misc

Il n'y a pas de chiffres officiels malheureusement, a part "un sachet vis moteur de chez LK marqué 18nm", mais sur le forum international quelqu'un a fait un tableau entre estimation (connaissant les tailles et matériaux) et experience. Des roues qu'il a faites la plus proche est la Lynx, mêmes matériaux, même type de structure (tableau ci dessous). Il y a aussi marqué s'il y a du frein fillet (type loctite bleu), c'est la plupart (sauf trolley), mais perso j'en mettrais seulement sur les vis structurelles: Les 4 de l'axe moteur (16 ou 18nm), (sur tableau ce sont les "12.9 grade bolts") les 4 du "bracket" qui tiens la suspension (6nm revu a 5nm mais perso je préfère serré) les 8 vis qui tiennent le flanc a la suspension (10nm) les 4 vis qui tiennent le flanc au berceau central (6nm) Pour la clé dynamométrique la taille vélo suffit, pense a vérifier qu'il y au un adaptateur pour mettre des embouts tête hex!

Video: https://media.invisioncic.com/r254450/monthly_2025_12/Vidro01.mov.mp4.95d9d65c2dcf94a83ae5e244401abb2d.mp4 https://media.invisioncic.com/r254450/monthly_2025_12/Video2.mp4.mov.mp4.557f5a7db34cdc449f308aeaa08b2c00.mp4

Quelque photos et video de la Falcon Pro qui ferais 30Kg:

Je ne crois pas qu’il y ai de pièges particuliers. Elle n’est pas très difficile à ouvrir. En vrac: Tu n’a pas besoin d’enlever de poignées; elles partent avec le panneau latéral. Si tu veut plus d’accès pour les connecteurs batterie tu peut enlever celle de devant qui passe aussi sur le haut, mais pas obligatoire. Les connecteurs batterie sont dans un espace restreint et on ne veut pas ajouter du stress sur les câbles. Une photo de la position aidera pour le remontage. Le boîtier fusible sur le câble positif rouge mérite un peut de scotch électrique autour des extrémités pour mieux protéger le câble. Pas nécessaire d’allumer la CM après débranchement des batteries; tu ne va pas tripoter les condensateurs. Ma Patton S vibrais un peut, LK aurais tendance à ne pas suffisamment serrer les vis moteur. Le serrage préconisé par Jono pour la Lynx (la plus similaire) est de 16nm pour ne pas trop faire violence; mais quelqu’un a reçu un sachet de vis de rechange marqué 18nm. Pour moi 16nm vibrait encore, mais 18nm moins. À noter: les vis moteur sont derrière l'amortisseur; celles qui tiennent le « bracket » de l’amorto sont juste serrées à 5-6nm. Pour ce qui est de la clé dynamométrique c’est pas obligatoire; mais considérant le prix des roues et que leur aluminium n’est pas le plus costaud, je préfère faire attention. Pour ce qui est des vis moteur j’ai serré à 18 parce que 16 vibrais encore un peut trop à mon goût, mais aussi parce qu’au pire on peut changer l’axe, c’est une pièce qui n’est pas excessivement cher. Petit point encore: lors du changement de pneu il peut arriver d’avoir besoin de mettre de la force: ça vaut peut être le coup de soutenir la jante de chaque côté pour éviter de tout mettre sur le bras de l’amortisseur derrière. Ah oui: la peinture des jantes se raye facilement, si tu veut éviter utilise une protection contre les cuillère à démonter le pneu..

J'aime bien la sobriété et le confort assis que suggère la vue de haut. Le trolley va être court encore par contre. Fixation des pédales a la LK. Suspension déportée.

