LGT2

@Romano «Pas d'inclinaison en mode sport»       Merci pour l'info. Je n'avais essayé le mode sport que quelques minutes . J'aurais du être plus curieux. J'essaie ça dès demain.  

@F.B :  Est-ce que cette impression de "glisser" vers l'avant se produit lorsque tu es sur terrain bosselé,  type petits pavés par exemple ?   Pour ma part j'ai constaté une tendance à l'inclinaison vers l'avant des pédale lorsque la roue est soumise à des vibrations verticales, et ce que ce soit en roulant ,  ou même simplement en la poussant avec le trolley, par exemple dans le forum des halles, sur les dalles plastifiées rainurées.  Je n'ai pas eu d'explications, et cela ne se produisait pas sur ma Ninebot E+.    Quand cela se produit, je ralentis un peu, jusqu'à retrouver des sensations "normales".

Les 8 leds sur le hauts indiquent la charge batterie .  4 leds correspondent donc à 50%.  Mais il faut attendre 5 à 10 secondes après l'avoir mise en marche pour que les leds donnent l'indication, et encore cela n'est valable que pour l'un des 3 modes d'affichage des leds.   

Le manque de feu arrière est effectivement déplorable. Mais vu que c'est son seul point faible ...     pour ma part j'ai un feu rouge à l'arrière de ma frontale.

Et aussi: il n'y a pas besoin de démonter le trolley...

Bon, je viens de finir la réparation.  On peut parler de réparation,  car une simple pose de rustine, qui me prend une vingtaine de minute sur mon vélo, m'a pris environ 6 heures sur la Tesla.

C'était la première fois que je l'ouvrais, et ce n'est pas super agréable.  Malgré le visionnage du démontage en Chinois, malgré le pdf avec les photos, il y a quand même eu une surprise, avec le scotch d'étanchéité.  Après enlevé toutes les vis, impossible de séparer les deux demi-coques.  Au final cette étape est celle qui m'aura pris le plus de temps.  J'ai pu vérifier en tirant progressivement que toutes les vis du pourtour était bien enlevées, puis celle cachée derrière le trolley, et sa symétrique aussi.  Mais il restait quand même une zone de résistance au milieu de la coque, pile au niveau de la carte mère. Est-ce que la carte serait fixé avec des vis de chaque côté ?  non . Au final, j'ai tiré comme une brute sur les deux coques, jusqu’à ce que je m’aperçoive que j'était en train de déchirer le scotch. Adieu l'étanchéité.  

Maintenant, avec un peu d'expérience, je pense que la prochaine fois, je ne séparerai plus les deux demi coques. Je pense que l'on peut faire toutes les opérations de maintenance de la roue sans les séparer complètement,, juste les deux vis du bas du pourtour, pour avoir un peu de jeu pour faire glisser le bloc cale pieds + moteur vers le bas,   

Concrètement, il est possible de déclipser les morceaux de coque qui se trouvent sous les cale pieds. on peut aussi déclipser les anneaux de leds et leurs caches plastiques (les défaire sur le demi-cercle du bas suffit. Si l'on prend la peine de sortir la carte mère de son logement en la tirant,  cela permet de donner suffisamment de longueur de câble (il faut aussi dévisser le haut-parleur) alim et sondes hall, pour sortir entièrement la roue.

Du coup le démontage minimum pour changer une chambre à air (ou simplement mettre une rustine) devient:

- Déclipser les cache avant et arrière

- Déclipser les caches plastique sous les axes, et en profiter pour déclipser les caches leds circulaires à moitié

-  Dévisser les  4 vis de chaque pad et les retirer (les pads)

- Déconnecter les batteries, par sécurité, mais sans les sortir de leurs logements.

- Dévisser les 2 vis de la carte mère et la tirer vers soit, avec beaucoup de précaution l'espace est restreint, mais ça passe. Attention à ne pas écraser de fil, condensateur etc ...

