tritbool

Ouais j'avais imprimé ces versions modifiées aussi. Au final c'est à chier, vaut mieux remplacer l'écran par une poignée imprimée (se trouve en open source) , en bois, en CNC, whatever, et déporter l'écran sur le capot. Et pour le coup elle rentre pas dans mes genoux quand je roule. En gros si on fait pas de circuit c'est pas censé être un problème, je dis ca, je roule sportif avec.

Je pense que j'adorerais tester la V13 un jour vu que j'adore la master pro. Mais pas de là à l'acheter. Pas assez d'autonomie pour sa masse.

Franchement le changement de pneu on le fait quoi ? 2 fois sur la vie d'une roue en moyenne si tout va bien ? => Faux problème. Et d'ailleurs on peut sortir le moteur sans démonter toute la roue grâce au connecteur du moteur. Je fais tous mes entretiens et modifs moi-même. Moins cher et mieux fait qu'en boutique, quand boutique il y a (donc nulle part en dehors des 10 grandes villes francaises). Et quand la dite boutique sait faire autre chose que des trottinettes Xiaomi, soit quelques boutiques en France, quasi exclusivement situées en IDF.

En tout cas pour un non-primo accédant elle me ravit. J'ai autant de réactivité, sinon plus que la MTEN4. J'ai plus de stabilité et plus de marge que la MTEN4. La suspension me permet de ne pas passer mon temps à ralentir devant les imperfections de la route. Elle est maniable, assez haute pour ne pas me blesser les mollets ni trop haute. La glisse est agréable et silencieuse. Les pads que j'ai mis améliorent grandement la conduite, je la pousse un peu même en montée, elle me monte à 30 km/h sans brailler. Elle fait exactement le job que j'attendais d'elle. EDIT: En plus elle est vraiment grab n go. Je suis ATGATT mais au rabais: casque de moto => casque intégral VTT. Genouillères => pantalon bolidster avec protections intégrées. Gants gyroriderz => protège poignets oxelo Veste wheeler pros => veste normale avec ou sans chemise kevlar avec dorsale epaulieres et coudieres integrees. Pads "plats" => roue qui passe au pied du siège passager, sous le siège de train ou de bus, avec les bagages. Sans devoir enlever les pads. La poignée centrale et le trolley sont suffisants, on ne roule jamais sa roue 5km au trolley donc pour mes 1m80 il est Suffisant, surtout qu'on dirige la roue du bout des doigts avec, pas à pleine main. Je retrouve le porter de la V8S bien plus ergonomique (pour ma physiologie en tout cas) que la poignée de l'aero par exemple.

C'est un très bon exemple d'une mauvaise documentation. Inmotion ne peut pas "catcher" des curieux non préalablement avertis avec une documentation aussi lacunaire pour leur roue. Le gars pompe n'importe comment parcequ'il n'a trouvé aucune information concrète de comment s'y prendre. Idem pour la pression du pneu. Nos roues n'ont rien de plug and play comme les trottinettes ou fat bikes, d'où l'intérêt de fournir une documentation exhaustive aux néo arrivants.

Pas tout le monde non. Et je peux attester qu'elle n'a rien à voir avec une V8S, qui fut ma 2nde roue.

Autant le premier argument est valide, autant le deuxième est tellement éclaté que j'en ai mal à mon second degré 😄

Ce sont deux roues à deux fins bien différentes selon moi. Si l'Inmotion excelle en agréments, sécurité et praticité... , l'Aero excelle en polyvalence et rapport poids/puissance. C'est un peu comme comparer une voiture sans permis suréquipée et une smart avec un V8 au cul.

Je dois être un des rares à lui trouver un style des bagnoles USA des années 50-70. Au final j'aime bien cette calandre. C'est la première roue à présenter une calandre d'ailleurs si je dis pas de connerie (La V13 c'est littéralement un pare-buffle).

A 300 balles l'aller retour, faut plus d'argent que de motivation ama.

Dès lors qu'on habite hors de Paris la question ne se pose même pas.

L'air de rien elle en a dans le bide en fait

Possiblement, je n'ai jamais fait surchauffer mes roues. On peut espérer qu'elle braille et qu'elle tilte fort pour te forcer à t'arrêter.

Pareil ma Master Pro V2 est ma roue qui chauffe le moins.

