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Esprit Roue
Stanor

Soudeuse à point - Sunkko 737G

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suite au sujet abordé sur les accus lithium ion 18650, et mon besoin de reconstituer un pack, j’ai donc fait l’acquisition de la soudeuse à points Sunkko 737G.

je n’ai pas le temps de m’en servir dans l’immédiat, donc je vous ferai un compte rendu ultérieurement sur son usage. 

en revanche, je peux vous proposer le unboxing, avec exploration des entrailles.

UNBOXING :

l’emballage est nickel, un carton dans un carton bien scotché. à l’intérieur, protection polystyrène classique. 

on y trouve la machine, 2 jeux de pointes, différents qualibre de lamelle de nickel pure, une pédale, deux fusibles de 10A, et une plaque d’aide à l’assemblage de cellules 18560.

la première chose qu’on remarque, c’est le sous dimensionnement du fusible de protection de 10A, pour une machine avec une plage de 5 à 15A. Pas de surprise, j’avais déjà lu des commentaires qui disaient qu’on ne pouvait pas exploiter la soudeuse à 100% dans cette configuration. Il était recommandé de remplacer le fusible par du 16A.

Edit sur Fusible : les modèles fournis sont en 10A, mais celui se trouvant déjà dans la soudeuse a pour référence F20A250V.

On enlève le capot : pas de ventilateur pour refroidir le transformateur. j’ai un ventilateur d’ordinateur qui traine chez moi, je m’en servirait pour upgrader la soudeuse. outre la partie assemblage qui semble correcte, la partie électronique est un peu à vomir quand on y regarde de plus prêt. Cela a été fait à l’arrache. 

ce qui nous intéresse de savoir, c’est de connaitre le bobinage primaire utilisé. difficile de l’identiffier sans déterriorer le transformateur mais un petit espace me permet de voir une couleur rougeatre signe d’un bobinage en fil d’alumium émaillé... donc pas de cuivre.

en revanche, le transformateur semble légèrement plus épais que les anciens modèles. ( j’ai pas de quoi comparer sous la main ).

donc bilan de ce Unboxing : mitigé, mais je m’y attendais un peu pour cette soudeuse bas de gamme. à voir à l’utilisation

UTILISATION :

« coming soon » 

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Modifié par Stanor
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Au moment de l'achat, bien voir si on a besoin de la sonde manuelle (welding pen), certains fournisseurs en proposent 4 différents :

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@Techos78 je l’ai pris appart pour éviter de faire grimper la taxe douanière, en livraison lente.

à noter que suivant la puissance de la machine, la longueur du cable du stylo peut générer des perte d’intensité.

sur mon modèle, il faut privilégier un cable de 45cm, tandis que dur les modèles plus puissant ( 709AD+ par exemple ), c’est un stylo avec un cable de 63cm

 

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Edit sur Fusible : les modèles fournis sont en 10A, mais celui se trouvant déjà dans la soudeuse a pour référence F20A250V.

 

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J'ai utilisé un Sunko 787A+ pour fabriquer mes batteries, il à très bien fait le boulot. J'ai juste quelques soucis à l'allumage, il faut que j'allume Charge et non Welding sinon le disjoncteur saute, il y a un soucis de câblage à ce niveau. Une fois lancé aucun soucis pour souder.

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Il y a 2 heures, Erwanrcx a dit :

@Stanor, tu es passé par la case taxe lors de la réception de la machine ? 

oui, avec DHL, tu peux pas esquiver.

prix à l’achat : 104€

taxe d’import : 35€

donc cout total : 139€

 

pour le modèle 709AD plus puissant et mieux équipé ( avec fer à souder et stylo à points ) et équipé d’un vantilo, cela revient taxe comprise à environ 250€.

le 709AD+, il faut rajouter 20€ de plus

 

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Merci @Stanor et @Tbx Nicolas 😊

A l'occasion, svp, quelques retours d'expérience sur les différents réglages (Intensité et nb pulses), selon les épaisseurs de lamelles en simple ou double épaisseur, les risques de trouer ou fragiliser le ruban, le nombre de double-points pour chaque cellule et pour les interconnexions, la pression à exercer, l'éventuel risque de collage entre électrodes et ruban...

De même, quelle est l'usure et a durée de vie des électrodes ? Quel est le meilleur outil pour couper les lamelles ? Les clinquants ou rubans métalliques sont souvent coupants pour les doigts, est-ce le cas ? Avez-vous utilisé des rubans larges pour des assemblages cellules 2P (ou plus) alignées ou quinconces ? Avez-vous utilisé des spacer ou intercalaires plastiques ? ...

Éventuellement, des commentaires sur l'utilisation des 'chaussettes" thermo-rétractables, avec ou sans raidisseurs internes pour constituer des packs bien carrés (et protéger le bms). On voit aussi certains packs avec un joint d'étanchéité en bordure du thermo-rétractable, faut-il un primaire d'accrochage pour joint silicone ? ( depuis qu'on est au 21ième siècle, je n'en ai plus vu chez Casto...).

Je veux tout savoir :) , mais il n'y a aucune urgence...