- Dévisser le petit haut parleur

- Dévisser partiellement les vis qui tiennent les coques ensemble (les deux du bas à l'avant et les deux du bas à l'arrière

- Dévisser les six vis de chaque côté qui fixent les coques au moteur

- En écartant le bas des demi coques,  par exemple avec un manche de tournevis de chaque côté,  faire glisser le bloc moteur vers soit.

Cette séquence doit permettre de ne pas refaire l'étanchéité, et cela me parait très appréciable.

Après mon démontage brutal,  j'ai refait tant bien que mal l'étanchéité, en réutilisant les morceaux de scotchs déchiré.  J'espère que ça va tenir,  mais bon ... plus très rassuré.

Au final,  est-ce que quelqu'un a déjà réussi a changer un pneu ou bien simplement à réparer une chambre à air sans tout démonter ?   J'entends par là sans séparer les deux coques, pour ne pas perdre l'étanchéité.

(Je viens de crever !)

Super mignon.  Mais ce n'est pas de la laine étanche si ?   

En tout cas l'intention est incroyable.

Oui, clairement la pression du pneu est à prendre en compte dans les facteurs contribuant au louvoiement. Dans ce que j'indique plus haut,  je suppose que le pneu est gonflé à un niveau moyen.  Avec un pneu très dur, le louvoiement est plus susceptible d'apparaître, mais il est tout a fait possible de le contrôler, voire de l'éviter complètement, avec une bonne position fléchie.  Et du coup le choix de la pression du pneu ne dépend pas du tout de ce risque de louvoiement, mais seulement, du confort souhaité, de l'autonomie espérée, etc ...

Attention:  même si le fait de se redresser et de tendre les jambes fait disparaître le louvoiement,  c'est une mauvaise idée,  à fortiori puisse que le phénomène apparaît à vitesse élevée (> 30km/h).

Lorsque l'on va vite il faut être d'autant plus fléchi pour absorber les aspérité sans créer de pic d'intensité  que l'on se rapproche des limites de la batterie. La correction du problème de louvoiement doit être recherchée en changeant la position des pieds, et éventuellement la posture générale.  D'abord écarter pointe de pied d'un côté et talon de l'autre, puis l'inverse  etc ...   et ce en montant la vitesse très progressivement.  Il est également intéressant de chercher à provoquer ces louvoiements volontairement, afin de bien comprendre dans quelle position ils arrivent et mieux comprendre l'influence des action/positions du wheeler sur la machine.  Dans tous les cas cela nécessite une pratique régulière. Bon entrainement.

Ma tesla 84V 1020Wh présente toujours les 84V  sur le port de charge.  Ça n'est effectivement pas très rassurant.  Si c'est un gros pb pour toi, il est préférable de passer.  

 User Distance 993km   Total Distance 1038km  , depuis l'achat au mois de mai.    Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspondent ces deux mesures ?

Petite remarque sur le fait de "tester" une roue avant de l'acheter: 

- si on est déjà wheeler, pas de problème ça a un véritable intérêt.

- par contre, "essayer" une roue, si l'on ne sait pas encore en faire, ça ne peut que mal se passer.     

Je développe:  la roue électrique est un moyen de transport différent, qui nécessite absolument un temps d'apprentissage.  Ce temps est variable suivant l'expérience ( pratique d'autres sports de glisse, roller, skateboard, ski,  etc ...) , l'age (on devient un peu moins souple du cervelet), et l'état général du rider (sportif, ou pas ...) ,   mais dans tout les cas, il faut compter de quelques heures pour les champions de l'apprentissage à quelques semaines,  la moyenne étant à quelques jours.   Dans mon cas,  après 30 minutes, j'arrivait à me lâcher du mur,  mais il m'a fallu une semaine à raison de 30 mins par jour pour me sentir à l'aise et sortir de mon parking d'entrainement.   

