Justin38

Le 15/01/2020 à 21:28, Jamy76 a dit :

 

Je possède une 2000W et je pèse 92kg et jamais la roue n'a faiblit dans les cotes ou talus que j'ai pu essayer de franchir. (en plus le pilote ne parait pas très lourd) je suis surpris que la roue de 2000W stop aussi net dans la monté. (plutôt intox marketing je pense)

 

j'ai une gotway tesla v2 et pour avoir testé la gt16, je trouve la gt16 vraiment moins coupleuse que la tesla pour 2000w aussi, mais pour la montée oui, la gt16 est y arrive normalement

Il y a 13 heures, Tank a dit :

Super ce truc!!!!! je t'en prend 2 

Mince, faut que je les mette en production maintenant ??

Il y a 6 heures, Kokorun a dit :

Les ks 14s ou 16b ont des pack à deux étages. 

La 14M à le second emplacement vide pour mettre un 16s1p.

Tu peux faire une 14M jusque 420wh.

Mais ça ne fera pas une D, une D est pas juste la capacité, mais aussi et surtout un moteur de 800watt puis des haut parleurs... 

Il t'aurait suffit de lire le topic en dessus pour ne pas dire n'importe quoi, le 14m qui a pour modèle KS-SMD (celui qui a les led latérales) a un moteur de 800w bridé a 500w ( on le sent en plus car l'ajout d'une deuxième batterie sans flash du firmware n'ajoute pas de puissance juste plus d'endurance), la modification ne pose aucun soucis et c'est le jour et la nuit niveau puissance, pour les hauts parleurs on les trouve pour moins de 4€ les quatres sur Aliexpress, moi je ne m'en sert pas donc je ne les ai pas encore installés.

Cependant il y a un vieux modèle qui n'a pas de led latérales et un moteur de 500w, celle ci n'est pas un modèle SMD et n'est pas modifiable.

La façon la plus simple de savoir ça est encore de regarder dessus le moteur ce qu'il y est écrit.

800w ok, 500w pas possible.

il y a une heure, Hansolo a dit :

Si vous utilisez l'enregistrement du parcours, essayez de désactiver l'affichage de la carte. 

Oui c'est arrivé hier a nous deux, lors d'une pose en rando, pour ma part ça me l'a fait deux fois depuis la dernière mise a jour, ça fait ça: une fois la roue éteinte l'application se met a saturer la RAM en 2-3 min jusqu'à faire ramer et planter le téléphone (ça va jusqu'à 1.8go de ram utilisé par euc word sur les 4go de mon téléphone ) ce qui est ce qui me reste habituellement de libre avec les services en arrière plan ouverts, avec 150mo de ram de libre le téléphone est presque bloqué jusqu'a que on arrive a fermer EUC word ou que on reboot le téléphone de force, il faut penser a fermer l'appli dès le déconnexion de la roue pour éviter ça.

C'est pas une plainte, juste un report de bug.

L'application est déjà vraiment très cool.

Le 18/01/2020 à 15:58, Banane57 a dit :

Bonjour,

Chargée à bloc, ma Tesla est indiqué comme ayant 82.3 V de tension dans l'appli EUC World et Wheellog. Elle n'est pas censée être à 84V ? Je l'ai pourtant laissé charger toute la nuit pour faire un rééquilibrage de cellules. Dois-je m'inquiéter ?

Merci d'avance

Si tu veux savoir si il y a l'équilibrage de la batterie qui est en cours : tu la laisses dans une pièce assez froide et puis à la fin de charge une fois que la led du chargeur est verte depuis un moment tu peux toucher quand tu as la roue en face de toi donc le feu avant en face de toi tu peux toucher en haut à gauche vers l'arrière du côté gauche (la partie plate) en touchant les bords tu devrais voir que la coque est un peu chaude à cet endroit-là (très peu mais assez pour s'en rendre compte normalement)ça veut dire que la batterie équilibre moi je charge ma Tesla dans l'application elle est à 83,5 et il y a pourtant l'équilibrage quand même.

