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Diagnostique et réparation BMS etwow


Mathieu L
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Bonjour à toutes et tous ! 😀

En février 2019 j'ai acheté une etwow booster V (version "confort" il me semble) que l'on peut retrouver sur le site etwow.

Le problème c'est que l'an dernier en la ressortant du placard (post-confinement, télétravail et autres tribulations) j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'elle ne prenait plus du tout la charge : la led du chargeur reste verte, alors que l'écran affiche 20% et la laisser à charger ne fait pas augmenter le niveau de charge.
Depuis la trottinette ne se rallume simplement plus du tout, sauf quand je la laisse en charge sur secteur.

Le chargeur indique une tension de 41,5V en sortie, confirmé avec le multimètre (Cf image jointe), donc il ne semble pas y avoir de souci de ce côté là.

J'ai amené la trottinette chez un réparateur qui m'a purement et simplement proposé de changer l'ensemble de la batterie. À 400€ la batterie (36V 10.5Ah 378Wh) j'étais plutôt refroidi. En discutant un peu avec le réparateur il m'a expliqué qu'en réalité les cellules étaient sûrement bonnes mais que le problème résidait sûrement dans la carte BMS de la batterie : réduisant ainsi le coût de la réparation à moins de 40€. Vous noterez le conditionnel de la phrase précédente car il ne pouvait m'assurer ces points sans ouvrir la batterie, opération qu'il ne voulait pas se risquer à faire.

Pour confirmer son intuition et essayer par la même de réparer la batterie, je me suis dirigé sur ses conseil vers un magasin de reconditionnement de batteries qui m'a expliqué également ne pas être capable de réaliser ce genre de diagnostique/opération autours du BMS (j'avoue d'ailleurs avoir été étonné de cette réponse, mais je n'en ai peut-être pas compris tous les détails techniques).

Je me suis donc lancé moi même dans l'ouverture de la trot et de sa batterie pour essayer d'en comprendre les entrailles et d'essayer de diagnostiquer le problème : seul souci je suis vraiment une bille en électronique 😅
Malgré tout j'ai pu avancer assez loin dans le décorticage, assez pour accéder au BMS (Cf images jointes).
J'ai pris plusieurs mesures de tension, mais sans vraiment savoir quoi en faire ni si ça peut vraiment m'aider (désolé pour mon ignorance manifeste dans ce domaine 😄)
En sortie directe des connecteurs de la batterie je suis aux alentours de 16-17V.
Entre le + et le B- du BMS je suis aux alentours de 32V.

Toute ma question est donc : maintenant qu'il est à portée de main, comment puis-je savoir si le BMS est bon et s'il fait correctement son travail ?

Merci beaucoup pour le temps dédié à la lecture de ce sujet et merci d'avance pour vos réponses 😊

Mathieu

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Bonsoir

Je crains que ta batterie en a pris un coup, en effet si tu as 16-17V en sortie directe tu a largement décharger les cellules, certains appels ça une décharge profonde,

Attend d'autres avis, mais ce n'est pas bon signe tu devrait avoir 30-32V au minimum.

je te mets le tableau Tension/% ( de @Crypto83 ) , les marques dans les colonnes sont données à titre d'exemple !

image.png.5ba17897194fabf42b42a928e367552c.png

 

 

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Bonjour et merci beaucoup pour la réponse (et le tableau) 😊

Aïe mince, ça pourrait confirmer qu'il y a bien un souci au niveau de la batterie.

Mais du coup j'ai l'impression d'y voir une bonne nouvelle : en faisant la mesure des cellules au niveau du BMS je suis encore à 31.7V (dans la tranche de 30-32V) est-ce que cela pourrait confirmer que le problème de la batterie provient du BMS uniquement ?

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décharge profonde, même si vous ne l’utilisez pas il faut maintenir un minimum de charge pour éviter ce pb au moins une fois tout les 6 mois là c’est mort à priori. perso je ne m’amuserais pas à tripatouiller la batterie sans savoir ce que je fais.

 

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Il y a 1 heure, Mathieu L a dit :

en faisant la mesure des cellules au niveau du BMS je suis encore à 31.7V (dans la tranche de 30-32V) est-ce que cela pourrait confirmer que le problème de la batterie provient du BMS uniquement ?

