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Une photo de mon moteur de ks18s ouvert : Du centre vers l'extérieur, on trouve successivement : Stator --1-- l'axe diamètre 17 mm, il est percé et pour cette partie visible il y a les trois gros fils moteur (triphasé), de l'autre côté passent les 5 fils de sondes de hall (3 signaux + 2 alimentations). Chez KS les bouts d'axe sont aplatis pour recevoir les portes-pédales. --2-- la partie noire est un flasque percé/rainuré qui tient l'axe qui est claveté et emmanché à force, Il y a un flasque identique de l'autre côté. --3-- maintenu autour des flasques il y a une couronne dentée en matériau magnétique (acier doux au silicium, feuilleté). ce sont les pièces polaires sur lesquelles sont enroulés les bobinages en fil de cuivre émaillé. le nombre est multiple de 3, chaque phase est successivement bobinée 1 dent sur 3, pour aboutir à un point commun (une épissure) qui est le "centre" du bobinage en étoile. ------------------------------------------------- --4-- à peine visible, il y a un espace qui sépare sans contact les parties 1, 2 et 3 (le stator) du reste 5, 6 et 7 qui est le rotor. ------------------------------------------------- Rotor --5-- on a ensuite les aimants, collés côte à côte. il y en a un nombre pair car ils sont alternativement Nord et Sud. Mais le nombre est nécessairement différent du nombre de pièces polaires pour éviter tout crantage magnétique (comme dans un moteur pas à pas). --6-- la partie suivante est la jante, qui porte à l'intérieur les aimants, et à l'extérieur le pneumatique. On peut remarques les trous taraudés proches des aimants, qui servent à fixer le carter de fermeture du moteur. --7-- les deux carters moteurs, celui du côté visible il a été déposé, mais de l'autre côté il est toujours présent ce qui maintient le centrage stator-rotor. --8-- on termine avec le pneumatique avec la chambre à l'intérieur. Et bien sûr il y a deux pièces qui assurent l'interface mécanique entre stator et rotor, ce sont les roulements, dont la bague intérieure est glissée sur l'axe, et la bague extérieure maintenue par chaque carter moteur. J'ai juste résumé les éléments physiques, la description fonctionnelle serait un peu plus longue et fastidieuse, et ferait fréquemment appel à des notions que l'on acquiert en 1ière année d'électro-mécanique. (Lenz, Faraday, Maxwell, Lorentz, Tesla ...etc, que du beau monde...).

Voilà le mien 😉 Après suppression de la boîte 👍 Maintenant vous savez pour une raison , il y en à d'autres, pourquoi je veux faire mon coffre de fourche 😂 Économisons ensemble avec les coupons pour nouveaux utilisateurs. Vos € 0,88 en coupons sont ici ! https://a.aliexpress.com/_mrH87Tr

Bon les supports clignotants sont prets...c deja ça...😅

...Hum? ...Avec Toniglandyl ? Faut pas m'en vouloir mais ça méritait bien une petite référence aux Nuls. Bon... Okay, je sors. Mais n'empêche... Juste pour rire :

Pour @Surimi ça devrait aller !

Les pédales moles ? Ce serait difficile de satisfaire tout le monde. Si on prend l'exemple des selles de vélo, il y a les partisans de grosses selles bien moles, ou bien de mini-selles techniques mais avec un calcif plein de gel, genre couche-culotte. Ou bien les hommes, les vrais de vrais qui chevauchent une pseudo-brique sans broncher. ( les hémorroïdes permettent d'oublier toute autre forme de douleur...) Là, en e-roue, on peut mettre des godasses moelleuses, d'un confort orgasmique, c'est un choix. Pour ce qui concerne la gt16, selon les retours des utilisateurs, leur petit boudin d'élastomère au niveau de la butée ne déclenche pas un enthousiasme démesuré. Il apporte effectivement un mini-amortissement.... quand il est neuf, mais sa longévité est modeste et il se tasse ou bien il se barre. Si j'ai bien compris, l'expression "c'est pas le pied" s'applique pleinement. Quant à la durée de vie d'un grip collé sur du caoutchouc, je demande à voir...

