu rajoutes des accus tu diminues cette marge de sécurité.

As tu mesuré la garde au sol avec toi dessus ? Avec toi portant 22kg de matos ?

Pour faire un test tu peux te mettre contre un mur, marquer le mur (une feuille scotchée ou du crayon) au dessus du deck avec toi + 22kg, mesurer la différence avec la hauteur du deck à vide et en déduire celle de la garde.

Ensuite, les pneus ne sont jamais gonflés pareil et cela joue sur la garde au sol, la chaleur des pneus également, test la garde au sol après avoir mis ta trott 10h par 0 degrés max.

Enfin c'est un véhicule qui n'est pas fait pour virer à plat, le bord de la trottinette va donc se rapprocher du sol dans les virages.

En bonus, pourquoi rajouter de la batterie pour ne faire que du circuit et du trottoir (avec impossibilité de descendre/monter un petit trottoir, voir un bateau) ? Elle a déjà une super autonomie d'origine.

Perso en modification de ouf je verrais plus 2 roues sur les côtés du deck pour rendre la chute impossible même sur verglas ?‍✈️

Ben, autant d'un côté on voit 120kg, autant de l'autre, on voit 150kg, dans les docs et pubs Minimotors, je précise...

Et pour le "circuit", je n'en parlais que pour faire des tests (autonomie), pas pour une utilisation au quotidien...

Et faisant à peu près 135kg (habillé mais sec hein...=D ), oui, je me suis mis dessus, à l'arrêt, et j'ai un peu  "sautillé" sur le deck, tant que j'arrivais à conserver l'équilibre, étant à l'arrêt...

Je n'ai pas mesuré la garde au sol, mais j'ai bien senti que la suspension était très raide... Même pour quelqu'un de plutôt lourd comme moi...

Et pour ce qui est de l'utilisation quotidienne, j'aurai entre 2/3 et 3/4 de pistes cyclables, et le reste en petites rues en dehors de grands axes de Strasbourg, pas de trottoirs à grimper ou descendre, l'infrastructure est prévue pour les cycles, alors je ne vais pas m'en priver...

D'autant que je n'ai pas l'intention de dépasser les 25 km/h... Je ne pense pas que je me trouverai un jour en position de virer en me penchant à 45°...
Et si on tient compte d'un garde au sol de 8cm, avec un deck d'une largeur de 23cm, l'angle maxi par rapport à la verticale sera encore de.... 35°....
Ce serait intéressant que certains s'équipent d'un inclinomètre qui enregistrerait tous les mouvements du deck, et de voir l'angle maxi auquel ils se sont penchés à gauche ou à droite, et d'indiquer le type de parcours aussi hein...

il y a 47 minutes, Riendautrafair a dit :

@heavenvibes merci à toi encore une fois d'avoir été aussi patient et je dois être aussi content que toi que la trott soit enfin arrivée à bon port et en un seul morceau !
Je vais suivre ton projet non pas parce que c'est mon ex-trott ^^ mais parce ça m’intéresse beaucoup aussi puisque comme tu le sais j'aime bien réaliser des améliorations dessus et pas qu'esthétique ^^.

Attention aux dashcam car le transfo 12v délivre 3A max donc prévoit d'en prendre un autre car juste l'éclairage est pas loin de la limite mais du coup si t'as un interrupteur déporté pour l'allumage des cam tu pourras le passer sur le bouton du switch gauche qui est libre et en 12v ^^

 

Oui @Riendautrafair, la consommation des équipements est une de mes préoccupation aussi, hier soir, j'ai commandé chez KWK un jeu de moteurs avant/arrière complet, histoire d'avoir ça aussi en spare, en plus de toutes les pièces électroniques que tu avais déjà collectées (afficheur, contrôleurs,...).

Hier soir, j'ai mis la DTU sur un des blocs en polystyrène du carton, et l'ai configurée en démarrage immédiat au lieu d'assisté.
Tout fonctionne bien, en single, en dual.
Juste une petit bruit indiquant que le disque de frein arrière est légèrement voilé, probablement dû au transport ou peut-être à la montée dans les escaliers, je vais essayer de le redresser, sinon, je le remplacerai avec celui que tu m'as fourni en spare !

