crockmi le spartiate

le LCD affiche le code défaut E10 (inconnu nulle-part), du coup le kilométrage ne s'affiche pas non plus...

la mienne aussi d'ailleur?

qu’entends tu par "modifier"? rajouter du plomb de soudure au 1/3 ou tu l'a changer carrément?

ton problème viens peut être de la batterie qui à du mal à fournir l’ampérage nécessaire quand tu la sollicite avec ton poids

si tes contrôleurs surchauffe, c'est pas les fusibles qui vont sauter mais les MOSFET dans les contrôleurs. si tes fusibles ont fondue c'est que lors de la grosse sollicitation (montée) ils n'ont pas tenu le choc face à la demande en intensité. du coup, deux causes possibles: -fusible sous dimensionnés (fort probable si tu as des contrôleurs 40 ou 45 A max) -sur intensité demandé par les contrôleurs (pttre défectueux)

contrôler un disque ou même pour équilibrer une roue de velo, c'est en gros le mème principe

oula oula, tu vas tout casser, en haut, sous le grip ce trouve la visse que toi convoiter

il faut démonter la batterie pour voir si c'est une 24V ou une 33V défectueuse pttre, c'est pas difficile d'enlever le cache, il faut d'abord enlever les déflecteurs rouges ( une visse cruciforme sous le grip, juste l’extrémité à soulever légèrement), ensuite une visse BTR (allen) de chaque coté, et enfin forcer avec un tournevis plat le cache pour le faire coulisser. tu fais combien de kilomètre? quel vitesse moyenne? et quel poids? je ne sais pas si c'est possible mais on peut changer l'afficheur pour une neuf ce qui remettrait à zéro sur ta photo, la batterie contient 30 cellules (pas AA mais 18650) en 2200mah, ce qui ferait 36V 6.6AH comme batterie, tu peux en profiter pour les remplacer par des 3500mah LG, samsung Panasonic ou sanyo et augmenter grandement l'autonomie, ça ferait 36V 10500mah

une chambre à air pour roue en 200mm passe sans pb si tu es gêné par le disque tu peux l'enlever avant non?

moi je monte pas plus haut lol

c'est une batterie 36V d'origine sur les Booster V, mais 33V sur les Booster s2 plus et super Booster s2 plus, elle a peut etre été modifiée, faudrait déjà vérifiée quel type de batterie a été mise dedans l'afficheur peut etre configuré en 24,33 ou 36V, donc si tu a une batterie 33V alors que l'afficheur est configuré en 36V cela peut expliquer le phénomène ou sa peut un problème évoqué par Erwanrcx déja fais une charge complète, prend la tension de la batterie et enlèves la pour vérifier la tension d'origine écrite sur l'étiquette sur la batterie

au pire l'alu ça se soude, tu as cette dernière solution au pire, trouver un bon soudeur

https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1572400981.htm/ revendue 2500€ d'occase sur LBC, ça devient rentable d'acheter en Chine lol

si tu es patient, la semaine pro je suis dispo, je pourrai passer voir la machine

les éléments de ta batteries sont des LG MJ1 en 3500MAH donc les batteries que tu montrent sont à proscrire pour remplacement, il faut les mêmes cellules si tu veux garder les performances d'origine, et fais déjà le test sur ta batterie avant d'acheter des cellules, tu n'es pas sure à 100% que le problème vient de là le BMS protège aussi bien la charge que la décharge, donc peux se mettre en défaut en cas d'anomalie (température, sur-amperage) mais je connais pas cette fonction d'équilibrage en mode décharge. Par contre si la batterie est déséquilibrée, les 63V seraient présent mais pas assez d'intensité (Ampère) pour faire tourner les moteurs une coupure à 63V n'est pas normal car la batterie est encore à 70% de sa capacité, elle est censée couper en dessous de 53V (dépend du BMS et du type de cellules) ce n'est pas forcément la batterie en cause, ça peut être le contrôleur arrière (qui alimente le LCD), mais la batterie est déjà une bonne piste à explorer tout à fait raison, vu tes connaissances, un conseil, si il y a des éléments a changer ne touche pas a cette batterie!!

bah une trott electrique a 2 roues un guidon, 1 ou 2 moteurs, 1 batterie, 1 contrôleur ou 2, 1 poignée de gaz avec afficheur ou pas, c'est déjà bien non?

et en français, ça donne quoi?

la trade assurance ne fera plus rien apres avoir validé la réception de commande je pense, c'est une assurance qui couvre la transaction après tu peux toujours refaire la mème vidéo mais au préalable refaire l’emballage de la batterie le plus fidèlement de l'origine en espérant qu'ils ne voient pas qu'elle a été ouverte

tu as ouvert la batterie donc même si ils te répondait, la garantie sur la batterie n'est plus valable

ton raisonnement est très bon, par contre juste pour faire mon "emmerdeur" , c'est pluto l'inverse, l'élément "1" est entre les bornes B- et B1+, ce qui correction à entre le petit fil noir et le 1er fil rouge

voir mon post en page 9 quand ta batterie était ouverte

t'as pas de vieux pince-tétons qui traînent?

pour la kaabo, moi j'ai le bon certificat, ils m'ont meme envoyé le protocole de test EMC

contrôleur arrière en cause je dirai aussi -connectique, je ne pense pas car fonctionne a plus de 63V -paramètres erronés, peut être mais peut probable, il aurait un indicateur batterie faible au LCD je pense -le reste a été éliminé du problème -Willos, si c'était la batterie (BMS), à 63V tu aurais au moins le LCD qui s'allume (même par intermittence) car il ne consomme quasi rien, il est alimenté par le contrôleur arrière pour info fais un dernier test pour etre plus claire: apres la coupure et avoir constaté que le LCD ne s'allume pas à 63V, recharge juste à environ 64.5V et regarde si ça refonctionne

déja ta prise de tension pour commencer, c'est quand elle est indiquée a 100% dans ton LCD? ou apres coupure? ou à 80%?... sinon ça veux rien dire juste les "63V"