RValiasRV

À moins que ce soit votre roue de salon et que vous ne rouliez pas avec, vous êtes concerné·e·s (bon, la prudence élémentaire m’oblige à nuancer en «il y a de fortes chances que vous soyez concerné·e·s») : après avoir vu ton message, je me suis dit en gros que ça ne me concerne pas, et je n’ai rien vu «de flagrant». ...Mais maintenant que ma P6 est procédure SAV, j’ai du mettre les mains dans le cambouis et : -J’ai la même fissure que sur la photo, mais en plus discret (c’est limite caricatural à quel point elles se ressemblent) -J’ai d’autres fissures...sur le même pack (que j’ai du remplacer pour le SAV), mais au niveau du bord d’appui contre le châssis, en fait pour être plus précis derrière les lamelles : -Comme les autres fissures, c’est quasi invisible par fort éclairage direct (j’ai même cru que je m’étais trompé de batterie 🤣) -C’est totalement invisible sans démonter Et potentiellement, c’est une zone du plastique qui doit subir plus de contraintes que les plus visibles

2,4 bars, avec une alarme à 2,2 bars pour ma part

Mes premières impressions sur le Vivid Air ! À compléter quand j’aurais joué avec les réglages autre que la pression et nettoyé mes coulisseaux ? Tout d’abord dire que le Vivid Air est compatible est un bien grand mot. Même si physiquement je n’ai pas eu à modifier structurellement mon Apex, Non seulement le montage a été compliqué, mais en plus j’ai du bricoler : la sortie de la valve frotte contre la tringle de suspension. De fait, il n’est possible : -de garder le bouchon de valve -d’insérer l’embout d’une pompe avec la suspension en position haute. Donc à chaque fois que je veux faire la pression il me faut vider l’amortisseur et repartir de zéro. Enfin après une journée de roulage, il y a des marques sur le corps de l’amortisseur côté fixation haute…le corps de l’amortisseur sert de buttée à l’usage ?? 😱 Ah et j’oubliais : la bague en 15 vers 12, ça ne passe pas…à moins de retirer la bague métallique en place qui d’après ce que j’ai pu lire ne doit pas être retirée. Il faudrait en fait du 12 par 10. Je n’ai pas réussi non plus à utiliser celle en plastique du DNM ni même à la mesurer, mais elle se rapproche plus de ce qui serait nécessaire car plus fine. Donc je l’ai monté comme ça (…et ça m’a bien sauvé !) En terme de réglage : en plus de la manip de partir de zéro pour trouver la bonne pression, bah j’ai un autre problème. La pression recommandée pour mon poids est de 12 bars (oui, ma pompe haute pression est en bars). Or à 12 bars, j’ai un sag de malade, et je peux arriver en buté en statique. Pour m’approcher des 40% de sag recommandés pour cette configuration (oui, c’est une valeur élevée….), je dois être à plus de 20 bars, plus que ce ma pompe permet. Sauf qu’à 20 bars, la suspension est trop dure (elle me rappelle beaucoup l’Oryx ironiquement). À 15 bars, j’ai un sag démentiel, mais c’est un bon compromis et je ne semble pas attendre la butée en usage normal (escaliers compris ?) En terme de confort : j’ai testé 20 bars, «dégonflé», et 15 bars. Comme je disais, à 20 bars, c’est très dur en terme de ressenti. Mais la suspension fonctionne bien. C’est bien plus confortable que sur ma config d’origine (ressort de 1000), et comparable au confort en 750. Comparable, car je gagne en dynamique de suspension mais je perds sur le ressenti trop ferme. En «dégonflé» (suffisamment pour comprimer légèrement la suspension en statique à vide, mais impossible de savoir combien car la valve reste trop haute pour insérer la pompe), bah c’est pas terrible, on talonne facilement, mais le ressenti est bien meilleur que l’Oryx en 66 - 2,5W. Ça pourrait être utilisable à vrai dire, mais je n’ai pas fait tout ce travail pour une configuration sous optimale. Enfin à 15 bars, Ça fonctionne très bien, mais le ressenti reste trop ferme. Comparable à ma configuration actuelle sur l’Oryx (70 en 10W), je dirais même que l’Oryx est meilleur, sauf sur les rebonds rapides (pavés…) ou le Vivid fait un travail magnifique. D’ailleurs, si je suis parti sur le Vivid Air, c’est que sur le papier je devais avoir le meilleur des deux mondes (amortisseur à air qui se comporte comme un amortisseur à ressort grâce à sa grande chambre). Je m’attendais à un ressenti plus «plush» que ce que devait donner le Float X, donné comme plus «sportif» (donc plus ferme), et bah justement j’ai l’impression que c’est le côté ressort qui «ressort» le plus (obligé d’utiliser une pression plus élevée, une raideur trop importante, pour avoir une suspension qui fonctionne un minimum). Petit bémol qui doit jouer, quelque chose a peut-être bougé car la suspension semble grippé sur mes derniers test (ce n’était pas le cas au début). Et comme je suis à plus de 1000km je vais devoir graisser les coulisseaux, car même si j’ai évité le tout terrain et la pluie jusqu’à présent, ça commence à faire beaucoup. Par contre, malgré ce bilan plus que mitigé, deux gros, voire énormes avantages : -plus de sag, voire de jeu à vide (comment un truc pareil pouvait être possible sur une roue stock censée être aboutie en terme de suspension ? 😳) -Et surtout, surtout, ma config a le double avantage de ses défauts : je suis resté en position haute (par convention la position 1 sur 7 si je me souviens bien), donc j’ai le bénéfice de la roue et du trolley dans la position la plus haute en mode trolley. Mais une fois sur la roue, le sag de malade fait que la roue est basse, et donc à le comportement optimal par rapport à ce que je recherche 😎(usage routier principalement). Elle ne sera peut-être pas très bonne en tout terrain cassant mais qui sait, peut-être que si vu la progressivité du montage, et même si c’est pas le cas, ce n’est pas grave à mes yeux. Au départ, j’étais si enthousiaste que j’envisageais de compléter ma config avec un amortisseur «long» pour une utilisation roue basse (circuit….), mais entre les difficultés rencontrées au montage du fait d’une comptabilité partielle et le «problème de sag» qui fait que mon Apex et naturellement basse à l’usage, cette idée passe à la trappe, et m’oblige à tirer la conclusion suivante : la Xeno est une meilleure proposition que l’Apex par rapport à ce que je recherche avec cette roue : -Confort inégalé «sortie du carton» (en l’occurrence dans mes test avec les réglages de Max, qui pourraient ne pas me correspondre) -«Zéro» entretien (on se comprend) -Encombrement raisonnable (comparé aux V13, P6, Oryx…) Et ce au prix d’une puissance batterie et donc d’une Vmax moins élevé et d’un peu moins d’autonomie (et d’un design moins flatteur). Pour l’urbaine++ que constitue l’Apex pour moi, le compromis me parait acceptable. Au passage, que ce soit sur l’Aero ou l’Aeon, sur les réglages «sortie du carton» que j’utilise toujours, je suis sur un sag au repos de plus de 50% (😱), mais le confort est plus que jamais là dans toutes les situations, ainsi que l’efficacité en tout terrain (aussi engagé que permettent les puissances limités de ces roues), Je peux aussi descendre les escaliers…le tout sans bottom out (tant que je ne roule pas avec 20kg de bagages en tout cas) !