Je ne voudrais pas dire de bêtises, Je pense qu'un seul devrait suffire, la sortie du "relais" vers le commodo qui fera gauche ou droite, attention ce genre de "relais" est sans doute un bilame, c'est l'intensité qui le traverse qui va faire chauffer une lamelle pour couper le contact, si les clignotants ne "consomme" pas suffisamment il risque d'être très lent ou ne pas s'ouvrir, dans le cas contraire ça ira trop vite . Si @crockmi le spartiate passe par là il me corrigera et te donnera sans doute un conseil pour acheter la bonne centrale clignotante ! Assure toi que tes clignotants soit automatique ou non pour ne pas commander un truc inutile !

oui super le réglable, c'est parfait!

Attestation + pièce d'identité, ne pas oublier !

Bon voilà c'est fait, petite sortie pour allez à la Poste (boîtes aux lettres extérieures) Trajet : 1,4km A/R - durée: 7,2 min - Vmoy. 11,7kmh /Vmax. 22Kmh. Bon point : J'avais préparé mon attestation 🙂 Mauvais point : En chemin je me suis aperçu que j'avais oublié mon masque 😲 Ce qui me rattrape un peu : casque + gants

Tout dépend s'ils sont "auto-clignotants" ou non, dans le 2ème cas il faut les brancher sur une centrale clignotante

Il lui manque le porte gobelet pour l'apéro sur son arceau

Bonjour, Après une longue absence du forum, quelque photos de ma S5 demontée qui montre la qualité, le design super innovant qui est à des années lumières en terme de conception et d'ingénierie par rapport à mes Gotway et d'autres marques... Je reviens aussi sur la finesse qui fait que rien de touche la roue hormis les pieds, pas les chevilles m, mollets, genoux, ce qui donne une sensation complètement différente. Je n'ai rien épargné à cette route, pas même les passages dans les rigoles et bas de trottoirs inondés. Rien n'est passé côté électronique ou batterie, les deux demi coques en alliage de magnésium assurent, plus le refroidissement au contact de la plaque collée aux mofsets. Le démontage est facile, avec de vraies vis (qui avaient même du frein filet...), la seule difficulté c'est de mettre des cales car les aimants du moteur résistent... De quoi relancer les discussions sur la redondance et la qualité à faible prix, autour de 850$. Par ailleurs, la roue tient les 25km/h / l'utilisation habituelle avec une batterie HS et une batterie OK, sauf en montée où elle bippe (1 batterie = 260Wh seulement, avec les nouvelles cellules format Tesla, qui alimente les deux moteurs). Je n'ai pas fait le test avec un seul moteur. La panne est arrivé parce que je débarrassait ma voiture de ma roue et sans faire exprès, j'ai donné une longue impulsion contre la voiture alors que la roue n'avançait pas mais j'ouvrirais un post là dessus plus tard... @Techos78 @Stanor

Vu que Olivier est plus doué en roue qu'en informatique, je vais l'aider un peu pour son annonce. Il roule régulièrement avec sa kingsong 18 S, même s'il préfère sa nouvelle kingsong 18XL Sa roue est en très bonne état (voir photos). Modèle : Kingsong 18 S Date d'achat : 8/05/2018 Localisation : Belgique, Boussu proche de Mons Prix de Vente : 900€ Kilométrage : 2614 km Caractéristiques : - batterie 1680wh - moteur 1500w - roue 18 pouces - feu avant et arrière - capteur de lumière - enceintes bluetooth Bonne vente à toi @olivierghes N’hésitez pas à lui poser vos questions

Oui, absolument, je m'étonnais que cela n'ait pas encore été dit. Pour augmenter le couple, il faut augmenter la force d'attraction entre pôles donc soit des aimants du rotor plus puissants (cad plus larges à matériau et aimantation égaux), soit augmenter le nb de tours de fil sur les électro aimants du stator pour augmenter le champ magnétique, soit les 2. C'est ainsi que la MCM5 et la MSP ont des aimants très larges. On peut aussi augmenter l'intensité dans les bobinages du stator (batterie et câbles plus gros...) . Dans tous las cas plus de couple = plus de poids.

Cni + assurance du véhicule ; toujours avec moi au quotidien.

Merci beaucoup pour les conseils👍

Moins de 15 jours à attendre pour vérifier si ça vaut le coup, je peux faire. Garder la tête froide en revanche, je crois que c'est pas demain que j'y arriverais lol. Même si cela demeure un excellent conseil. Surtout concernant l'histoire des "produits à problèmes".

