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Les tutos de Crypto - Installation de freins Magura sur Dualtron (sans démonter les roues).

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Bienvenue dans le tuto du jour :

 

Installation de freins hydrauliques (Magura) sur Dualtron

(sans démonter les roues/moteurs)

MT5e.jpg.45eae610d65f897e493d4cca19454372.jpg

Après près de 1.500Km en Dualtron 3 et les freins Xtech avec lesquels j’ai parfois eu des frayeurs au vu de leur course trop longue et l'efficacité minime, j’ai décidé de passer à l’hydraulique.

Le choix: Les Magura MT5e, qui sont une référence de qualité pour les vélos électriques et qui disposent de capteurs électriques de freinage adaptés aux trottinettes. Quelques autres modèles d’autres marques sont aussi disponibles, leur installation est probablement très similaire.

 

Afin de gagner du temps à l’installation et éviter de devoir démonter les roues et les passages de câbles, j’ai fait le choix de conserver les disques d’origine. J’estime qu’avec les freins moteurs et la montée en gamme des freins pour l’hydraulique ce sera bien suffisant. Si vous souhaitez néanmoins changer les disques, je vous redirige vers le tuto de @Carbonite ou celui de @sonkenn ICI.

 

Pour faire votre choix, voici un excellent comparatif avec des mesures sur banc d’essai concernant des freins hydrauliques: https://ebike-mtb.com/en/best-e-mtb-disc-brake/ (attention à choisir des kits avec le capteur électrique)

 

J’ai donc commandé :

Coût total : ~220€

 

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Dans le reste du sujet seront détaillées les 3 étapes principales (voir posts ci-dessous):

Le matériel recommandé :

Un jeu de clefs allen

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Un tournevis cruciforme classique

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Un kit de soudure classique (Fer + étain)

Résultat de recherche d'images pour "fer a souder"

Du papier absorbant

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Du scotch (pour tenir les câbles entre eux)

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Le kit de purge

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Partie 1: L’installation

 

1) Placer la trott’ dans un espace avec de la place (notamment pour la coucher plus tard).

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2) Dévisser les vis du deck.

P3.thumb.jpg.21d20f23a6db14286d5223a8faa96552.jpg

3) Retirer le deck.

P4.thumb.jpg.dd6dc570bfbc3b168c6b64e542e2d6f6.jpg

4) Accéder à la partie câblage.

P5.thumb.jpg.e3fe1019a8d51705b71bf6812eb89cf4.jpg

5) Retirer le cache-câbles en plastique dans la partie montante (2 vis hexa de 6mm)

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6) Retirer les caches dans la montée de la potence (un de chaque côté), commencer par couper les attaches, puis tirer doucement les câbles vers l’extérieur pour que le plastique sorte de lui-même (c’est clipsé).

P7.thumb.jpg.b7e80762ac896c9829ce01b7b3a82a44.jpg

7) Frein arrière : Aperçu du frein d’origine, il y a 2 vis pour retirer le bloc (2 vis hexa de 6mm).

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P9.thumb.jpg.06596fa9b77ab72a9e8d4b4890428263.jpg

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? Contenu des colis.

P11.thumb.jpg.b82519b8f66fe37e00c40e0706bf2574.jpg

9) Mise en place du bloc pour le test et vérifier si ça passe. Résultat : c’est plug-and-play, pas besoin d’adaptateur, la vis sur le côté du bloc là où arrive le câble/durite passe à moins de 2mm de la jante.

Vous pouvez visser légèrement le bloc pour qu’il reste en place, mais ne le serrez pas car il faudra le re-démonter plus tard pour faire la purge !

P12.thumb.jpg.2b029f554014427907bcb4b85636efb8.jpg

P13.thumb.jpg.f7d5df5c4c55e946a97a1ed37a57134b.jpg

10) Passage au guidon.

P14.thumb.jpg.0b869f1ca42a6acf7aa8145aeedd4515.jpg

11) Démonter la poignée, les poignées d’origine sont assez difficiles à retirer, il faut tirer (très) fort dessus en tournant légèrement.

P15.thumb.jpg.ca0e8e801cfe0d0a15b69d5721dbaef6.jpg

12) Retirer le frein (1 vix hexa de 6mm).

P16.thumb.jpg.60910c2a1b9a7b0ed4238e003e13f52c.jpg

13) Conserver le capteur de freinage qui relie le frein au contrôleur (voir étapes suivantes).

 Px1.thumb.jpg.277dc231da91ed7a8d307ac1406a8fc7.jpg

14) Dévisser les 2 vis à l’arrière du levier de frein (2 petites vis cruciformes) et retirer le cache.

Px2.thumb.jpg.bf993dd2cce6691a26d108c81ecdbd83.jpg

16) Retirer le capteur en tirant le câble vers l’extérieur et conserver les capteurs proche de la poignée, il vont servir pour les nouveaux freins.