Je ne sais pas répondre :(, mais regarde sur la photo il me semble que le bloc de cellules à commencer à rouillé ou à sulfaté (flèches bleues) , si oui, ce n'est pas bon signe, à voir s'il y en a d'autres !

Comment tu procède pour mesurer la tension, chargeur branché ou non ?

 

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Edited by Christian-91
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Posted (edited)
Citation

décharge profonde, même si vous ne l’utilisez pas il faut maintenir un minimum de charge pour éviter ce pb au moins une fois tout les 6 mois là c’est mort à priori.

Merci pour le retour. Aïe mince j'avais pourtant essayé de maintenir la charge aux alentours de 20/30% pendant le confinement (selon les recommandations etwow il me semble).

Citation

perso je ne m’amuserais pas à tripatouiller la batterie sans savoir ce que je fais.

J'ai essayé de faire le plus attention mais j'avoue m'être un peu laissé emporté par la frustration (économique et écologique) de devoir remplacer l'ensemble de la batterie, et la facilité affichée par le grand nombre de tutos qu'on peut trouver sur internet 😕

Citation

 il me semble que le bloc de cellules à commencer à rouillé ou à sulfaté (flèches bleues) 

Je confirme, c'est un peu rouillé, et il y en a bien d'autres malheureusement 😕

Citation

Comment tu procède pour mesurer la tension, chargeur branché ou non ?

Le brancheur n'était pas chargé pendant mes mesures : la batterie était complètement débranchée du reste du circuit, n'étant pas extrêmement serein,  je voulais pas prendre plus de risques 😄

Edited by Mathieu L
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il y a une heure, Christian-91 a dit :

photo il me semble que le bloc de cellules à commencer à rouillé ou à sulfaté (flèches bleues)

@Christian-91Les années te réussissent 🎂

T'as raison et plus bas, sous 2ème flèche (peut-être sur une bonne partie du bord extérieur).

Les cellules ont dû prendre un coup..

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  • 4 weeks later...

bon je sais ça fait un mois et tu as peut-être trouvé une solution...

à priori tes cellules ne sont pas mortes puisque tu as 31.7 Volts quand tu mesures leur tension

il te faudrait controler chaque groupe de 3 cellules qui devraient être aux alentours de 3,1V chacun si un groupe est à 0V il est surement mort et le BMS coupe.

Il est aussi possible qu'un groupe de cellule soit HS tu dois avoir 10 groupes de 3 cellules (en parallèle) qui sont montés en série (les grpes de 3) auquel cas le BMS coupe

Enfin il est important aussi que tous les groupes aient la même tension, si désiquilibre, le BMS coupe

à ce stade si les 10 groupes de 3 cellules sont à ~3V il est possible que ton BMS les détecte en tant que très fortement déchargées et n'accepte plus de charger auquel cas il faut tenter de les recharger en direct sans passer par lui jusqu'à environ 35V-36v

Mais habituellement un BMS ne fournit pas 15V, c'est soit 0v soit presque pareil qu'en sortie des cellules (ici environ 31,7V) donc je penserais plutôt qu'il a un problème

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  • 4 months later...

j"ai le meme cas que toi. En sortie du connecteur je n'ai que 4 Volts ! J'ai testé chacun des 10 modules, j'en ai 2 à moins de 2 V, les autres sont bien à 3.6 volts. Mes cellules sont en bon état. Je vais tenter de les booster pour repasser au dessus des 2.5 V pour que le BMS puisse les charger.

Exemple de boost (attention cette étape est dangereuse mais classique pour les modélistes, à faire en extérieur) : https://www.instructables.com/Restoring-over-discharged-LiPo-Lithium-Polymer-bat/

Les Cellules oxydées ça se remplace, il te faut une machine à souder par points (quelques dizaines d'euros), des plaques à souder et des cellules. Il faut remplacer toutes les cellules d'un même module parce que le bms de cette batterie fonctionne par module de plusieurs cellules (à priori pour ton cas 1 ou 2 modules). Attention à ne pas souder avec un fer à souder, sa trop grande chaleur détériore les cellules

site de vente de cellules et accessoires: https://www.nkon.nl/fr/

Edited by Olivier Renault
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