Vous allez rire. Problem solved this matin. Il existe une option dans les paramètres pour redémarrer Ride connect. Bien évidemment j'avais déjà essayé cette option, sans succès (j'avais à peu près tout testé, du factory reset en passant par la suppression, vidage de cache, et réinstallation de l'App. J'ai même testé avec un autre tel. bref). Ce matin le vendeur Ali me demande de tester de redémarrer Ride connect. Premier réflexe je lui dit que j'ai déjà testé mais que ça sert à R. Dans le doute, je tente quand même. Bim ça marche. Y a pas de meilleure définition de tomber en marche que ce cas concret.

Ma roue ne dépasse pas les 35 degrés en roulant en continu à 50km/h avec accélérations franches et freinages en politique du séant. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ce qu'il se passerait si je faisais e.g 1500D+ en one shot en roulant salement mais ça chaufferait sûrement plus oui. Cela dit je ne crois pas qu'il existe la moindre roue qui reste sous les 50°C quand on lui met ce genre de situation dans le cornet. La chauffe est à surveiller en systématique, sur toutes les roues. Elle devient délétère quand elle titille les limites du matériel, et d'ailleurs les constructeurs mettent les roues en sécurité à ce seuil (79°C ici) en général donc on ne peut techniquement pas réduire fortement la durée de vie des composants à cause d'une chauffe excessive. Parallèlement, les MOSFETS sont conçus pour encaisser des intensités maximales assez fortes, en général bien au dessus de ce que le système des roues leur demande de faire passer. Ce qui est d'autant plus réduit par la multiplication des étages de MOSFETs. Donc ici aussi on a techniquement peu de chances d'avoir une usure prématurée. La seule pièce qui, à mon sens, pourrait subir une chauffe dommageable c'est le moteur, ce qui peut démagnétiser (au moins temporairement) les aimants du rotor. Or, sur la Blitz il y a un capteur de température moteur. C'est quand même bien fait ! Sur la Blitz on a tout ce qu'il faut pour taper dedans sans mettre la roue en danger. En l'occurence je n'ai pas la référence des MOSFETS mais je suis à peu près certain qu'ils sont dimensionnés pour supporter plus de 134,4V en nominal et les 8500 Watts. Si je dis pas de connerie, sur les 36 mosfets, on en a 12 activés par cycle soit 6 par phase à un instant T. 6 pour l'entrée du jus, 6 pour la sortie. Dans le cas où on est en pic on balance 8500W. En imaginant qu'on est en très low voltage à 100V (le low power tilt back est à 99V). on fera passer 8500/100/6 = 14,17A par mosfet. A savoir que ce sera environ 10A en batterie pleine (loi d'Ohm toussa). M'est avis qu'ils peuvent encaisser au moins le double (souvent plus de 45A par mosfet). Par ailleurs, ils peuvent souvent encaisser des températures de l'ordre de 150°C sans problème particulier. Pour la batterie si elle est à 100V, chaque groupe de 4 cellules est à 3.13V environ. (on a encore de la marge en plus par rapport aux limites de 2.8V de la datasheet). Sachant qu'on a 128 cellules en tout, on peut supposer que si c'est bien fait on répartira les 8500W comme suit : 8500/128/3.13 => 21,2A. Toujours en dessous des 25A des 50S. C'est quand même vraiment bien fait. La seule limite sera la température à laquelle la roue demandera une pause si on lui inflige un offroad de cinglé à vitesse faible sachant qu'elle se refroidit bien avec la vitesse, mais beaucoup moins bien e.g sur un terrain technique très raide où on va franchir des obstacles en montant à des vitesse de 5-15 km/h. Rien de nouveau sous le soleil en somme, mais reste à déterminer ce qui définit cette overheat limit de 79°C. Je suppose ici que c'est une température moyenne de la board, ce qui implique que 1) soit c'est la température du système électronique (SoC, VRMs, etc) qui tire la tronche, soit c'est la température moyenne de la board qui monte principalement par conductivité quand les MOSFETS passent en mode friture, et donc eux sont bien plus chauds individuellement, d'où une température de board "basse" afin de s'assurer qu'on a pas des MOSFETS en train de griller dans leur coin. PAVE CESAR ! CEUX QUI N'ONT PAS LU TE SALUENT !

Pas de soucis de jante sur la Blitz non plus. Ma blitz ne chauffe pas particulièrement. Mais je ne fais pas de offroad avec.