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17) Placer la nouvelle poignée de frein (utiliser la clé allen en étoile fournie dans le kit)

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18) Attention, lors de l’installation du levier, il faut tourner la pièce ci-dessous pour que les flèches pointent vers le haut. Ensuite il faut serrer à fond la vis placée vers le haut, puis serrer la vis en bas. Il est conseillé de ne pas serrer trop fort afin que le levier puisse tourner en cas de choc au lieu de casser (essayer de tourner le levier à la main en forçant, si ça tourne en forçant beaucoup c’est bon, sinon c’est que vous avez serré trop ou pas assez).

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19) Le frein avant : répéter le même processus que pour le frein arrière (installation du bloc et levier de frein. Pour info, j’ai fait le choix d’inverser le sens de freinage d’origine, pour avoir au final le frein arrière à droite et le frein avant à gauche. Pour ça il vous faudra inverser le passage des câbles pour que le câble de frein sur le levier à droite passe dans la colonne à gauche et inversement (ceci pour gérer le passage de câbles en bas au niveau du deck pour le frein avant).

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Partie 2 : Les connexions électriques

(en cours)

 

Partie 3 Raccourcir une durite (à l’avant)

 

Tuto vidéo pour un eBike (démarche équivalente) : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=gb-uu97M6iw

 

1) La longueur de durite (nom du câble de frein dans lequel l’huile minérale s’écoule) est adaptée pour l’arrière (si on laisse une petite boucle), mais nécessite impérativement d’être raccourcie à l’avant.

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2) Retirer le cache-écrou.

P31.thumb.jpg.61a0c178a4fafdc3658680037a6275c0.jpg

3) Dévisser “la vis hexagonale (8mm) jusqu’à la sortie du câble. ATTENTION : lors de la sortie du câble le liquide de frein va sortir, prévoir un rouleau de papier essuie-tout ou des chiffons en quantité. Idéalement mettre des gants fin est recommandé.

P32.thumb.jpg.b47f8eaf604fc4aba1ce1c80a58583e0.jpg

4) Retirer l’embout du levier de frein.

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5) Analyser la longueur qui nécessite d’être coupée, attention à prendre en compte les passages de câbles et le fait que la roue doit tourner librement à droite et gauche). Vaut mieux couper trop peu et recommencer que trop loin.

6) Couper avec un instrument bien aiguisé et qui permet d’avoir une surface plane (bon cutter ou bon couteau de cuisine).

P34.thumb.jpg.df573aed6383e8e3b8c6f23b0dedf793.jpg

7) Préparer le kit avec l’embout, l’olive et la vis. Il est très déconseillé de réutiliser les embouts d’origine (sauf la vis), ils sont à jeter.

P35.thumb.jpg.9fb76278ed380392bdd8faf3b324be75.jpg

? Placer ces trois pièces en commençant par la vis, l’olive (en noir), puis l’embout (à pousser au max, comme d’origine dans le levier)

P36.thumb.jpg.ce9a99a40981154f40b61e8bf922788f.jpg

9) Replacer la durit raccourcie avec les embouts dans le levier, puis bien serrer.

P37.thumb.jpg.8ae054272f3e56f6a80251b00791f278.jpg

10) Replacer le cache-écrou

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Partie 4 : Purger les freins

 

Tuto vidéo pour un eBike (démarche équivalente) : https://www.youtube.com/watch?v=GMRk916qJTg

 

1) Lors de la réception des freins, il peut-être nécessaire de purger les freins afin de retirer les bulles d’air présentes dans celui-ci ou dans le cas d’un raccourcissement de durite pour re-remplir le liquide de frein.

2) Aperçu du kit de purge

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3) Plugger un des embouts vissable dans le tuyau.

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4) Placer une des seringues au bout.

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5) Remplir la seringue entre 50 et 70%. (Pour le faire, j’ai mis directement l’embout avec le tuyau dans la seringue, puis j’ai essuyé celui-ci avec du papier lorsque je l’ai sorti).

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6) Placer la trottinette en position couchée (ceci afin de pouvoir avoir le bloc de frein plus haut que le levier).

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7) Nous allons faire cet exemple pour le frein arrière avec le levier placé à droite. Dévisser le bloc de freinage afin qu’il soit manipulable.

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? Idéalement il faut retirer les plaquettes et placer les supports de transport (plastiques jaunes) à la place.

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9) Je n’ai pas réussi à retirer les plaquettes, donc j’ai procédé différemment : j’ai placé les supports jaunes (partie la plus fine, comme à la réception du colis) entre les plaquettes. Procéder de cette manière ajoute des risques de contact entre les plaquettes et le l’huile minérale, à éviter absolument, je recommande de retirer les plaquettes.

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10) Retirer la vis de purge (voir photo) avec la clé fournie. ATTENTION: il faut que le bloc soit situé au dessus du niveau du levier de frein, de façon à ce que le liquide ne s’écoule pas à l’ouverture (d'où le fait de coucher la trottinette et de dévisser le bloc du support. Prévoir du papier/chiffons au cas où.

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11) On peut voir le liquide dans le trou, et celui-ci ne s’échappe pas.

