OzMek

Le 26/03/2024 à 20:38, Scalp a dit :

Enfin concrètement, faut pas acheter n’importe où car si t’es en galère tu pourras compter juste sur toi même….c’est dommage 

Oui, et j'ai lu sur le forum des post de personnes qui ont acheté dans des boutiques de proximité pour le service et qui n'en n'ont pas vu le bénéfice. D'autres on acheté chez AliE, et ont eu un bon support...

Mon avis sur les roues, c'est que les pièces détachées ne sont pas suivies bien longtemps. Il vaut mieux être brico'Wheel'eur.

Bonne réparation, les beaux jours arrivent!

Le 26/03/2024 à 20:36, Scalp a dit :

Il a un un seul enroulement qui est cassé mais 4-5 autres ont bien morflés également

Dans ce cas, j'aurai fait comme toi. Il est tombé au bon moment ce moteur d'occasion. Bien joué.

Je viens aussi de changer mes roulements, ma V10 est redevenue du bonheur.

@Scalptu as trouvé ta solution ?

Le 22/03/2024 à 22:32, OzMek a dit :

Sur le coincoin, il y a un moteur de v10f a 100€ fdpin. Ca pourrait t'intéresser. Prevois d'en charger les roulements, car ils sont pourris chez inmotion (expérience personnelle).

Les roulements inmotion ne sont pas si pourris que ça, finalement une seule mauvaise expérience sur 10 roues, et c'était avec une V5 mais vendue en "noname". La seconde en photo ci dessous, j'ai découvert que la roue était tombée dans l'eau il y a qq semaines et il y en a eu plein le moteur. Ce qui a pourri les roulements.

Apparemment u n'as qu'une spire abîmée, c'est moins grave que ce que j'avais imaginé. Je partage l'avis de Cormo, je tenterai la réparation de la manière suivante : debobiner juste ce qu'il faut les deux extrémités de la spire cassée. Gratter le vernis sur 5mm. Étamer chaque extrémité en utilisant du flux. Poser un bout d'adhésif kapton sur la bobine. Repositionner les 2 côtés de la spire a leur emplacement d'origine, au dessus du kapton. Relier en les soudant les 2 extrémités de ta spire en les doublant avec un brin de fil de cuivre, étamé lui aussi : les deux extrémités de ta spire se touchent par leurs extrémités, et ce fil supplémentaire vient en parallèle, sur les 2x5mm étamés.

Il n'y a pas particulièrement besoin de vernir après.

Quand tu as l'expérience et tout le matériel, c'est accessible. Sinon, trouve qqn qui en dispose et qui pourra alors même te le faire 😉

Sur le coincoin, il y a un moteur de v10f a 100€ fdpin. Ca pourrait t'intéresser. Prevois d'en charger les roulements, car ils sont pourris chez inmotion (expérience personnelle).

Il te faut une clef allen et déposer la vis BTR qui est sur le côté de l'équerre. Sur ta photo on voit l'écrou, la tête est de l'autre côté.

Vu les messages du diagnostic et tes tests, très forte proba que ce soit un PB sur la cm, au niveau de la boucle de mesure du courant. J'ai eu un PB un jour en changeant une carte mère, j'avais mis du frein filet sur les vis et un tout petit peu avait débordé sur une piste de la carte mère. Elle se mettait en défaut pour PB de courant. C'était une piste qui allait aux amplis de mesure de courant et ça faussait la mesure. Après nettoyage, c'est reparti.

Je t'invite a inspecter minutieusement ta cm au cas où, mais c'est probablement plus un composant qui est tombé en panne. 

La s'arrête ma capacité de diagnostic a distance. Bonne journée

B et C correspondent a des situations de court circuit entre phases, souvent lié a PB de transistor grillé. On écarte donc cette piste.

Je te propose de continuer un peu les manips : la dernière demande est bonne, est-ce que le moteur tourne librement.

Roue éteinte, posée sur le côté, si tu essaie de faire tourner la jante, que se passe-t-il ?

A) ça tourne librement

B) ça tourne mais c'est un peu dur et on sent des "crans"

C) c'est très dur a tourner

Si B ou C, débrancher le connecteur du moteur (juste la puissance. Je ne sais pas comment ça se présente sur ce modèle,  attention a ne pas faire de court jus), faire la même manip.