Il y a 4 heures, BuZzz a dit :

Bonjour à tous j'ai 3 choses qui ne fonctionne pas avec Euc sur mon redmi note 7 

Pas de voix,impossible de réinitialiser la distance utilisateur sur ma Tesla 2,avec Wheellog pas de soucis pour la réinitialisation et pour finir impossible de se connecter au site Euc 

Je n'ai pas de soucis de mon côté, j'ai aussi un redmi note 7 et une Tesla v2, essaie de réinitialiser l'appli dans les paramètres du téléphone

il y a 1 minute, koto a dit :

Tiens, je me demande si c'est juste une perte GPS que tu as ou aussi une perte de la data mobile. En effet, entre l'application mobile et le site internet c'est de l'IP (Internet Protocol) que l'on utilise comme protocole. Ca passe donc par ta connexion data mobile (en 4G par exemple). Si tu n'as pas de GPS et que la data mobile fonctionne je m'attends à ce que les données provenant de la roue soient quand même remontées vers le site euc world. @SebaEucWorld, tes commentaires par rapport à ma remarque seraient les benvenus ?

 

C'est possible, je n'y avais pas pensé, si les données remontent en temps réel effectivement, le téléphone coupe la 4g au bout de 30min de verrouillage, et comme je suis à la campagne il se peu que j'ai pas de connexion. mais comme j'ai compris, par la suite on pourra uploader son csv, donc ça résoudra le problème. Pour ma part, merci.

il y a 5 minutes, Hansolo a dit :

En attendant que le site euc.world soit mis à jour pour créer des parcours à partir des CSV, enregistre un parcours avec le suivi des itinéraires (4ième écran) sur le site euc.world tu aura la carte de ton parcours et les infos de vitesse, tension, courant...

je comprends bien, mais ce que je voulais dire, c'est que dans euc word  les graphiques sont incomplets (coupés par les pertes du signal gps) alors que les csv sont complets.

après oui je comprends très bien que il peut avoir des bugs, tout est encore en développement, je vais pas me plaindre pour ça, on a déjà une super évolution ?

bonjour,

dessolé si je répète une question qui a déjà été traitée,  j'ai pas trouvé.

 on fait comment pour juste visionner ses CSV car wheel log viewer marche plus avec les csv de euc world, et l'upolad automatique n'affiche que les moments ou le gps était connecté dans le graphique...

fonctionnalité a venir ? euc word est vraiment une super appli ??

merci beaucoup ! 

Il y a 3 heures, michmuch a dit :

un seul HP sur Tesla... par côté... non ? si je ne me trompe pas il y en a un de chaque côté ?

Non un seul hp, de l'autre côté il y a le trolley qui bloque l'emplacement, le hp sort le son face au moteur, les grilles sont inutiles, je les ai étanchéifiés.

il y a 2 minutes, Enah pets a dit :

Top, merci pour le partage, je pense que je vais tenter l'expérience.

Pas de risque de mettre les deux feux en parallèle ? Ca ne va pas diminuer la puissance du phare avant ?

Non pas de risques, le régulateur du phare avant sur trouve directement dedans le phare, donc pas de soucis

il y a 28 minutes, Tank a dit :

@Justin33, ni voie aucune offense, juste de l'humour.

 

Je ne pense pas que le poids du pilote soit vraiment important, c'est comme en moto, un pilote de 55kg peut conduire sans problème une Goldwind de 380Kg.

Il me semble que l'habitude et l’expérience avec une même machine est beaucoup plus pertinent.

Quand tu vois des enfants de 12 ou 13 ans et 35 à 40Kg rouler comme des fou sur des Ninebot E+ ou Ks14 de 16 kg tu te dis que 55Kg pour une MSX de 23Kg ça peut le faire, c'est juste une affaire d'habitude.

 

Enfin ce n'est que mon avis. 

