misc

Oui bizarre, il y a eut un changement de carte mais c’était au tournant de l’année (?).. La CM de la EBCP serai celle de la Master pro (d’après une obscure vidéo), mais j’aurais cru que celle de charge serai la même. Le comportement de la mienne est la même que certains autres ici en tout cas. Chatouilleuse au possible. Edit: En prenant une photo du tout il y a quelques semaines j’ai loupé le numéro de version, si la date compte c’est vieux .. Édit 2: elle a le câble pour la prise CM, si j’arrive à comprendre le post original sur le forum international ce serai la 4, bien qu’il y ai marqué rev 01.

Je suis obligé de limiter la puissance puis baisser encore quand ça s’approche des 80-90%, c’est pénible.. @Fred C Ça permet de charger mais ça reste pas très idéal. Je ne comprends pas que ça marche pour certains mais pas pour d’autres. Version de carte peut être? Ma EBCP est construite vers 06/23. @Thy-B oui tellement avant tout que c’est avant leur propre limite de 10A 😩 (pour la EBCP..) Apres j’ai cru comprendre qu’il y avait je ne sait quel problème avec la carte d’avant « celle qui fait décharger quelques volts » (le fil sur la carte récente forum inter)

Ça doit dépendre de la version; la 100v / 1800Wh utilise des 18650 il me semble; et les M50T sont des 21700 (?). Je vais regarder.

Il me semble que le « charge board » (je crois que c’est le même sur beaucoup de BG/EB récentes) puisse être assez chatouilleux, le miens coupe la charge s’il y a 8A ou plus au dessus de 80% de charge ou un truc du genre. J’ai aussi l’impression qu’il n’accepte pas 10A sur une seule prise. edit: c’est bien qu’il protège les batteries mais la ça deviens chiant; et d’après le retour d’autres c’est pas toujours le cas.

Merci pour le lien. J’oubliais que la carte mère était sur le côté sur ces engins; et j’ai surtout l’œil ouvert sur les questions de batteries. Elle avais « pris cher » ta CM, à se demander si c’est purement du mauvais joint ou le passage de cailloux / branches lors de l’offroad. Sinon rappel général (pour tous): les roues ont souvent en sens pour que l’eau s’écoule, et lorsqu’elle sont mouillées il vaudra mieux éviter de les coucher. edit: Très bon prix cette V10F.

Je veut bien te croire mais comment ca se passe du coup? Tu l'a démontée j'imagine, il aurais du y avoir un gros ruban adhésif étanche au dessus du passage de roue. Si non ca aurais pu être du vieux stock. Si oui par ou est passé l'eau? Est ce que tu a vu qu'il y ai des cas similaires? (Apres 2020 par exemple) Je viens de faire une recherche et je ne trouve que des cas anciens.

Si elle était dans les premières où il n’y avais pas de joint entre les deux coques oui ça pouvais arriver; il y a même eux quelque roue qui ai pris feux suite à ça. Par contre ça a été rectifié depuis 2019 il me semble; tout comme les pédales qui craquent. Ou tu parle d’une autre infiltration d’eau?

Mais grave; le pourtour des phares en RGB quoi.. Non seulement ça fait Jackie tuning mais ils auraient mieux fait de mettre ces 10 centimes dans des optiques qui n’aveuglent pas.. La 18XL a du être un accident; ou alors son designer a quitté le navire.. edit: sinon elle a l’air cool pour une utilisation urbaine; la catégorie fait bien d’exister.

C’est difficile de donner un chiffre, mais les roues éprouvées comme tu regarde ont quand même un taux de pannes très faible. D’autant plus que si elle n’a pas de panne à l’arrivée, a priori tu peut l’utiliser des années sans rien faire. A part gonfler le pneu, lui éviter la pire pluie (sac plastic suffit) et respecter la batterie il n’y a pas vraiment d’entretien à faire. Un jour (6-8000km pour une 16S?) il faudra changer le pneu, mais ça c’est pareil ou que tu l’ai achetee)

Si tu ferais plus de 10Km dans la journée, régulièrement; je suggérerais d’avoir un peut de taille de pneu.. Après son épaisseur (le deuxième chiffre dans 16x2.125) aide aussi pour un peut d’amorti. (Ce n’est que mon avis bien sûr)

Je n’ai pas vu qu’il ai indiqué de trajet; ou qu’il ai besoin qu’elle soit légère.. Du coup c’est combien le trajet?

La Mten est surement une roue fun (et avec du couple) mais ca m'a pas l'air adapté comme moyen de transport sur de la distance. Si le sol était parfaitement plane je ne dirais pas, mais vu l'infrastructure... Après on ne sait pas combien tu veut faire de distance d'un coup, seulement l'autonomie. S'il est question de 3-4 Km c'est surement pas un problème, 10Km + ca commence a faire beaucoup. Je n'ai pas d'experience avec les 11" de la Mten, mais j'ai abandonné les 14" et 16" parce que j'en avais marre de me tapper les bosses.. (D'ailleurs ca me gave toujours, mais avec les plus gros pneus on le sent moins). Une KS16S 840Wh c'est bien (420Wh c'est peut, tu le regrettera après trois mois), plus puissant que la V8F/S, sinon a ce prix il y a peut être la V10F. D'occasion tu pourrais considerer une 18L/XL (fiable et généraliste) ou 16X.