Problème de capteurs hall, c'est ce que me disait le gars des cosses fondues. Un diag avec l'app donnait les capteurs hall OK., et finalement le diag avait raison, ce n'était pas eux. Que dit ton diag via l'app  ?

J'ai aussi mieux regardé ta vidéo, c'est finalement différent de ce que j'ai connu :Moi la roue restait fixe et la coque basculait autour de l'axe jusqu'a un rattrapage violent. Toi, lorsque la roue bascule, la roue tourne en même temps que la coque, il me semble donc qu'elle reste asservie, mais que le contrôleur ne reçoit plus de position du gyroscope. Jusqu'au moment ou l'info revient et que ça compense l'angle pris. A distance, et sans cm pour faire un essai croisé, je ne saurai rien dire de plus. Mais je ne changerai pas la connectique.

C'est un plaisir d'échanger, quand ça peut aider. Bon courage pour ton dépannage.

Humm; malheureusement si tu as déjà regardé et que l'état de la connexion est visuellement bon, cette piste semble peu probable et ca ne vaut peut être pas le coup d'acheter un multimètre pour ça (Je t'ai mis la photo du constat sur celle dont je parle : travail de cochon, cosses fondues et soudées ensemble par la chaleur, fils qui ne tiennent pas; je n'ai pas tiré fort sur le vert pour qu'il se détache).

Pour le contrôle de l'électronique, s'il existe par chez toi un "FabLab" ou une association de bricoleurs passionnés sur arduino ou ce type de montages, il faudrait te rapprocher d'eux. Ils auront les outils et la compétence pour t'aider au diag, voire changer un transistor défectueux si c'est le cas. Bonne recherche et tiens nous au courant.

Salut, j'ai connu ça sur une roue qui avait été mal et trop bricolée : oxydation des fils et du connecteur. Le courant n'arrivait plus correctement au moteur et ça donnait le même symptôme. Si tu as un multimètre, je te conseille de vérifier la parfaite continuité des connexions de puissance de la carte mère au moteur. Et ensuite de vérifier l'étage de puissance de la cm (transistors et drivers, mais c'est technique et il faut des outils et des connaissances).

Hello, merci pour ton retour.
Ce n'est pas une roue qui m'appartient, et la personne qui m'a contacté m'a demandé si je pouvais essayer de remplacer ses capteurs. Je vais continuer à chercher car j'ai bien envie d'apprendre à le faire.
Mais je note qu'un moteur peut se trouver facilement, si besoin je reviendrai te poser la question d’où il faut que je m'adresse. A+

Bonjour, je cherche la référence des capteurs hall de l'ACM16.

Sur le net, on trouve une photo montrant l'inscription H146 (https://forum.electricunicycle.org/topic/11514-gotway-acm-replacing-hall-sensors-pictures/)

Mais malgré ça je n'identifie pas quel capteur acheter.

Si vous savez, je suis super preneur de l'info!

Merci

Salut Cybertoto, tes pads rendent super bien sur les photos, c'est tentant d'essayer.
Tu proposes d'en vendre, tu en demandes quel prix ?
 

LG DB MJ1 18650 https://www.batterydesign.net/lg-inr18650-mj1/

Hello, @Techos78je partage ton approche scientifique de comparaison des résistances. Je me suis laissé aller à acheter du nickel pur, que je n'ai pas encore utilisé sur un pack, mais je ne le referai pas. Quitte à utiliser autre chose, il faut prendre du cuivre. Les bandes cuivre pour packs se vendent sur aliE.
Mais il faut une grosse grosse puissance instantanée pour la soudure. Je ne suis pas équipé, je n'essayerai pas.
Ensuite le cuivre est plus malléable/tendre. Il y a probablement un (petit) sujet de maintien mécanique et de tenue aux vibrations selon comment les accus sont solidarisés entre eux. Notamment par rapport à ce qu'on voit sur YT, ceux qui utilisent du cuivre le doublent d'une bande acier. Il y a-t-il un mécanicien parmi les lecteurs, qui pourrait nous éclairer plus scientifiquement sur la résistance des matériaux, et l'application à des languettes de batterie ?

Ah il donne envie ton relive. Belle région, belle balade!

Le 09/12/2023 à 13:29, v5f06 a dit :

Tu soude des fil + et - du testeur jusqu'au+ et - d une cellules (cellules=groupes d accus qui compose la cellule) directement sur la batterie sans désassembler chaque accus.