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12) Visser avec précaution ensuite la seringue pleine d’huile minérale avec l’embout et le tuyau. Avec un outil (pince ou clé), serrez la vis afin que celle-ci ne se dévisse pas toute seule lors des manipulations.

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13) Aperçu global

P59.thumb.jpg.20daf28c45a9f3816d237361825997b0.jpg

14) Ensuite, relever avec précaution la trottinette pour la remettre droite, poser la seringue et le bloc de frein de côté (idéalement sur quelque chose d’absorbant en cas de fuite).

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15) Nous allons passer à la partie haute, avec le levier placé à droite.

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16) Avec la clé allen fournie (étoile à 6 pans), dévisser la vis située au dessus du levier de frein.

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17) Encastrer la seringue dans le trou laissé par la vis.

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18) Passage à la phase de remplissage des durites. Retour sur la seringue présente à l’arrière, presser légèrement dessus afin de faire circuler l’huile. Si des bulles d’air sont présentes dans le tuyau ou la seringue, orienter celle-ci vees le haut afin que l’air passe en premier dans la durite.

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19) Presser jusqu’à laisser quelques mm d’huile, 

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20) L’huile va monter dans la seringue placée sur le levier.

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21) Ensuite faire quelques aller-retour entre les 2 seringues (Etrier -> Levier, Levier -> Etrier …) afin de chasser les bulles d’air qui pourraient êtres présentes. Durant ces aller-retours d’huile, de temps en temps presser la gâchette du levier de frein afin de faire bouger les pistons au cas où de l’air serait emprisonnées à l’intérieur.

22) Ensuite, retirer en premier la seringue présente en haut, sur le levier. La retirer doucement afin d’éviter une perte d’huile à côté. Idéalement placer du papier absorbant à proximité pour éponger tout débordement. L’huile doit être visible dans le trou lors du retrait de la seringue.

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23) Refermer le cylindre avec la vis d’origine. Attention il faut serrer très modérément et ne surtout pas forcer (0.5Nm).

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24) Il est temps à nouveau de coucher la trottinette pour passer au bloc de frein.

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25) Dévisser lentement la vis connectant le tuyau et la seringue. ATTENTION : comme pour la mise en place, il faut maintenir le bloc au dessus du niveau du levier (très important à cette étape). Attention aussi à toute fuite d’huile, pour y pallier j’ai tout enveloppé dans du papier absorbant.

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26) Remettre la vis d’origine avec la clé fournie pour fermer le circuit.

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27) Vous pouvez maintenant relever la trottinette et mettre en place le bloc de freinage, ainsi que passer aux réglages de positions pour bien le centrer sur le disque.

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28) Faire de même pour le 2ème frein.

29) Voici un aperçu de la quantité d’huile utilisée pour les 2 freins.

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Que la force soit avec vous !

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Tuto très propre ,au top comme d'habitude :bravo:

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Il y a 16 heures, Exo a dit :

Tuto très propre ,au top comme d'habitude :bravo:

Merci ? en espérant que ça motive certains de se lancer ! C'est long à faire, mais pas difficile.

La partie électrique est toujours en cours. Je compte la faire ce soir sur la trott' 

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Punaise, tu devrais être payé vu la qualité des tes tutos !!!

Tu as vraiment le truc, bravo.

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Merci [mention=2535]S3RG3I[/mention]  à quand ton passage sur DT3 pour pouvoir les mettre en application ? 
Bah pour le moment je suis en full hydraulique sur ma SM4P avec une poignée de frein pour avant/arrière. Tant que mon bras n'est pas rétabli, je me tâte pour un contrôleur phaserunner et LCD catalyst v3.


Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk

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Chapeau @Crypto83, encore une fois.

Petite remarque : précise que c’est pour DT3 et Thunder, sur Ultra ou DT2, il faut passer les durites à l’intérieur de la colonne (au moins l’arrière) et c’est un poil plus ardu.

Attention aussi en serrant les vis dans la poignée / maître cylindre, le carbotexture est très fragile. Respecter les couples de serrage donnés par Magura.

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Quand je vois ça, je dis bravo ! A vrai dire, j'ai préféré confier la tache à un pro....?

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L’un des meilleurs tutos que j’ai vu....bravo gros gros boulot, je voulais me lancer aussi mais je me pose toujours la question du raccordement électrique pour la coupure moteur ! Je vois aussi que tu ne l’a pas mise en ligne 😭😭

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Le 12/09/2020 à 09:59, Mikefly917 a dit :

L’un des meilleurs tutos que j’ai vu....bravo gros gros boulot, je voulais me lancer aussi mais je me pose toujours la question du raccordement électrique pour la coupure moteur ! Je vois aussi que tu ne l’a pas mise en ligne 😭😭

Les MT5e sont équipés de contacteurs dans les leviers, il suffit de couper les fils d’origine et d’y connecter les fils des leviers.

Commander les MT5e « closer »

les Mt7, Mt5 eSTOP N’ONT PAS DE CONTACTEURS DANS LA POIGNÉE. Peuvent être remplacés par des contacteurs de pression à mettre sur la durite.

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