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il y a 34 minutes, Techos78 a dit :

Merci @Stanor et @Tbx Nicolas 😊

A l'occasion, svp, quelques retours d'expérience sur les différents réglages (Intensité et nb pulses), selon les épaisseurs de lamelles en simple ou double épaisseur,

pour se faire la main avec les lamelles fournies avec l'appareil, on est pas obligé d'être à fond. (intensité max et 2 pulses)

en faisant le test de gratter ces lamelles en surface et de les faire tremper dans de l'eau salée, on comprends vite pourquoi ...

ensuite avec du Nickel de qualité il faut tout mettre à fond.

si je doit me servir à nouveau du poste à souder, je ferai comme @tiz2000

 

il y a 34 minutes, Techos78 a dit :

les risques de trouer ou fragiliser le ruban,

ça arrive quand les rubans sont mal alignés verticalement, si il y'a un trou dans le passage du courant en gros

il y a 34 minutes, Techos78 a dit :

 le nombre de double-points pour chaque cellule et pour les interconnexions,

je dirais 2 ou 3 minimum

il y a 34 minutes, Techos78 a dit :

 la pression à exercer,

pas la peine de forcer

il y a 34 minutes, Techos78 a dit :

 l'éventuel risque de collage entre électrodes et ruban...

c'est pas grave, ça se décolle assez facilement

il y a 34 minutes, Techos78 a dit :

De même, quelle est l'usure et a durée de vie des électrodes ? Quel est le meilleur outil pour couper les lamelles ?

ça fonctionne avec des ciseaux, mais ça déforme le ruban, et du coup il faut les redresser au mieux pour assurer un bon contact entre les lamelles.

il y a 34 minutes, Techos78 a dit :

 Les clinquants ou rubans métalliques sont souvent coupants pour les doigts, est-ce le cas ? 

oui :D 

my two cents

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Alors @Techos78 veut savoir beaucoup de détails techniques. Je vais essayer de te répondre comme je peux, mes réglages se sont faits de façon plutôt empirique.

Dans un premier temps j'avais acheté un faux rouleau 99% nickel sur Aliexpress (je m'en doutais vu le prix, le test de l'eau salé l'a vite démontré) puis un pack de 100 lamelles, cette fois-ci réellement 99% nickèle 0.15mm x 7mm x100.

Ce sont ces dernières que j'ai utilisées pour connecter les cellules ensembles, plus récemment j'ai aussi souder par dessus les fausses lamelles pour déporter les soudures des fils reliés au BMS.

J'utilise 2 pulsations et entre 43 et 48A en fonction des bandes et d'où je fais la soudure pour éviter de créer des trous. Il faut faire très attention à avoir les electrode bien placées sur la lamelle au dessus de la celle et pas sur un point déjà fait sous peine de belles étincelles.

Je n'utilise pas de séparateur vu que je devais coller au maximum les cellules et mes batteries ont des formes particulières pour rentrer dans les espaces disponibles. j'ai donc fixé les cellules entre elles avec de la colle chaude. Au niveau du nombre de point je ne peux pas te donner de chiffre exact, j'ai tendance à en mettre 6 minimum, il vaut mieux trop que pas assez. J'avais fait des tests pour arracher la bande et 48A donnait un résultat satisfaisant avec mes bandes de 0.15mm d'épaisseur.

J'ai dû régler le ressort de pression des électrodes au maximum si je me souviens bien, et après la 4ème batterie, les électrode s'étaient bien usées créant une surface de contact plus importance et une soudure plus fragile. Plutôt que de les changer, je les ai simplement retaillées un peu et tout allait comme auparavant.

J'utilise du film PVC thermo-retractable comme on trouve sur les batteries d'origine, la forme de mes batteries étant particulière. Il m'arrive d'utiliser plusieurs tailles pour un même sens afin de créer une meilleure étanchéité car le film ne peut pas se rétracter suffisamment. J'ai utilisé en général du 110 à 200mm de diamètre. 

Je vais te devancer concernant une question sur le BMS, dans la limite du possible j'utilise un BMS original, que je découpe si nécessaire (MS3). Dans ce cas de l'ACM 84V il restait trop grand même avec une découpe à la limite du possible, j'ai donc été contraint d'utilisé un BMS 84V 40A que l'on trouve sur Aliexpress. L'inconvénient est qu'il ne peux pas être relié aux autres, dans la pratique, @Hansolonous prouve que ça ne pose pas de soucis.

Les batteries que j'ai conçues n'ont jamais eus de soucis à ce jour, la mienne qui fût la première et qui dort en attendant mon retour cumule 10 000km, lors de la dernière ouverture de la roue j'ai vérifié la tension et aucun signe de fatigue de de problème d'équilibrage. Malheureusement, c'est beaucoup de travail pour fabriquer une batterie de ce type (environ 15h sans compter les tests après pour voir si la batterie fonctionne correctement). Ca reste reste aussi très risqué en raison de la puissance manipulée lors de la fabrication, un incendie peut très vite arrivé en cas d'erreur...

Mais j'ai bien aimé le challenge que cela représentait.