Quelques meilleures vues et les commentaires de Roger qui a l’air content. 199km/h de free spin:

Les flancs packs batterie sont vissés au berceau de la carte mère qui sert de pont entre les deux. Il y a aussi une imbrication des faces qui consolide la structure. Ça a été le même système depuis la Lynx au moins, et ne devrais pas être un problème. La suspension actuelle est basée sur un rail cylindrique fixé à l’intérieur de chaque flanc, sur lequel coulisse la suspension fixée au moteur. D’un point de vue structure c’est mieux qu’avant, c’est pour ça qu’ils ont pu rendre la suspension plus mince. (edit: Le nouveau système d'image de garde est vraiment enquiquinant, essayons ceci )

Côté moteur ça tiens aussi par 4 vis, et ce depuis la Sherman S. Si les précédentes suspensions avaient autant de vis pour les fixer au flanc batterie c’est surtout parce qu’il y avais un force de levier de ce côté là venant du bras de la suspension. En plus elles étaient tres courtes. Avec la tenue des deux côtés du rail il n’y a plus le levier du bras, mais en plus l’écart des 4 vis donnera une plus grande solidité (un autre effet levier, mais bénéfique) que pour les 4 vis côté moteur. Le temps dira mais la fixation de ces amortisseurs ne m’inquiète pas. Elles sont moins réglables en effet: les réglages d’amortissement de compression et de rebond sont groupés. On a donc 2 réglages (précontrainte et amortis) là où les précédentes en avaient 3 (précontrainte, compression, rebond). Perso ça ne me dérange pas pour avoir une suspension plus compacte, légère et rigide (meilleurs géométrie de fixation) mais je comprends que ça pourra manquer à certains qui voudront faire des réglages fins. Ce qui m'inquiète un peut avec ces nouvelles suspensions c’est que les joints spi puissent être non standard (on ne sait pas je crois), ce qui empêcherais de les remplacer par une meilleure marque.. Ceux des précédentes développaient de la « sticktion » et les remplacer par une bonne marque les rendaient « smooth » pour plus longtemps.

On vois un peut la chose.. Entre l'xway et la race.

Non t’a eut raison de charger à fond, les derniers % usent un peut la batterie mais permettent l’équilibrage. Sur les roues sans smart BMS beaucoup préconisent de charger à fond régulièrement. La si c’est bien une cellule défaillante c’est la faute à pas de chance. Qui pourrais inclure que le voltage du chargeur était trop bas pour que l’équilibrage des cellules se fasse: sur KS la lecture du voltage par la roue c’est plutôt 67,4-5 par default. Bonne chance.

La KS16S a deux packs de 67,2V en parallèle, un de chaque côté. En ouvrant le panneau latéral et en débranchant un pack tu peut tester si l’autre fonctionne (ils peuvent fonctionner seuls). (Charge correctement a 67+v, chargeur passe au vert). Chaque pack n’a qu’une prise jaune qui fait charge et décharge. Il me semble qu’elle est accompagnée par un petit câble / prise rouge qui sert à la communication. (!) Pour rebrancher les deux packs en même temps il faut qu’ils aient le même voltage ou très proche. Tu va probablement trouver qu’un pack est bon et l’autre non. Si tu ne veut / peut pas faire réparer le pack défaillant tu peut utiliser la roue avec un seul pack en faisant attention de ne pas trop lui demander.

L’estimation est faite au doigt mouillé, elle ne vaut presque rien. Essaye une autre app; elle te dira autre chose. Oublie ce chiffre; ce qui importe c’est a priori la batterie ou le chargeur.. Avec 65V max sur une batterie de 67,2V ça pourrait être une cellule défaillante. Si tu a de la chance ça pourrais être juste le chargeur dont le voltage ai glissé. Comme le chargeur ne passe jamais au vert j'ai peur que ca puisse être la premiere option. Si tu a un multimètre vérifie la tension en sortie du chargeur; ça permettra d’avoir une meilleure idée..

Pour l’autonomie affichée par l’app il ne faut pas trop regarder, c’est souvent une estimation optimiste à vue de nez. Pour la charge ça aiderais de savoir à quel voltage arrive la roue. Ça pourrait être le chargeur dont le voltage ai glissé (c’est un petit potentiomètre à l’intérieur).

On a les visuels info pub des versions pro des ks 14/16/18, les specs c’est comme prévu: smart BMS (bien) Écran à la KS CM plus puissante avec FindMy

Ah ben c'est vraiment ballot.. dans ce cas, peut être qu'EUCworld aurais une copie sur serveur? Sinon c'est mal barré, je ne crois pas avoir vu que leurs FW se promenaient..