Jte previens d avance ca va etre tres long pour chaque cellules il va remplir a fond/vider a fond puis re templir pour te donner la capacité,et il le fait lentement et en plus tu a 4 accus par cellules,ca risque de prendre au moins un jour par cellules...

Il part, de chaque chaque groupe de cellule, une languette qui permet de remonter sa tension au BMS.
Si tu ne veux pas souder, il te suffit de 2 pinces croco, une au bout de chaque fil de test, et de pincer le + et le - du bloc que tu veux analyser.
Sur une inmotion V10, les liaisons sont faites avec de l'acier nickelé de 0,15mm. J'imagine que c'est pareil pour la V10F.

Contrôle aussi ton BMS avant de remonter. Un exemple perso ci dessous.
https://www.espritroue.fr/topic/22712-v8-ne-sallume-plus-que-faire/#comment-387502

C'est le principe qui permet aux habitations de disposer d'une prise de terre.

à l’instant, Techos78 a dit :

@fiocco : Oui, bien vu, le chargeur/testeur LiitoKala assure toutes les fonctions, pour deux fois moins cher.

@OzMek : En effet, ton argument est convaincant, avec une fente le courant passe davantage par dessous. Ceci dit, avec une impulsion musclée ça marche raisonnablement bien, sans s’embêter à faire de la dentelle. 

Oui 🤩. Mais c'est tjs pareil, je ne suis qu'un utilisateur très occasionnel, et maintenant que j'en ai un, j'essaye de voir comment m'en contenter.

Il y a 11 heures, Techos78 a dit :

Une remarque , dans un transfo, il y a toujours un nombre entier de spires. Il suffit de compter le nombre de passages dans le trou. Bien sûr, la dernière spire peut être très grande (pointes de touche), mais le courant se referme par là et cela constitue une spire complète.

Oui, et on a une chance sur deux d'obtenir 0 Volt  ...

A ma connaissance, les points de soudure doivent toujours être proches, entre 3 et 5 mm, et il ne faut pas de fente entre les deux, on soude chaque côté l'un après l'autre.

Edit : je viens de trouver un exemple de soudure autour d'une fente :
   Bizarre...

Je doute fortement qu'il existe des découpeuses manuelles. Les découpes "fantaisistes" peuvent (?) être exécutées à la cisaille grignoteuse qui évite la torsion d'une cisaille conventionnelle.
Il existe une foultitude de bandes pré-fendues, ainsi que des bandes "échelle" pour les cellules en quinconce ou orthogonales. Le problème est que le pas ne matche pas toujours avec les spacers utilisés, ce qui pose problème pour les rangées longues

Alléluia psaume 117 !. Je me demandais s'il existait un jaja pour améliorer le contact des pointes de touche et donc éliminer/réduire les étincelles (métal vaporisé+plasma). Un peu dans l'esprit de la brasure étain-plomb sans flux que l'on trempe dans du décapant liquide. Bon, c'est juste pour causer, à sec ça va bien.

Oui, c'était mon premier choix. Je pense que les versions A, B, C.. se distinguent uniquement par les accessoires associés...
Trouver les bandes de nickel pur de la bonne largeur, les intercalaires isolants, les spacers éventuels, les pattes de soudage, les enveloppes thermorétractables, le joint silicone pour étancher ces enveloppes...... pffff, un peu rébarbatif tout ça...

Si si, je maintiens et confirme par l'expérience, l(e seul) 'intérêt des fentes est de souder a cheval dessus. En empêchant le trajet direct du courant entre les pointes, ça améliore (beaucoup) la qualité de la soudure. 

+ 1 Effectivement la 4 ème spire est complète, fermée par la zone de soudure. Merci pour ta remarque.

Achat de nickel,nickel, sur AE chez riesba service tools store. Ce vendeur propose a la commande le choix acier nickelé ou nickel pur. Plus lourd que l'acier nickelé, plus souple que l'acier aussi, bcp plus cher que l'acier. Ne rouille pas dans l'eau salée.

J'ai pas encore testé la soudure

La soudeuse capacitive a l'air top sur le papier. C'est sympa que tu prévoies de nous partager ton REX. Comme Cormo, il m'intéresse énormément. Bonne journée.