Bizarrement on trouve les pièces Begode très facilement

Ouais je suis un peu circonspect. On a jamais aucune mesure de couple ou de puissance concrets de la part des fabricants. Sans avoir de test objectivement comparatif entre toutes ces versions à mon avis c'est de l'ordre de la préférence personnelle. Dans la mesure où on a atteint des plafonds de puissance sur des roues de 134V, je me demande ce qu'on peut ressentir de plus avec les versions 168V (qu'elles aient 32 ou 38mm d'aimant). D'ailleurs la Lynx est réputée être un tracteur, c'est toujours pas un C38 dedans si je ne m'abuse. En l'état, la Blitz 134V est indécente de couple et de vitesse, à voir qui tirerait profit d'encore davantage de débauche de puissance.

J'ai pas testé la X-way. Ce qui est sûr et certain c'est que la Blitz a déjà plus de couple qu'il n'en faut. WW la faisait burner, et monter des pentes à 50° qu'elle disait rien. Avoir du couple en plus me semble parfaitement inutile. A 1kg près, on pourra préférer la suspension réglable de la X-way (pour peu qu'elle ait une durée de vie décente et des axes qui ne flottent pas dans l'amortisseur), la poignée de la X-Way, le moteur de la X-way (mais là je sais pas trop en quoi l'un vaut mieux que l'autre).

Je l'aime beaucoup telle que je l'ai préparée là. L'écran n'a pas une bonne position d'usine c'est clair. La solution la plus simple, rapide, fiable et durable que j'ai trouvée à consisté à imprimer une pièce en 3D qui vient remplacer l'écran et qui sert de poignée. L'écran lui je l'ai posé au velcro sur le capot et à l'avant de la roue. Protégé, et plus lisible. Ca ne dénature pas le style de la roue, et ça fait très bien l'affaire. Mais de toute façon je roule 99% du temps sans écran. Je sais à peu près à combien je roule à l'oreille (selon la hauteur des sons émis par le pneu). Juste le pneu d'origine est assez peu stable en ligne droite vu qu'il est vraiment pointu. Pour les trajets "déplacement utile" qui impliquent de bouffer 50 bornes de route (et pour peu qu'on soit sur roue et uniquement sur roue parce que la master pro dans la voiture c'est... technique). la master pro est bien meilleure. En termes d'agilité elle est vraiment plus que réactive, précise et souple. La réponse moteur est instantanée et ça pousse fort, vraiment fort. Plus que la master pro clairement. La contrepartie c'est qu'elle a tendance à pomper pas mal si on donne une valeur trop forte au field weakening. Avec les gars du forum int. on a testé et vérifié que globalement la conso est de l'ordre de celle de la S22 avec de meilleures perf en mettant le Field Weakening sur 1. En gros il ne s'active qu'en last resort (donc pas souvent). A noter qu'il n'y a que 2 roues dans cette gamme de poids / dimension de pneu, à savoir Blitz et S22 pro+. Mais bon on est sur une Ferrari vs une Fiat Panda (comprenez que la S22 pro passe sur tous les terrains mais elle a une puissance correcte quoique limitée).

Tu es devin. Je sens que le vendeur Ali va me balader et que je vais me retrouver avec un système qui ne fonctionne pas tout court haha.

Les roues avec top cover comme la master et après sont plutôt bien resistantes à la pluie légère. C'est moins le cas des roues à coque comme la MSX, MCM, tesla, etc. De toute façon qui aime rouler sous la pluie. La partie qui prend le plus facilement l'eau c'est le moteur. Ils sont rarement bien étanchéifiés d'usine. Du reste, il suffit après de laisser la roue sécher dans un coin.

J'ai du mal à voir l'intérêt d'avoir plus de couple que ce que la Blitz propose. Elle est déjà insolente à ce niveau.

Le souci c'est toujours qu'on a pas les circonstances ni le pourquoi du comment des cas qu'il cite. En tant que rouleur en master pro, j'aimerais bien savoir quelle version le gars avait, si elle était modifiée ou non. Si la roue était révisée régulièrement, A quelle vitesse il roulait, avec quel niveau de charge, etc, etc. Parce que je peux déjà dire que sur ma S22 pro il était arrivé que le connecteur du capteur hall se déconnecte partiellement à cause des mouvements du câble. La roue se mettait à tilt front très soudainement et de manière aléatoire. Je pensais qu'un truc était en train de mourir mais non c'était le connecteur hall qui se faisait tracter parce que le câble n'était pas bien bloqué dans le capot prévu pour ça. Problème réglé en fixant le câble correctement et en remettant la dose de colle sur le connecteur. Truc qu'on ne voit pas si on ne démonte jamais sa roue (je sais on devrait pas blah blah blah).