En effet, ce serai beaucoup plus stable en se reposant sur la coque plustot que sur la poignée. Par contre une selle aussi basse sur une roue aussi basse c'est pas hyper confortable (et encore, il faut être un peut yogi pour s'installer). Dans la meme idée je proposerai l'alternative de fabriquer un assise en mousse rigide (qui repose sur la coque) et que l'on pourra rendre aussi haute / longue que nécessaire. La mousse EVA (packaging haut de gamme, matos de sport genre bloc de yoga) est top pour ce genre de choses.

C'est surtout les premières 18XL avec la coque interne noire qui étaient fragiles, celles avec la blanche sont plus solides (se vérifie dans le passage de roue). Ceci dis ça (la fixation entre coque et "pedal hangers") reste une zone de plastic relativement petite et je m'inquièterais d'y mettre beaucoup de poids régulièrement. Peut être qu'un système de suspension pour la selle aiderais a lisser les chocs ?

En effet; ça pourrais le faire, merci. J’avais pensé à la graisse au lithium (sous la main) mais regardera lequel des deux serai le plus compatible (non endommageant) avec un silicone.

Pas en soi, mais je m’inquiéterais que des imperfections au niveau de l’entrée des câbles par exemple puisse faire entrer des gouttelettes ou même juste de l’air humide lors des changements de température, et qu’il valais mieux une possibilité que ça puisse s’écouler / sécher. Si on est 100% sur de l’étanchéité c’est probablement pas nécessaire.

Aussi; une chose que je pense aiderais beaucoup: que le garde boue interne soit (beaucoup) plus couvrant. Parce que par en haut on peut toujours mettre une charlotte, mais il y a énormément d’éclaboussures dans le passage de roue; et le garde boue actuel n’empêche pas que l’eau vienne s’installer sur le haut des caissons batteries. C’est probablement la zone la plus sensible, les gouttes stagnantes et la gravité aidant. Sur les bords verticaux l’eau a plus de chance de glisser vers le bas sans trop entrer. Avec un garde boue qui protège l’intégralité du passage de roue, ainsi qu’une charlotte; on serai pas mal déjà, seule de la bruine pourrais éventuellement arriver par le dessous. Ça aiderais pour les roulements aussi, qui ne sont pas protégés non plus.

Oui ça m’intéresse comme approche; peut être aussi qu’une forme de graisse / cire (n’importe quoi qui empêche de coller) sur un cotés permettais la même chose en étant plus fin.

C’est vrais, un équilibre à trouver, on a quand même besoin d’accès au niveau de la carte mère. il y a aussi l'endroit ou la poignée est vissées: c’est sensé faire évacuation (à travers le boîtier CM) pour l’eau sur le dessus. Sur le dessous il vaudra probablement mieux un cache contre les éclaboussures et pas fermer complètement. (Au cas où besoin d’écoulement) Les batteries par contre c’est pas souvent qu’on doit y accéder (normalement) et c’est IMO le point le plus dangereux. Je ferais le pourtour avec une bonne quantité de silicone pour être sûr qu’il aille partout, la forme étant complexe et irrégulière. Probablement en laissant nue une petite zone sur le bas à fin qu’elles puissent respirer / laisser écouler une éventuelle infiltration. En parlant de démontage je me demande aussi si utiliser du silicone Kafuter (prévu pour l’électronique, plus doux) serai durable; étant plus mou c’est aussi plus facile à arracher / couper que du silicone SDB. L’on pourrais nettoyer et en remettre au remontage; ou considérant qu’il en restera sur les surfaces, remonter en estimant que ça fera joint, la forme correspondant.

En effet, en deuxième! Ce circuit a une bonne échelle pour les roues; celui en Chine était un peut trop grand pour être intéressant.

C’est parce que @0rsa qui possède le site (et nous le paye gentiment, d’où l’absence de pub) n’est plus trop impliqué depuis quelques années. Comme il n’y a que lui qui ai les privilèges nécessaires pour ce genre de choses ça peut mettre du temps. J’imagine que si on lui premâchais le travail ça pourrais aider, surtout au rythme où GW/EB sortent leurs roues.

En effet, le "wattage" est un peut arbitraire selon les fabricants. De plus un même moteur prendra plus de Watt s'il est alimenté avec un plus haut voltage. GW/BG a utilisé le même moteur C30 en augmentant son appellation en Watts chaque fois que le Voltage augmentais. Un bon indicateur de puissance couple c'est le chiffre C, la largeur des aimants. L'augmentation du voltage permet surtout d'augmenter la vitesse.

Oui, c'est ce que je disait, avec une anecdote pour illustrer que ce n'est pas tous le monde qui le comprends.

Tout a fait, ca ne donne absolument aucune priorité d'ailleurs, passant au vert en roue je me suis fait crier dessus par un débile de cycliste qui passait a vive allure au rouge et qui pensait que ce panneau lui donnait la "priorité a droite". Il donne juste le droit de passer (en faisant attention, d'ou la forme) s'il n'y a personne. Sinon je signerais bien mais France connect pas possible pour moi..

Hehe, non même pas, je ne connais pas trop les vendeurs locaux, mais oui, surement eux, et même e-roue je crois. On pourrais faire un fil "Vendeurs Francais ou Européens de confiance" un jour, ca existe peut d’être deja. (D'ailleurs il me semble que BDD puisse se montrer de bonne volonté a l'occasion aussi)