Et hier soir, j'en ai aussi profité pour ouvrir le deck, et ai pu constater un travail très propre, avec même des sachets anti-humidité !!!
Juste quelques connecteurs avaient commencé à se débrancher, mais leur protection les a maintenus ensemble et encore en contact. J'ai tout de même repris chaque connecteur et les ai tous fermement vérifiés...

Sinon, pour le projet de remplacement de la batterie, j'ai réalisé hier soir que la garde au sol de la DTU était d'environ 16,5cm... Et que...
Ben je pourrais m'en sortir sans toucher à la largeur ni à la longueur de la DTU, mais en agissant sur l'épaisseur du corps central, en abaissant sa garde au sol via l'ajout d'un boîtier par le dessous...

Les accus que je prévois d'utiliser sont des 21700, soit de 7cm de haut, et avec les strips de liaison et les spacers, ça montera à 7,5cm voire au grand max à 8cm.
Une épaisseur de mousse autocollante de 2 ou 3mm, et l'épaisseur du boîtier métallique (acier? alu?), fait que la garde au sol se retrouverai entre 7 et 8 cm environ...

Par contre, la batterie se retrouverait en 2 blocs, une partie de 10 x 12 accus à la place de l'actuelle batterie (cela correspondrait à 6S parmis les 16S)
Et la partie basse accueillerait 10x20 accus (les 10S restants).
En fait, la taille de la batterie actuelle est de quasiment 22cm (1,8 x 12 = 21,6 cm), et celle que je prévois de fabriquer, en 20p serait ultra large si je mettais une seule ligne d'accus en parallèle... (2,1 x 20 = 42cm...) Par contre, si au lieu d'une ligne, je mets à chaque fois 2 lignes d'accus en parallèle, soit 10p "physiques" mais "20p "électriques", donc la largeur de la batterie serait de 2,1 x 10 = 21cm, ce qui est compatible avec la largeur du deck...

Bref, pour une utilisation 100% rue + pistes cyclables, 7 à 8 cm de garde au sol me semblent pas déconnant.
Autre détail, cela abaisserai aussi sérieusement le centre de gravité, et ça augmentera aussi le poids de façon sérieuse, puisque d'après les datasheets, rien que les accus de la batterie actuelle représentent environ 9 kg (hors strips nickel, hors spacers, hors câbles, hors BMS, hors protections), et la batterie que je prévois de fabriquer arriverait à 22 kg juste en accus 21700 (Samsung INR21700-50E)...
Mais, côté densité énergétique, c'est bien mieux que la batterie actuelle, puisqu'en multipliant le poids par 2,5 environ, la capacité est multipliée quasiment par 3...

Si avec ces accus, on faisait une batterie aux caractéristiques identiques à l'actuelle avec les 21700 en 5000mAh, soit 60V 35Ah, donc 16S7P, le poids des accus serait de 7,7kg seulement... Déjà un très beau gain !

Mais comme dit, si je trouve des accus offrant une densité énergétique encore meilleure et abordables, tout peut changer.... Mais les 21700 me plaisent beaucoup...

Hâte de voir les beaux jours arriver !!!

Il y a 1 heure, sonkenn a dit :

Toutes mes félicitations! Par contre faut pas la laisser dans le salon comme @Riendautrafair !! Allez! Dehors!

Oui, c'est le but, mais pas tout de suite !!! 

A Strasbourg, rien que cette nuit ils prévoient de la neige suivie de pluies verglaçantes...

Je commencerai la trott quand le temps sera plus clément, promis, je ne l'ai pas achetée pour qu'elle dorme dans le salon!!!

Je suis déjà en train de regarder des comparatifs et tests de Dashcams à double caméras avant/arrière pour motos... Vu que ça s'alimente en 12V, autant en profiter...

Et aussi sur un petit système de géolocalisation, parce que nos trott font l'objet de convoitises pas très saines...

Sans parler de la nécessité de m'équiper moi aussi, casque, gants, protections en tout genre, etc...

Aucune concession sur la sécurité...

Youhou !!!!