Ah non je n'y vois aussi aucune offense, le forum est fait pour partager ces points de vus ?, je suis d'accord la dessus, mais pour moi une roue doit quand même être adaptée a notre morphologie pour pouvoir parfaitement la maîtriser, c'est faisable pour tout le monde qui fait de la roue de rouler en mten3 ou en Monster mais pas forcément adapté pour rouler dans des conditions agréables et sécurisantes.

En tout cas pour moi, la taille et le poids de l'engin compte et doit être adapté a notre morphologie, la meilleure solution reste de tester la roue avant un potentiel achat ?

il y a 13 minutes, Tank a dit :

En est tu sur??????

 

 

C'est peut  juste une affaire de talent?????? 

Oui, je ne me verrai pas aller aux mêmes vitesses et prendre aussi facilement des petits passages avec un MSX,

Par exemple de ta vidéo, on peut tous le faire, monter sur la roue et faire un petit tour, mais l'utiliser en conditions réelles c'est pas la même, je la vois mal faire un freinage d'urgence en Monster par exemple.

après j'ai pas beaucoup roulé en MSX mais c'est lourd a utiliser et a porter, peut être que aussi avec du temps et de l'entraînement on la maîtrise mieux, mais perso 20kg la roue est ma limite ou je commence a trouver lourd, la ms3 est ma limite, la MSX est aussi chiante car son centre de gravité est haut a cause de l'emplacement des batteries et ça déséquilibre à basse vitesse. Il faudrait que je teste plus longtemps la msx pour me faire un réel point de vue, j'ai pas encore essayé la Monster.

il y a 47 minutes, michmuch a dit :

J'ai pas tout compris ton histoire de relai (j'suis une tanche en électronique, faut pas m'en vouloir), mais dans l'idée ça a l'air sympa... j'attends ton topic  avec intérêt du coup

J'ai lu aussi sur le forum anglophone que certains on ajouté sur leur Nikola un petit module (disponible sur Ali ou amazon, prêt à l'emploi pour qlq €) pour faire juste une "tempo" avant l'activation des HP lorsqu'on allume la roue : du coup ça empêche le son de démarrage, mais le module bluetooth (et donc les encientes) reste actif et utilisable sans bouton ni intervention ultérieure...

Gotway Nikola Annoying bluetooth sound

Reste à voir si c'est faisable à l'identique sur la tesla... 

Oui c'est largement faisable sur la Tesla c'est exactement la même carte ampli c'est juste que dessus la Nicolas a priori il est à deux haut-parleur de connectés et sur la Tesla il y en a qu'un seul. C'est une excellente solution que je ne connaissais pas ?

Le 14/01/2020 à 14:11, Tank a dit :

Ça devrais pas être autorisé un poids si leger sur une roue!!!!!

 

Vas falloir le lester a la bière et a la charcutaille!!!!!!!

Un poids léger ça limite aussi le choix des roues, par exemple la MSX 1600wh est pas agréable avec mon poids...

il y a 3 minutes, michmuch a dit :

Décidément, tes customisations sont des plus intéressantes !... ?

Tu as branché cet interrupteur directement sur les fils des HP, ou bien sur la carte qui les gère ??? placé où cet interrupteur ?

Je prépare un topic la dessus aussi ?

J'ai le bouton qui active un micro relais qui s'auto maintien et qui alimente en 5v (signal d'activation des hauts parleurs) pour activer la carte, a chaque arrêt de la roue le haut parleur est désactivé, on peut faire plus simple avec un simple bouton autobloquant mais je n'en avais pas et j'avais pas envie d'attendre la commande Ali ?.

La carte ampli a 3 câbles connectés, un qui vient de la batterie directement, un qui sort a le haut parleur, et un qui vient de la carte mère de la roue et qui envoie du 5v quand la roue est allumée (signal qui active la carte ampli), c'est sur ce fil de +5v rouge (connecteur en haut a droite de la carte ampli) que il faut jouer, il faut que l'interrupteur coupe le fil rouge +5v, un simple interrupteur/bouton autobloquant suffit, moi mon système a relais est plus difficile mais plus pratique car le haut parleur est désactivé par défaut. Le bouton est caché sous le trolley.