C'est donc beaucoup plus rapide à apprendre que le monocycle (pas électrique) qui nécessite un a deux mois de pratique quotidienne, que le vélo, pour ceux qui se rappellent de leur apprentissage, et comparable à l'apprentissage du snowboard, quand on vient du ski ...    

Par contre le taux de succès dans cet apprentissage est très élevé,  le nombre de personne ayant renoncé après un premier essai difficile (voir douloureux) étant apparemment très faible.  Dans mon cas, j'ai acheté ma première roue avant d'avoir pu essayer et donc avant de savoir en faire. Il faut avoir la foi.  Lors des premières 10 minutes, ce qui passe dans la tête c'est "mais pourquoi est-ce que j'ai été assez con pour dépenser 1000€ dans un engin que je n'arriverai jamais à maitriser". Et puis, justement, parce-que l'on a claqué plein d'argent dans ce machin,  on s'acharne un peu, on transpire beaucoup, lors de la première demi-heure, et puis, les premiers mètres sans tenir le mur arrivent, et là    ....   c'est le moment de grâce, on commence à apercevoir le potentiel de la bête, et on se dit que finalement, ça va peut-être devenir possible.   

Pour finir, il est toujours plus facile d'apprendre avec l'aide de quelqu'un que seul, mais dans tous les cas on y arrive, et après, ce n'est que du plaisir.  

Et aussi: j'utilise ma roue tous les jours, quel que soit le temps. Pas de pb particulier, mais faire attention à choisir un modèle à l'étanchéité avérée.

Yep, la roue est donnée pour 45km/h  "Safe",  mais personnellement, j'ai mis le Tiltback à 40km/h, et je ne le dépasse pas.  Avec un stlyle de conduite très coulé, en ayant une bonne conscience de la consommation instanée que l'on génère (merci à l'app WheelLog), il est sans doute possible d'aller un peu au delà, mais avec mes 100kg, je ne m'y aventurerai certainement pas.   Dans tous les cas, cela requière de l'expérience. Avec maintenant 3 ans de roue quotidienne (ninebot E+ avant, qui avait un tiltback beaucoup plus "franc" que la tesla),  j'ai quand même mis 3 mois à passer de 25 à 40 mon tiltback, histoire de bien comprendre les sensations, l'effet du relief sur les pics d'intensité.   Clairement, 50 en tesla, c'est suicidaire.

Pour 100kg,  j'ai désactivé l'alarme à 35 et mis le Tilt back à 39.  Je confirme que le tiltback est très progressif.  Compte tenu des vidéo de crash en tesla qui sont respectivement à 52 et 54km/h,  (avec des poids plume à moyen) je considère que 40km/h  c'est très bien pour mon poids.  Et lorsque je vais à ces vitesses, je conduits particulièrement souplement, en anticipant bien les aspérité. Mais je ne fais ça que sur des routes que je connais déjà.

Je gonfle avec une pompe manuelle, avec manomètre.  Faisant 100kg,  je gonfle à presque 4bar.  (Je sais c'est plus que ce qui est recommandé, mais je trouve ma roue bien plus roulante et manœuvrable comme ça).  Je regonfle un peu tous les 15 jours environ.   La pompe, c'était ~20€ chez Leclerc, mais on en trouve partout.

Je confirme, même phénomène sur la mienne.  Je me suis inquiété au début, venant de la NinbotE+, qui ne le faisait pas du tout. Puis les membres du forum m'ont gentiment rassuré, c'est normal.

Et ça n'évolue pas dans le temps.