Dualtron Ultra arrivée hier, achetée auprès de @Riendautrafair, une superbe machine, un énorme travail qui a été fait dessus, je pense que beaucoup la connaissent déjà, je ne vais pas pouvoir faire de photo tout de suite car je l'ai sortie du carton hier pour vérifier que tout fonctionne, et l'ai replacée dans le carton, car avec l'hiver, la neige et la glace ne font pas bon ménage avec un débutant en trott élec comme moi...

Je vais donc attendre que les conditions soient meilleures, et d'ici là, je vais beaucoup m'instruire parce que....

...J'ai aussi en tête un projet de remplacement de la batterie de 60V 35Ah par une 60V 100Ah, mais cela entraînera d'énormes modifications structurelles, donc je vais y aller par petites étapes, m'équiper des outils nécessaires (appareil de soudure par point dit "spot welder", ou soudure directe au fer, bandes en nickel ou en cuivre, etc...), une imprimante 3D pour imprimer des "battery holder" en 21700, voire d'autres pièces, trouver quelqu'un qui puisse me construire des pièces en acier ou en alu (poutre reliant les parties avant et arrière de la trott, nouveau berceau pour batterie et électronique, nouveau deck, etc, quitte à aller dans des ateliers FAB), le tout en gardant l'esprit que son précédent propriétaire lui a insufflé car elle me plait beaucoup telle qu'elle est.

J'ai d'ailleurs été surpris, très agréablement, de me rendre compte que les bandes rouges décorant la DTU (et posées par son ancien propriétaire) ne sont pas que de la déco, elles sont aussi réfléchissantes!!!
Allier esthétique et sécurité, là, je tire mon chapeau, bravo !
Autant de petits détails que je compte garder si je lance mon projet...
A l'ancien propriétaire, je dis un grand merci pour cette superbe DTU, pour tout le travail qu'il a fourni pour obtenir ce résultat, je pense que je n'aurai pas fait mieux (c'est même sûr).

Le seul petit point noir dans tout ça? La petite montre au sommet de la potence qui n'a pas tenu avec le froid dans le carton : le scotch double face a apparemment durci avec le froid et s'est rétracté, et la montre s'est décollée toute seule (je viens juste de le voir). Absolument rien de grave !

Avec l'expédition de Nice à Strasbourg qui a été compliquée, ce que je comprends tout à fait vu la taille et le poids du carton, @Riendautrafair en a bien bavé et là aussi, je le remercie grandement pour tous les efforts qu'il a fourni, je pense qu'il a dû en avoir marre à plusieurs reprises, et je pense et j'espère ne pas lui avoir mis la pression.

J'espère que le temps s'améliorera d'ici fin février début mars, que je puisse faire mes premiers essais sur un terrain privé pour commencer, prendre la machine en main, puis ensuite commencer à aller au boulot tous les jours avec et pouvoir sortir de ces bouchons infernaux, en précisant qu'en temps normal, je mets environ 10min, et qu'avec le moindre bouchon, il m'est déjà arrivé de mettre 1h30 au lieu de 10min....

Bref, un grand merci @Riendautrafair, pour tout, et pour le petit coup de chance / destin qui a fait que j'étais en train de t'écrire un MP pour t'acheter ta DTU en pleine nuit, pendant que tu révisais ton prix à la baisse, j'ai regardé à nouveau, il y a 4 min d'écart (cf captures...) !!! Le truc de ouf !!!
Quand j'avais envoyé mon MP, je suis retourné à la page d'accueil, et puis je vois la notif dans le bandeau d'accueil, et là...

Merci merci merci merci 1000x !!!

Il y a 2 heures, HTR a dit :

Je te l'ai mis en ligne. Envoi lui le lien suivant pour qu'il puisse voir et/ou la telechargee :    https://www.dropbox.com/s/t9yty9mhyvdk2de/willos.MP4?dl=0 

Je viens de télécharger la vidéo, et effectivement, ça coupe tout, le LCD s'éteint carrément, plus alimenté, etc....
N'ayant pas encore de trott, je pencherai néanmoins sur une panne de batterie, soit les jonctions défectueuses entre accus, soit une jonction avec le BMS cassée, soit le BMS en panne...
Je pense que si c'était une panne du contrôleur, le LCD resterait allumé et afficherait un message d'erreur, ou afficherait quelque chose d'incohérent.