Je prépare le topic, car je vais ouvrir la roue pour remplacer le hp car je trouve que la qualité de celui d'origine est bof.

il y a 1 minute, michmuch a dit :

Avec l'ACM 1 (1500W / 820wh), j'ai fait une seule fois un vrai test d'endurance... Je pèse 70kg, donc on va dire 75 / 80 grand max tout équipé (vêtements + équipement + sac à dos)... Au printemps dernier (il faisait beau, pas particulièrement chaud, mais pas froid non plus), batterie chargée à 100% (branchée toute la nuit), rando sur du extra-plat, majoritairement bitume et un peu de chemin de terrre ou  de sable (mais dur). Conduite pas particulièrement économe mais pas non plus trop "sport"... J'ai parcouru 50km environ, dont le dernier en bip continu sans pouvoir dépasser 10km/h, il restait un peu moins de 10% de batterie à l'arrivée...

Avec la Tesla 2 (2000W/1020wh) je n'ai pas encore testé son autonomie réelle. Mais le WE dernier j'ai fait une balade avec les Wheelers35: parti avec 90% de batterie, environ 30/35km en mode cool (quelques petites "pointes" mais la plupart du temps entre 20 et 30km/h, voir moins). En rentrant il me restait pile 50% de batterie. Le moteur est plus puissant que celui de l'ACM donc potentiellement plus gourmand, mais en même temps il force moins à vitesse "raisonnable", donc en roulant cool je pense qu'avec 20% de batterie supplémentaire on peut raisonnablement espérer environ 20% d'autonomie de plus ? Du coup le 60km d'autonomie me semble largement atteignable, peut être même 70 ou plus en roulant cool et léger ...

De plus j'ai remarqué que quand la Tesla est a 100% dans une appli, elle n'est pas a 84v mais plus autour des 80-81v alors si on laisse charger jusqu'à que la led du chargeur soit verte on gagne pas mal d'autonomie

 Je vous partage une fabrication que j'ai faite et qui peut être utile a tout le monde, autant pour les trottinettes électriques, les gyroroues et les skates électriques...

bon visionnage.

il y a 12 minutes, michmuch a dit :

Merci pour le tuto. ?

Je ne sais pas si je le ferai un jour car pour le moment j'ai choisi l'option ajout d'un petit éclairage de vélo basique rechargeable de chez D4... Mais ça fait clairement plus propre / mieux intégré !

Par contre j'ai pas compris :

- pourquoi prendre une bande de led RGB avec contrôleur si au final tu n'utilises pas le contrôleur et seulement le rouge (qui parait bien blanc sur les photos ?) il existe des bandes rouges sans contrôleur ça n'aurait pas été plus simple ? M'enfin je chipotte là

- si un jour je le fais je choisirai très certainement "l'option 2" (couplé au phare avant : éteint / allumé / clignotant)... Tu ne détailles pas ce branchement ici, ou j'ai louppé un truc ? prévu plus tard peut être ? 

- en ce qui me concerne l'aspect le plus "compliqué" ou plutôt que je maîtrise le moins c'est le câblage électrique (quel fil se branche sur quel autre, et avec quel connecteur ou est-ce juste soudé? ) et tes photos ne le montrent pas trop (ou alors j'suis trop myope ?). aurais-tu moyen de détailler davantage cet aspect?

Il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai utilisé telle ou telle chose à l'origine je ne comptais pas faire de topic dessus donc je n'avais pas pris de photos donc je n'ai pas de photo des branchements j'ai pas envie de re démonter la roue juste pour ça, au niveau des bandes LED j'en avais déjà chez moi et celle que j'ai mis en lien ce sont les moins cher et similaires que j'ai trouvé, dans tous les cas tu peux prendre une autre sorte de bande LED mais elle doit être 5 volts.

au niveau du câblage comme je te l'ai dit en dessus j'ai pas pu bien détailler car je n'avais aucune photo, je ne comptais pas faire de tuto à l'origine.