Au quotidien, j'utilise WheelLog, (je la laisse tourner en permanence, en tâche de fond. Je n'ai pas noté d'augmentation sensible de la consommation  de la batterie du tel. Android 4.3). En usage normal, il suffit de la connecter une première fois, (Icone "roue", en haut de l'écran au milieu,  puis icone "Bluetooth", juste à gauche de la précédente).   Ensuite, dès que tu allumes la roue, elle se connecte automatiquement au bout de quelques secondes, parfois dizaines de secondes, suivant l'environnement 

L'affichage des tensions est dans tous les cas approximatif, même en cochant l'option Gotway 84V (pour les testla 1020W par exemple)

L'apk sur le store Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cooper.wheellog&hl=en_US

Perso, je l'ai recompilé à partir des sources:    git clone https://github.com/MacPara/WheelLogAndroid.git

J'ai également testé GotwayES (Gotway by ElectroSport),  après avoir modifié la photo de fond d'écran, qui est plutôt agaçante, en éditant les ressources  de l'APK.    Elle ne m'a servi que pour calibrer la roue au début.

Hello,  ma ninebot one E+ est morte il y 5 mois, après avoir présenté des symptômes qui ressemblent beaucoup aux tiens.  En sus,  j'avais un sifflement ponctuel. Il est apparu très progressivement, d'abord au passage de certains creux sur la route, puis de plus en plus fréquemment.  Elle avait 2 ans et demi d'utilisation très raisonnable.    Je l'ai renvoyé en SAV, il s'est avéré que l'axe de la roue était en train de casser (il était tordu, d'ou la sensation d'une pédale un peu molle d'un côté)  et a fini par casser totalement lors du démontage en SAV. Apparemment, l'un des deux côté de l'axe est toujours plus faible que l'autre, car il est creux, pour laisser passer les câbles d'alimentation et les fils des sondes à effet Hall. C'est donc de ce côté là que ça casse.

Le choix possible c'était remplacement du moteur par un neuf, ou échange standard par une roue neuve identique,  dans les 2 cas à mes frais car plus sous garantie. Et un moteur neuf seul c'était presque aussi cher qu'une roue neuve.  Au final j'ai abandonné cette roue pour pièces au SAV, (et ne pas avoir à payer les frais de retour ou d'investigation),  et je me suis acheté une tesla.  16 pouces aussi,  un peu plus lourde, mais tellement plus confortable et rapide, le tout avec une bonne marge de sécurité.

Pour ton cas, j''espère que ce n'est pas ça, mais bon ....  

Tiens nous au courant, car ce n'est pas si fréquent que ça, un axe tordu, puis cassé.

++

Il y a 2 heures, Stanor a dit :

si tu as l’occasion de trouver des côtes comme le style ci-dessous pour avoir ton point de vue  :

 

De Chaville à la Défense,  c'était mon passage obligé pendant les grèves d'Avril-mai-juin.   En Tesla 1020Wh dans mon cas ... et effectivement, ça grimpe pas mal, même s'il y a pire dans le coin.   ;-)  

Hello,   pour les leds indiquant la charge, ça dépend de ton mode d'affichage des leds.   Pour faire simple on a :

tesla éteinte -> 1 appui sur M/A = tesla on + phare éteint + leds roulantes  ->  1 appui sur M/A =   tesla on + phare allumé  + leds roulantes -> 1 appui sur M/A = Tesla éteinte -> 1 appui sur M/A = tesla allumée + phare eteint + leds roulantes + INDICATEUR DE CHARGE ON -> 1 appui sur M/A = tesla on + phare allumé + leds roulantes + INDICATEUR DE CHARGE ON -> 1 appui sur M/A -> tesla éteinte -> 1 appui sur M/A = tesla on + phare éteint + leds éteintes -> 1 appuis sur M/A = tesla on + phare allumé + leds éteintes -> 1 appui sur M/A = tesla éteinte,  et on reprend au début de la séquence.

Donc pour faire un cycle complet ,  il faut 9 appuis sur M/A ,  et donc 3 allumage extinction de la tesla.  Ce n'est pas hyper pratique, mais bon, une fois que l'on a testé et compris, on s'y fait.

Donc, tu n'as plus qu'a appuyer sur ton bouton jusqu'a ce que le mode leds de charge apparaisse.    Important.  Lorsque le mode INDCATEUR de charge est activé,  il faut bien 5 secondes avant que les leds du haut (ie:  celle le long de la poignée de chaque côté) s'allument proportionnelement à la charge de la batterie.   Si 8 leds allumées -> alors 100% de charge.