Après des recherches complémentaires, j’ai compris que les deux montages étaient bel et bien possible sur les «deux versions» d’Apex. En ce qui concerne la mienne, je vais passer d’un œillet en bas et en haut par œillet et tourrillon (cas le moins favorable). Ça veut dire que je dois trouver des vis M10 en replacement du montage prévu sur la roue. J’ai choisi de remplacer le hardware en bas, et donc de monter l’amortisseur à l’envers, au départ pour des questions d’accessibilités, mais au final je me suis rendu compte que j’avais pas le choix : la fixation supérieur sur l’Apex empêche de recevoir le corps d’un armortisseur à tourillion. Concernant les vis M10, déjà il faut prendre des vis avec un pas de 1,0mm (exit les vis «Leroy Merlin»), et apparemment il est recommandé des matériaux spécialisé (titane...), mais vu que ça n’a pas l’air d'être le cas sur le montage d’origine...J’ai choisi des vis de longueur 30mm, qui seront donc montées avec des rondelles, pour garantir un engagement suffisant dans le pas de vis. L’idéal aurait été 27mm, mais j’ai pas trouvé, et 25 me paraissait court. J’ai aussi commandé un manchon 15 vers 12 mm (pour le côté montage en œillet), mon amortisseur étant livré avec un 15 vers 8 (ce qui serait standard dans le monde du VTT ?). Si l’amortisseur que vous allez monter est en œillet aux deux extrémités (pour un Apex «à ressort») cela devrait être la seule pièce dont vous aurait besoin (peut-être pas de la même dimension en bas cependant). Si, cas idéal, vous remplacez l’amortisseur à air d’origine par un amortisseur œillet/tourillon, ce sera la seule pièce nécessaire. La suite mi-septembre quand j’aurais reçu les pièces !