Si tu veux cabler le feu arrière sur le feu avant il suffit de te brancher en parallèle dessus les fils d'alimentation de celui-ci en gros tu fais une sorte de Y dessus le fil pour y connecter aussi le feu arrière.

Le connecteur permet de débrancher le feu arrière si on retire la coque brillante de l'arrière pour éviter qu'elle reste acrochée à la roue si jamais on la démonte, moi on ne voit pas mon connecteur car il est à l'intérieur de la roue.

Les bandes led paraissent blanches mais seulement sur les photos, elle éclaire en réalité rouge est assez fort c'est pour ça que la caméra sature un peu.

au niveau des branchements peu détaillés j'ai essayé de le détailler au maximum mais c'est pas facile sans photo je pourrais te faire un schéma si tu veux mais normalement rien de compliqué il suffit de se connecter sur les fils du phare le fil rouge est la borne positive et on la relis à la borne positive de la bande LED et le fil noir et le fil négatif que l'on relis au - rouge de la bande LED.

Je parle de faire les câblages directement sur les fils pour avoir a éviter de retirer la carte mère, ma Tesla n'a que 600kms je ne l'ai jamais fait.

je dépasse un peu les 80kms, sur du plat vitesse max a 40kmh et moyenne 25-35 kmh avec mes 55kg

Installer un phare arrière sur une Gotway Tesla / Tesla V1.5 / Tesla V2

Citation

Il manque beaucoup un feu arrière sur la Tesla, j’ai donc décidé d’en intégrer un directement dans la roue.

Matériels nécessaires : gaine thermo/scotch isolant, scotch armé, étain, un peu de fils

Outils nécessaires : fer à souder, perceuse,

A acheter :

Le sticker réfléchissant pour masquer les trous percés dans la coque : https://fr.aliexpress.com/item/4000015625851.html

Bande LED rgb 5V (3Keys Controller, 0.5m) : http://fr.aliexpress.com/item/32960279182.html

Connecteur pour pouvoir débrancher le phare quand on démonte la roue (N-2Pin Red) : http://fr.aliexpress.com/item/4000140045688.html

Citation

 

BIEN DEBRANCHEZ LES DEUX BATTERIES ET APPUYER SUR LE BOUTON POWER PLUSIEURS FOIS POUR DECHARGER LES CONDENSATEURS DE LA ROUE !

JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DE DOMMAGES SUR LA ROUE OU SUR VOUS-MEME, JE NE VOUS RECOMMANDE PAS DE FAIRE CETTE MODIFICATION SI VOUS NE SAVEZ PAS CE QUE VOUS FAITES !

 

Deux choix s’offrent à vous, soit vous choisissez que le feu arrière s’allume dès que la roue est allumée (Partie 1), soit qu’il fonctionne avec le phare avant, donc éteint, allumage fixe, clignotant comme le phare avant (Partie 2).

Pour commencer, il va falloir démonter les caches noir brillant du pourtour de la roue, et au moins un coté de la roue, pour la Tesla v2 on peut seulement démonter le cache arrière et le coté ou il y a le logo Tesla dans le haut-parleur car on va se raccorder sur le logo lumineux (ce que j’ai fait),

1.      Pour la Tesla v1 et v1.5, il faut se raccorder sur l’USB, il faut enlever la console avec les boutons avec les deux vis qu’il suffit d’un peu dévisser, ensuite on peu tirer le bloc, il est retenu par ses propres fils à la carte mère, on va se raccorder sur les deux fils qui vont a la prise USB, normalement le + est le fil rouge et le – est le fil noir, il va falloir faire un « branchement sauvage » sur ces fils et bien isoler les soudures, faites passer ce fil jusqu’à l’arrière de la roue.

2.      Pour la Tesla v2 on va se raccorder sur les fils du logo lumineux « tesla » que l’on voit à travers la grille du haut-parleur, normalement le + est le fil rouge et le – est le fil noir, il va falloir faire un « branchement sauvage » sur ces fils et bien isoler les soudures, puis faire passer ce fil jusqu’à l’arrière de la roue. 