++

Et donc au final,  elle pèse combien, pour de vrai ?

La tesla pique du nez sur les petites bosses.  Je viens de tester avec le mode dur ou le mode medium, c'est pareil que pour le mode soft.   Il suffit de faire quelques mètres sur une surface bosselée, type petits pavés, et hop elle s'incline vers l'avant. Comme écrit il y a une ou 2 pages ,  ça m'est même arrivé en promenant la roue au trolley au forum des halles.   Pour moi, c'est clairement un bug de l'algo, car je ne vois pas quel avantage cela pourrait procurer à l'ensemble roue + wheeler d'être obligé de rouler sur la pointe des pieds.  Surtout que cela empêche de ralentir efficacement.

En ce qui concerne la dureté de la roue, on sent effectivement bien la différence de réactivité,  sans que cela ait une incidence marquée sur l'angle d'incidence, justement.

À qui peut-on remonter ce sujet chez Gotway ?

Comme @jean111 j'ai un effet de tilt forward relativement important dès que je roule sur des petits pavés, ou enchaine les petits nids de poule.  Tout à l'heure, j'ai traversé les halles à pieds, sortie vers rivoli est,   et l'effet de tilt forward s'est produit sur le sol très bosselé alors que je promenais la roue au trolley.  C'est vraiment bizarre de pousser une roue qui penche vers l'avant, et plutôt dérangeant. J'aimerai bien revenir à un mode plus "flat".  @alricha merci pour le conseil, je vais essayer le mod dur, j'étais en intermédiaire.

Ça y est, j'ai acheté mon deuxième chargeur, un 1.5V en boutique sur Paris, 49€. . Si le premier refait des siennes,  je pourrais me servir de celui là pour "debugger" le premier, en comparant les tensions.

Je marque le sujet comme résolu. 

Merci pour les suggestions.  @G.Rhum: J'ai suivi tes liens et il m'a fallu y regarder à deux fois avant de comprendre que la photo des connecteurs de la première page n'est pas contractuelle. Il est en effet possible de choisir ceux que l'on veut, et en particulier le GX16-4 qui est celui du 84V.

• Ça remarche:

N'ayant pas reçu de proposition pour test, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai démonté le chargeur.  Pour cela, il faut d'abord enlever les jetons en caoutchouc qui cachent les 4 vis à retirer.

On a ensuite directement accès à l'ensemble des composants.

Le moins que l'on puisse dire au premier coup d'œil, c'est que l'assemblage est du travail de cochon.   Soudures collés,  pistes gratées, époxy bruni etc ...   .

Je met sous tension avec précautions, puis je vérifie les soudures des cables de connexion 220V OK  ,   et miracle 84V  OK. Je me dis que le pb vient donc du cable chargeur->roue. Je refait la mesure d'hier soir sur le connecteur GX16-4,  et cette fois, le 84V est bien présent. La déduction c'est que j'ai affaire à un mauvais contact quelque part, et que mes manipulations l'ont fortuitement rétabli.    En y regardant de plus près, le fil moins (noir) est connecté avec une grosse soudure qui à vraiment un aspect collé. N'étant pas prêt à sortir le fer à souder à cette heure de la nuit,  je réassemble délicatement, et je re-vérifie encore une fois. C'est toujours OK.     Je vais connecter la roue ,  le chargeur passe au rouge.  Ouf,  c'est bon pour cette fois,  mais je ne peux évidemment pas compter sur ce chargeur dans la durée.  J'ai contacté mon vendeur pour essayer d'obtenir un remplacement.  

• Je vais quand même acheter un autre chargeur au cas ou

Les tarifs sont plutôt bas comparé à Ninebot ...  , que ce soit sur ali ou en boutique sur Paris.