Hello tout le monde, J’ai l’Apex en montage ressort depuis quelques temps, venant de la Lynx, le ressort 1000 était «inutilisable», le 750 est mieux mais on a l’impression qu’il supprime la suspension en position basse.... À cet effet, j’aimerais upgrader l’amortisseur. alors autant j’ai beaucoup appris sur le sujet pour faire mon choix (si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas), autant pour un détail tout bête, mais hautement important, je n’arrive pas à trouver de réponse.... Je souhaite monter un Vivid Air sur mon Apex, mais je ne sais pas si je dois prendre un montage standard ou «trunnion», essentiellement pour limiter les accessoires de montage, mais peut-être même pour pouvoir le monter tout court. J’étais à deux doigts de sauter le pas pour une référence trunnion, quand en écoutant une énième fois la vidéo de Gab, je me suis rendu compte que son Flot X Air est en montage standard (ce qui change tout le raisonnement) !

Il semble y avoir un bug en ce moment. Il y a quelques semaines j’ai commandé un chargeur sans problème (notamment en payant avec PayPal), et là depuis quelques jours (semaines ?), impossible de valider une commande via le site car il me dit que l’adresse est invalide 🤨

Désolé de t’avoir fait attendre un mois pour te répondre (je ne me connecte pas assez souvent...), mais pour moi c’est sûrement l’«Acceleration and deceleration assistt» à 100%, j’ai un comportement similaire sur mes V13 quand je mets l’assistance à l’accélération ou au freinage à fond (voire si je les mets tout court)

Je pense en faire un poste dédié, mais je vous fais un premier aperçu, apparemment c’est un problème connu en off mais impossible de trouver des infos par écrit en ligne à ce sujet. Ce que vous voyez proche du pneu, c’est bien le câble moteur. Problème numéro 1 : les roues Leaperkim, ça flexe ! Ce manque de rigidité est connu et parfois détesté par les top pilotes, notamment en offroad. C’est à lui qu’on doit les marques de pneus sur les flancs de batterie. L’image la plus frappante est celles des Sherman S littéralement tordues par leur propre poids après avoir été stockées sur le flanc (Adam de Wrong Way a montré ce que ça donne dans une de ses vidéos) Problème numéro 2 : le choix de l’architecture de cheminement-guidage du câble moteur : depuis la Sherman S, celui est guidé par une pièce plastique à l’intérieur de l’ensemble moteur-câble, et passe donc très près du flanc su pneu. Et problème numéro 3 ! Quand on combine les deux, on obtient ça (cf photo et vidéo) Ici le problèmes est aggravé par le fait que le Shinko SR244 est un pneu très large, je ne sais pas si c’est pareille pour le TNT qui est sa copie chinoise, il me semble que le SR241 pose le même soucis. À ce sujet, je me souviens du temps où j’étais sur Meta (Facebook en particulier) où tout le monde jouait à «Will it fit ?», car c’était une véritable loterie : le pneu passait sur certaines Lynx et pas du tout sur d’autres. L’avantage pour ces dernières, c’est que leur proprio ont évité une mise en danger certaine vu le profil su flanc qui exacerbe le problème. Je suis curieux d’avoir vos retours écris, car ça fait des jours que je cherche des témoignages similaires, et si sur le net je ne trouve rien, autour de moi on semble limite étonné que je découvre cette vulnérabilité. Celle-ci n’est évoqué que de manière théorique notamment par Albert/2cels1pack et Eevee’s, ou encore ici à 6:38 : (Car oui, snif, l’Orxy aussi est concerné...après vu les modifs notamment au niveau de la suspension, peut-on espérer un châssis plus rigide ?) Fun fact mais un peu HS : la P6 disposant littéralement du même type de suspension a aussi la mêmes architecture mais elle est probablement plus rigide, a eme marge plus importante car prévue pour recevoir du 100mm et a probablement un support en métal : ) Bref, des inquiétudes théoriques en vidéo, mais pas d’exemples pratiques écrit jusqu’à présent, suis-je vraiment le premier et le seul à avoir frotté frôlé la catastrophe ?? 😮 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro 20251031_172849.mov

À noter l’inversion «Rated Power» et «Peak Power»... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro

Fuite des specs : à vos commentaires !!! Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro

Oh non !....je l’ai commandée avec ces suspensions, j’avais peur d’être juste en prenant les plus souples…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro

[emoji1] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro

Ouh là là, j’avais oublié pour la photo [emoji28] La voici : Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro

Mise à jour du 10/09/2025 : J’ai du récupérer ma deuxième A2, qui est HS. Avec ma Mten 4 HS elle aussi et sa remplaçante j’en suis à 9 roues dans le studio, et 11 «EDPM» en tout [emoji28] (avec la Xiaomi et l’eSk8) Et encore...Entre temps j’ai prêté la Lynx, et une Aero ainsi qu’une Oryx sont en cours de commande [emoji28] Actuellement, je n’ai qu’une vraie place de libre, au delà il y a de la réorganisation à prévoir (peut-être que réparer le trolley de la V11Y - et donc remplacer les coques internes - pourra aider) Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro

Pauvres chatons...