Ensuite découpez la bande LED aux dimensions voulues, moi j’ai gardé un morceau de 4 LEDs, puis soudez le connecteur rouge entre la borne +5V (ou –5v je sais plus) et la borne R pour que la bande LED s’allume rouge, sur le fil que on a soudé dans la roue toute a l’heure, on va y souder l’autre bout du connecteur en respectant les polarités moi j’ai aussi mis un petit fusible de 500mA au cas où (je sais pas si on risque la coupure moteur en cas de cours circuit sur l’USB et donc le 5v de la carte mère).

la carte fusible du feux arrière que j'ai faite

Il est surement possible de garder le contrôleur pour animer le phare mais je ne m’y suis pas intéressé.

Ensuite, mécanique, il va falloir percer des trous dans votre roue  !?

Je vous conseille de tracer vos repères dans la face intérieure du plastique arrière, tracez d’abord une ligne bien verticale histoire que le phare soit droit, ensuite mesurez l’espacement qu’il y a entre les LED et marquez les emplacements des trous, vérifiez bien que c’est droit et vous pouvez percer.

Ensuite il faut ébavurer les trous.

Après ça on peut fixer la bande LED soit avec du scotch armé (j’ai fait comme ça) soit y coller a la colle chaude.

Avant de reclipper le cache, il va falloir soit retirer le cache en plastique qui bouche le trou dans la coque (il bouche l’emplacement du panneau de commande qu’il y a de l’autre coté vu que la coque est symétrique) ou l’usiner à la Dremel (ce que j’ai fait) pour laisser un emplacement à la bande LED et pouvoir clipser correctement la carrosserie.

on peut ensuite mettre le sticker réfléchissant

Branchez les batteries et testez, si tout marche, remontez bien tout et vous pouvez refermer.

Il y a 9 heures, bertoeric34 a dit :

Ce sujet mérite un tuto tant il me semble important.

Comment rajouter un éclairage qui s'allume quand on ralenti 

Question deux ou s’achète ce type de kit led ?

Il y a 7 heures, LGT2 a dit :

Oui, pareil :  je suis très intéressé pour bricoler la même chose sur ma tesla V1.  

 Qu'est-ce que tu utilises commes leds ?  et comment est-ce que tu repiques le 5V ?   directement sur la carte mère ?   sur les même fils que le phare avant?   Sinon, est-ce que l'éclairage arrière est permanant ?

Est-ce que tu as réussi à assurer l'étanchéité ?

mince j'avais cité la mauvaise personne... Si ça intéresse du monde je vais créer un topic la dessus,

je ferai aussi un tuto pour pouvoir mettre le haut parleur indépendamment de la roue et donc éviter le bruit de démarrage dans les hauts parleurs a chaque démarrage de la roue.

Le 10/01/2020 à 14:22, michmuch a dit :

@GDamien Vraiment pas mal !... ?

Par contre en cette saison hivernale la visibilité est pour moi une priorité, du coup masquer les bandeaux de leds n'est pas vraiment envisageable pour mon usage quotidien en ville...

Ou alors il faudrait bricoler une zone transparente (découpé puis cousu /collé) pour les laisser visible? peut être une idée à creuser... Mais pour le moment j'avoue que je n'aurai ni le temps ni la patience de m'en occuper...

perso j'ai mis une bande LED rouge derrière le cache avec un autocollant réfléchissant pour masquer les trous, le tout est alimenté par le 5v de la carte mère comme les autres LED et l'usb, c'est quand même plus safe.

Il y a 14 heures, LGT2 a dit :

 

J'ai la V1 avec près de 5000kms. Je pense que beaucoup ici seront intéressés par ton retour sur d'éventuelles différences entre le V1 et la V2 au niveau de la conduite,  en particulier si tu as pu constater des différences au niveau de l'algo.

 

j'ai la v2 et j'ai essayé la v1, je dirai que la v2 est un poil plus coupleuse, elle fait un peu moins le fait de se pencher en avants sur les routes pavées, vmax non testée.