A mon actif j'ai fait :

2 ACM 67V 1230Wh (820Wh + 410Wh, 2x16)

Msuper3 67V 1230Wh (820Wh + 410Wh, 2x16)

Msuper3 84V 2000Wh (1540Wh + 510Wh)

ACM 84V 2000Wh (1540Wh + 510Wh) BMS non officiel

La première MS3 2000Wh en circulation en France à été faite par le très célèbre @Hansolo comme quoi, on peut faire ça à tout âge :P 

Ci-joint la photo des soudures de ma première batterie, la disposition des cellules du côté sans carte-mère de l'ACM 84V et le résultat final de ce même côté/

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Modifié par Tbx Nicolas
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il y a 10 minutes, G.Rhum a dit :

pour se faire la main avec les lamelles fournies avec l'appareil, on est pas obligé d'être à fond. (intensité max et 2 pulses)

en faisant le test de gratter ces lamelles en surface et de les faire tremper dans de l'eau salée, on comprends vite pourquoi ...

ensuite avec du Nickel de qualité il faut tout mettre à fond.

si je doit me servir à nouveau du poste à souder, je ferai comme @tiz2000

 

ça arrive quand les rubans sont mal alignés verticalement, si il y'a un trou dans le passage du courant en gros

je dirais 2 ou 3 minimum

pas la peine de forcer

c'est pas grave, ça se décolle assez facilement

ça fonctionne avec des ciseaux, mais ça déforme le ruban, et du coup il faut les redresser au mieux pour assurer un bon contact entre les lamelles.

oui :D 

my two cents

J'approuve tout ce qui est dit ci dessus

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Crévindiou, que c'est beau :

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Je suis impressionné, merci les gars.

D'une manière globale, il faut admettre que les cellules Li-Ion ont un succès fou, surtout en format 18650, certains n'hésitent pas à en caser 16*6s*74p=7104 dans le plancher d'une voiture :

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Plus modestement, on a de plus en plus d'appareils bricolage/jardinage autonomes, souvent équipés avec des 2 Ah ou 2,5 Ah, et qui ne demandent qu'à évoluer........

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en lisant @Tbx Nicolas ça me fait repenser que par précaution c'est mieux de porter des gants en cuir et un masque de protection pour les yeux

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Oui, en soudage électrique les lunettes s'imposent, on peut éventuellement s'en passer pour la brasure basse température sans décapant <400°C (aluminium). Ça tombe bien, je suis miro et j'ai toujours des hublots sur les yeux...

Pour les gants de cuir, je suis un peu plus réservé, surtout pour ce modèle :

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J'utilise parfois des simples lunettes transparentes de cycliste que l'on trouve chez decathlon. Cela ne m'empêche pas de fermer les yeux à chaque déclenchement des électrodes, mes yeux sont synchronisés aux pulsations. 

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il y a 45 minutes, Techos78 a dit :

Oui, en soudage électrique les lunettes s'imposent, on peut éventuellement s'en passer pour la brasure basse température sans décapant <400°C (aluminium). Ça tombe bien, je suis miro et j'ai toujours des hublots sur les yeux...

Pour les gants de cuir, je suis un peu plus réservé, surtout pour ce modèle :

gants-de-boxe-et-punching-ball-des-annees-20-59387bac3.jpg

 

 

c'est pas impossible, ça demande juste plus d'entrainement ...

coluche_0.jpg

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Le 12/05/2018 à 14:34, Tbx Nicolas a dit :

J'ai utilisé un Sunko 787A+ pour fabriquer mes batteries, il à très bien fait le boulot. J'ai juste quelques soucis à l'allumage, il faut que j'allume Charge et non Welding sinon le disjoncteur saute, il y a un soucis de câblage à ce niveau. Une fois lancé aucun soucis pour souder.

IMG_5233.JPG

j’ai eu le meme probleme, le disjoncteur qui saute à chaque allumage de l’appareil, mais je ne sais pas comment j’ai fait pour régler se probleme en démontant/remontant l’appareil ( coup de chance ).

si tu as l’astuce pour que ça m’évite de se repriduire chez moi ( pas trop compris charge/welding), je suis preneur :P 

sinon, j’ai fait quelques essaies, 2 pulsations à 60% avec une pression de 350 ( j’ai suivi la doc :D ) pour les lamelles fournis en 0,15mmx8mm. j’ai pas fait le test, mais j’ai des doutes que cela soit des lamelle pure nickel :D. je fais 3 passage par accu ( soit 6 points )

étant donné que j’ai recyclé la batterie de la trott de ma femme, il me fallait quelque chose de petit pas trop encombrant, et donc une petite saccoche de vélo étanche ( servant a stocker le telephone sur le cadre d’un vélo ) qui trainait sous la main fera l’affaire. mais j’ai du configurer le pack bizarrement pour que tout rentre dedans. donc la configuration n’est pas propre mais elle fera l’affaire.

je n’ai pas terminé, , il me reste à gérer l’installation du bms. je posterai en photo le résultat. c’est pas du travail propre, mais c’est un début.

 

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L'astuce qui fonctionne à 80% pour moi est de brancher le poste avec le bouton Charge sur On, ça arrive que ça saute mais moins souvent.

 

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