Mon avis: aucun commerçant n'est là pour faire des cadeaux, et surtout pas nos amis chinois qui sont parmi les plus rapaces en affaires. Ils utilisent une période de soldes pour écouler des invendus ou des produits à problème, jamais pour être "gentils". Tu trouveras peut être des produits aux rabais, mais tu n'en auras guère, en général, que pour ton argent. Maintenant si un produit en fin de série, en passe d'être obsolète, te convient, tu peux quand même faire une bonne affaire. Je conseille de prendre du recul et de garder la tête froide! 😃

Je comprends mieux maintenant !!! De la Chine non, mais d'ici :

Difficile à dire, j'ai le sentiment que la différence doit être anecdotique. La commande de puissance est modulée en largeur (pwm), et comme l'a rappelé @koto c'est un asservissement qui, en fonction des capteurs, envoie le courant strictement nécessaire. Comme ce sont les ampères-tours N.I qui crée le couple, un moteur high speed qui a moins de spires aura besoin de plus de courant pour avoir le même couple. Mais comme il y aura moins de fcem, la tension moyenne nécessaire pour créer ce courant sera moindre. Est-ce que ça se compense... mystère. C'est hyper important, la puissance injectée dans le moteur est le produit U.I mais le U on ne le connaît pas. Ce serait une erreur de penser que c'est la tension batterie, 100 V par exemple. Si on mesure 100 Ampères dans le moteur (c'est ce que fait Gotway), il est faux d'imaginer que cela fait une puissance de 10000 Watts. La modulation de largeur donne une tension moyenne qui est sensiblement fonction de la tension crête 100 V multiplié par le taux de modulation, le tout lissé par l'inductance des bobines. D'ailleurs, le moteur qui a une résistance interne inférieure à 100 milliOhms n'a pas besoin d'une grosse tension, sauf à l'extrême limite du face-plante de haute vitesse, essentiellement pour lutter contre la fcem. J'incite à bien faire la différence entre tension crête, tension moyenne et tension efficace, ces valeurs sont très différentes dans les commandes pulsées. J'imagine (?) que tous les moteurs ont des rendements relativement voisins, supérieurs à 90%. Il est vrai que les roues puissantes et à tension élevée (84...100V) consomment un peu plus que les roues 60 Volts, mais à mon avis c'est surtout parce que l'asservissement est plus "raide" (pédales plus rigides, ce qui n'est pas gratuit) et aussi que les pilotes sont plus 'enthousiastes" et sollicitent davantage leur engin.

Réception des cartes proposé par @Surimi Et mes disques😳 J'ai pas compris , Une vitesse de réception, au style déplacement du père Noël 😂👍

Pour le voltage je crois qu’ils font juste un peut n’importe quoi tant que ça ne crame pas. (Peut me tromper, quelqu’un?) Le chiffre C (C30, C38) c’est la largeur de l’aimant en mm, plus c’est large plus il est capable de couple.

Au passage, je constate qu'aussi bien sur ma Tesla que ma MSX, sur le moteur il est écrit: 60V <numéro-de-série> HB C30. Ca veut dire quoi ? J'ai lu par ailleurs un gars qui écrit qu'une MSP C30 serait une High Speed et une MSP C38 une High Torque. Ce serait effectivement bien d'avoir plus d'infos sur les caractéristiques de ces moteurs pour mieux comparer nos moteurs. On peut peut-être dire que c'est aussi utile de connaître la vitesse max du moteur que son couple max.