Or là, pas de message d'erreur sur le LCD, signe qu'il y a un événement non géré par le contrôleur ou par le LCD, qui ne peuvent le détecter. D'où de fortes présomptions sur la batterie, et la coupure franche me fait dire que ça peut être le BMS, soit parce qu'il est défectueux, soit parce qu'il ne peut plus mesurer une des tensions intermédiaires, soit parce qu'une rangée d'accus en parallèle n'est plus complète et il n'en reste plus assez pour assurer la totalité de la capacité qu'elle devrait fournir normalement...

SI j'ai bien compris, tu as contacté le vendeur, j'espère que tes démarches vont aboutir sur une solution rapide et définitive à ce problème.

Si tu as des infos sur ce qu'est la panne au final, ça pourra être intéressant de savoir ce que c'était, car à part spéculer et tenter de te guider, on ne peut pas faire grand chose à distance.

Il y a 2 heures, S3RG3I a dit :

Non sur les LCD d'aujourd'hui, en général P1 indique la tension nominale.

Tu ne peux que sélectionner 3 prérequis de tension : 36/48/60v (sur les LCD Minimotors en tout cas) ce qui prédéfini la tension de rupture (point zéro%) dans le cas de@willos, en mettant P1 à 60, le micrologiciel est préréglé pour couper à 52,5v. Valeur que l'on ne peut modifier manuellement.

Un peu comme les mods électroniques qui coupent à environ 3,2v, que tu ne peux modifier sauf dans le cas des dna que tu peux modifier grâce au logiciel Escribe.

Pour@willos, charge ta batterie à 100%, si tu as bien la tension maximale (67,2v), ouvres ton deck, débranche ton moteur arrière et connecte-le au contrôleur avant et refais le test de vidage. Si la rupture de fait au même%, c'est soit le LCD qui déconne. Sinon bah c'est la batterie qui déconne.

Procéder par élimination.

Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
 

Dans tous les cas, cela mérite d'être vérifié, mesuré, testé, parce que là, mon cerveau va exploser je pense !!!

Donc si je comprends bien, en réglant P1 à 60V, cela fixe la tension limite basse de coupure à 60V, et donc, cela donne la tension correspondant au niveau "0%" de la batterie...

Pour une batterie en 16s censée pouvoir être déchargée de 67,2V à 48V ou 40V selon le modèle d'accus utilisés, cela ampute une énorme part de l'autonomie...!!! (j'ai même vu des datasheets d'accus 18650 qui pouvaient être déchargés jusqu'à 2V, soit sur une batterie en 16s, jusqu'à 32V...)

Si tout ça est confirmé par des tests et des mesures... évidemment !

Je vais m’atteler à la tâche assez rapidement je pense, pour démêler tout ça, mesurer, vérifier, et surtout, reporter ici pour en faire bénéficier à tout le monde !!!

PS : ne faites rien sans avoir de quoi mesurer en permanence la tension de votre batterie, et sans connaître les caractéristiques complètes de votre batterie je ne veux pas être accusé d'avoir provoqué quoi que ce soit... Et à la limite dans un environnement contrôlé, banc de test chez vous, ou sur un circuit fermé style 400m autour d'un terrain de foot, ou piste ovale de cyclisme, ou tour du quartier !
Là, je vous parle de ce que j'ai l'intention de faire pour avoir en main toutes les billes et pouvoir prendre une décision éclairée en connaissant toutes les possibilités offertes... Et évidemment, d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre, et parfois d'une génération à l'autre, la batterie d'une trott n'est absolument pas la même parce que les accus qui la composent ont changé, et/ou sa configuration est modifiée (nb d'accus en série et/ou en parallèle)... Donc à chaque modèle il faut faire les recherches de la datasheet, relever les valeurs importantes, puis savoir les caractéristiques de sa batterie pour déterminer ses valeurs limites... Ce n'est pas rien comme travail, d'autant que les datasheets trouvés sur internet ne sont pas toujours complets quand ils existent... Par exemple, pour le Sony / Murata Konion VC7 que j'ai mentionné, je n'ai pas trouvé son datasheet, mais une "graphsheet", document regroupant tous les tests effectués par le constructeur, avec une partie du tableau de caractéristiques inclus...
Autre exemple : j'ai pris en exemple des accus de 3500mAh car je pensais que la batterie Thunder/Ultra était composée d'accus configurés en 16s10p, alors qu'il semblerait au final que ce soit des accus de 2900mAh configurés en 16s12p... 
Ce n'est pas grand chose comme différence, mais au final, cela influence directement le courant de charge maximum ainsi que le courant de décharge maximum (+20%), ou autrement dit, aussi la puissance que la batterie peut supporter en continu, et plus elle est élevée par rapport à la puissance qui est consommée, plus la batterie aura une longue vie... Cela fait aussi une différence de poids, 160 contre 192 accus...