Ben non, ce serait contraire à la philosophie des packs pour roues électriques. C'est un problème de sécurité, la batterie doit absolument donner tout le courant qu'elle peut. C'est différent pour tous les packs génériques (trottinettes etc..) qui ont une limitation de courant de sortie, concrétisée par une rangée de mosfets de puissance. Ceci dit, sur certaines roues, on commence à voir des bms avec des composants en sortie, mais ce n'est pas pour gérer le courant mais pour faire cohabiter plusieurs packs qui n'ont pas forcément le même niveau de charge. Exemple de bms Kingsong, 60V--420Wh : il n'y a aucun contrôle de courant de sortie, c'est la carte mère qui gère ça : En haut à gauche la coupure de charge, en haut à droite l'anti-retour de tension sur le port, de chaque côté les 16 by-pass d'équilibrage avec détection sous et sur-tension, et c'est tout, sortie directe sans coupure. Je pense que non, mais je n'ai aucune certitude. Par principe, le couple moteur dépend de l'effort tangentiel entre les électro-aimants du stator et les aimants collés sur la jante. Cet effort dépend du nombre d'ampère-tours (N.I) que l'on injecte dans chaque pièce polaire. Si on veut du couple, on ajoute une spire, mais on aura plus de force contre-électro-motrice (fcem) à haute vitesse, la vitesse maxi sera plus faible. Et quand on retranche une spire, c'est l'inverse. En résumé, selon le bobinage, pour un même courant on aura + de couple avec - de vitesse , ou - de couple avec + de vitesse. De mémoire, il y a eu la MS2 dispo avec 3 moteurs, référencés il me semble HS, MS, LS, je reste persuadé que c'était le bobinage qui était différent mais je n'en ai jamais eu confirmation. Il est possible que la carte mère soit légèrement adaptée, car modifier les bobinage change l'inductance et peut modifier un peu les temps de commutation. Comme c'est le µcontrôleur qui gère les signaux moteur, il est possible que le firmware soit différent... mais j'en sais rien, les constructeurs n'ont jamais communiqué à ce sujet. Edit : Oups, je viens de voir (un peu tard) que @LFboard l'avait déjà dit... désolé.

A peine plus sérieux ?

Jolis fruits ❤️

Allez! Un peu de rêve pour nous emmener ailleurs : En tout cas un peu plus loin que notre horizon restreint. Ce n'est que le premier jour du reconfinement... Tenez bon!

une petit vidéo a voir!! intéressant de verifier certains points

Salut !! Quand tu fais 125kg Tu connais l'effet Eiffel, surtout en freinage d'urgence, et crois moi la potence n'aime pas , et mon transfert de masse non plus,😂😂😂😂

Suspension Gaz 👍

Voilà Les miens avant arrière

oui bon !! 😇 JE NE FERAIS PAS CA TOUS LES JOURS !!!!!!👌👌 Kaabo Mantis Wheelie near Lambo.mp4

En cours d'impression , "prototype"

ok vu que tu n'as pas demonter coté disque, peux tu faire tourner ta roue et regarder si le joint spi est uniformement placé dessus? compare les 2 cotés si tu veux bien merci

Non par contre si tu relis sur la première tropicalisation, j'ai mis sur mes roulements, ainsi que le câble qui rentre dans l'axe de la graisse Au plomb !

Réception d'une partie de la supression effet EIFFEL 👍 Avec feu d'artifice en dessous 😂😂

Ma carte est bonne ???

Ça déchire !! IMG_6010.MP4

Deux soudures, pour 35€ 😉

J'aimerais passer en frein à disque de 140 originale à 160 mm En gardant mes Zoom , est ce que il y a vraiment une différence de freinage ? J'aimerais que ça freine moins fort !! ( Brutal) Pouvez vous me conseiller, Merci !!!!!😉 Exemple ceux là ! € 7,70 35%OFF | 2019 nouveau vtt 140/160/180/203mm vélo frein disque route flottant vélo frein Six disque à ongles pour VTT Rotors de frein https://a.aliexpress.com/_BU4DdK

ça marche nickel , grâce a toi !!!! (tu n’as pas vu la vidéo?) merci beaucoup , pour ta gentillesse ,compétences, et disponibilité 😘 Respect SUPERBE @Fab10👍 tu as raison , le faite d'avoir fait un litige , ça va les booster pour régler définitivement cette situation de m..... , maintenant si tu ne l' a reçois pas , tu va pouvoir te commander une nouvelle , avec une potence renforcée, ce sera toujours ça

mon nouveau projet anti EIFFEL , tout en alu ! https://fr.aliexpress.com/item/4000085663699.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ea76c37bXmgon https://fr.aliexpress.com/item/4000088608614.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ea76c37bXmgon https://fr.aliexpress.com/item/32853588609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37kJyC66

Les 8h00 du Mans moto électrique A LA STAR WARS 4_5785143136065947804.mp4

Pas question, je vais 🙄 enfin j'espère, une fois que mon bébé fonctionne 🙄 Faire ma barre EIFFEL tout en Alu, Avec ce prix là je peux en fabriquer 5!!!!

@crockmi le spartiate ou @Fab10 C'est quoi cette quoi cette carte ?, Merci !!