Je pense que le premier truc que je vais installer sur la Dualtron Ultra, c'est un petit voltmètre  pour voir en permanence le niveau de la batterie via sa tension et non via un pourcentage qui au final n'est que peu significatif de l'état réel si j'ai bien compris...

il y a 1 minute, Didier.94600 a dit :

Tiens @heavenvibes lit ça, tu connais peut-être bien l'électronique mais tu n'es pas le seul, il y a aussi des spécialistes sur le Forum .....
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Au sujet de la coupure soudaine de la batterie des Dualtrons, à noter que la Dualtron 2 ne présente pas ce défaut !

En dessous d'un certain voltage, la DT2 refuse de "pousser" plus fort, même si l'on décide de la régler sur L3-TURBO-DUAL.

Si votre DT2 manque (vraiment) "de patate" en fin de charge...cela est une bonne chose ?

(Pour éviter ces coupures MiniMotors a intégré dans ses derniers contrôleurs différentes plages de voltage de fonctionnement: lorsque la batterie de la DT2 se décharge, la trotti' bascule progressivement sur des plages de voltage inférieures.

Pour chaque plage de fonctionnement inférieure, les contrôleurs sont programmés pour "brider" l'accélération que demander l'utilisateur, et donc la décharge appliquée à la batterie.

Plus on descend en voltage, plus la limitation se fait ressentir lorsqu'on accélère, il est même difficile de se rendre compte de l'existence de cette fonctionnalité si l'on ne décharge pas la Dualtron 2 à moins de 25-30% de charge. (Encore plus dur si l'on fait gaffe de ne pas décharger profondement la batterie pour optimiser le nombre total de cycles de recharge de nos batteries.) Cependant lorsque la batterie est déchargée suffisamment pour arriver aux dernières (et plus faibles) plages de voltage de fonctionnement, tirer à fond sur la gâchette peu importe les modes produit de moins en moins de propulsion ... légèrement frustrant si l'on n'est pas au courant de ce qui se travaille sous le deck ! )

"Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité", vraiment cette fois  

Et enfin: pour pousser un peu plus loin, je me demande s'il n'est pas possible de configurer cette fonctionnalité de limitation de l'accélération sur les DT2, afin de l'activer avant même que la batterie se trouve en fin de charge (à 30% il ne reste pas grand chose).

La valeur d'usine de ma DT2 affiche "480" en P1 sur le paramétrage LCD. (P1 indique le "low voltage protection").

Le "480" devrait dire "48,0V", soit 3V x 16 = "48V"; avec "3V" = voltage en-dessous duquel il est déconseillé de décharger les cellules de nos batteries, et "16" = nombre de cellules pour une batterie 60V "16S" (Dualtron 2 EX+ en question)

Peut-être régler le "low voltage protection" (P1 du LCD) sur "490" voire sur P1 = 500 permettra de faire signe au contrôleur d'activer la nouvelle fonctionnalité plus tôt ? Cela pourrait éventuellement entraîner un gain de quelques kilomètres d'autonomie pour ceux en DT2

Modifié 28 février 2017 par Trotti Phil

Merci !

Pour le P1 alors, il faudrait corriger le 1er post du topic sur l'afficheur LCD, non? (j'avoue ne pas avoir lu tout le fil de discussion sur l'afficheur LCD, l'info y est peut-être, mais pas sur le premier post !)

Mais du coup, quelqu'un qui aurait "60" en P1, ça veut dire qu'il n'aurait vraiment pas beaucoup d'autonomie..!!!

Attention,

d'après le topic "afficheur LCD" (ci-dessous), le P1 correspond à la tension nominale de la batterie, et non à la tension de coupure basse, il n'y a à priori pas de réglage spécifique pour paramétrer cette tension de coupure basse. Peut-être que l'électronique sait qu'avec 60V nominaux, cela fait une tension chargée à 100% de 67,2V et déchargée à 0% de 40V ou 48V, ou une autre choisie pour inclure une marge de sécurité...

D'un point de vue programmation, ce n'est pas compliqué : on divise la tension paramétrée par 3,7V, ça donne un nombre, qu'on arrondi en-dessous (ou au-dessus), ça donne le nombre d'accus en série, puis on multiplie ce nombre par 4,2V, ça donne la tension à 100%, ainsi que par 2,5V (ou 3V), ça donne la tension de coupure basse.

Je pense que cela mériterait de faire des mesures de tension de la batterie en roulant par exemple et de faire une décharge complète (trott sur un banc d'essai, on va pas se trimbaler sur une trott deck ouvert et un voltmètre branché sur la batterie et dans une des mains pour lire, hein...).

Ou peut-être de contacter le fabricant des ces afficheurs afin d'avoir des données plus complètes, voire lui demander s'il peut mettre en place de nouveaux paramétrages de personnalisation de batterie...
 

Attention,

d'après le topic "afficheur LCD" (ci-dessous), le P1 correspond à la tension nominale de la batterie, et non à la tension de coupure basse, il n'y a à priori pas de réglage spécifique pour paramétrer cette tension de coupure basse. Peut-être que l'électronique sait qu'avec 60V nominaux, cela fait une tension chargée à 100% de 67,2V et déchargée à 0% de 40V ou 48V, ou une autre choisie pour inclure une marge de sécurité...

D'un point de vue programmation, ce n'est pas compliqué : on divise la tension paramétrée par 3,7V, ça donne un nombre, qu'on arrondi en-dessous (ou au-dessus), ça donne le nombre d'accus en série, puis on multiplie ce nombre par 4,2V, ça donne la tension à 100%, ainsi que par 2,5V (ou 3V), ça donne la tension de coupure basse.

Je pense que cela mériterait de faire des mesures de tension de la batterie en roulant par exemple et de faire une décharge complète (trott sur un banc d'essai, on va pas se trimbaler sur une trott deck ouvert et un voltmètre branché sur la batterie et dans une des mains pour lire, hein...)

)

Il y a 2 heures, PRED06 a dit :

Coucou je suis le chanceurx et heureux acheteur !  

je te remercie encore mille fois pour ta parole ! La trottinette est simplement ULTRAMODIFIED ! Rien a dire elle est parfaite

j’en prendrai tres grand soin ! 

Content d’avoir fait connaissance

Félicitations, je suis le chanceux et heureux qui a pu acheter celle de @Riendautrafair, mais il rencontre des difficultés d'expédition, mais comme je le lui ai dit, je suis patient et je ne lui mets et ne lui mettrai pas la pression pour l'avoir le plus rapidement possible, d'autant que j'étais bloqué du dos par un lumbago pendant une dizaine de jours, ça m'a bien arrangé de ne pas avoir à porter un colis de 43-45 kg !!!

Encore merci à lui pour tous ses efforts, pour tout le travail accompli sur sa Dualtron Ultra, avec son ami Oliv qui a fait de même sur la sienne, toutes 2 qui changent de mains, bravo à vous les gars ! 

à l’instant, willos a dit :

a bon  peut tu me dire ou se trouve le bms stp?

En général, c'est dans la batterie, c'est un circuit électronique qui monitore chaque partie de la batterie, chaque ensemble d'accus en parallèle, donc s'il y a 16 accus en série, il y aura 17 fils vers le BMS...

Si un de ces fils est déconnecté / sectionné, 2 ensembles d'accus ne sont plus équilibrés et peuvent se charger ou se décharger plus vite que les autres, et soit atteindre une tension de charge supérieur à la normale (4,25V en général), soit atteindre une tension de décharge inférieure à la tension de décharge minimale (dépend des accus utilisés, entre 2,5 et 3V en général)