• Modèle
  Overade PLIXI Noir, taille L/XL (59/62 cm)
  3 jeux de mousses scratchables pour adaptation à la taille.
  Emballage d'origine.
• Date d'achat
  23/07/2015
• Etat
  Neuf, servi 1 fois.
• Modification(s) apporté(s)
  Aucune
• Localisation géographique
  Paris
• Prix de Vente
  50€ (prix neuf à 75€)

Il y a 5 heures, Techos78 a dit :

J'en ai essayé un, je l'ai trouvé abominablement inconfortable. Mais je viens de voir qu'il existe en 2 tailles, dont la mienne : 59-62cm... 

J'en ai un à vendre dans cette taille, en noir ...

L'intérêt serait surtout de trouver des 50 A. Je ne sais si c'est important, mais adaptés aussi aux tensions de nos roues (60 - 70 V).

Les 40 A sont fournis pas KS.

Pour avoir assisté (dans les 2 sens du terme) au démontage d'une KS-18, je peux dire que, si ce n'est intellectuellement pas compliqué, la manœuvre peut s'avérer physique !
Je comprends donc la prudence de @Kingsong France dans leurs propos. Ils ne disent rien de plus qu'un démontage/remontage mal fait entraine une perte de garantie. Ceci sous-entend donc qu'une telle opération bien faite n'aura pas de conséquence sur la garantie.

Il faut pas mal d'étapes sur la 18" :

- Démonter les 2 cales-pieds, 2 vis de chaque côté et une sortie d'axe pas évidente (en tout cas sur ma roue) nécessitant des coups de marteau pour le déloger.
- Décoller les 'bumpers', 2 de chaque côté, donc prévoir du double-face pour le remontage.
- Démonter les 2 panneaux latéraux (6 à 8 vis par côté), aucune difficulté. Le seul risque, selon moi, est qu'à force de démontage/remontage, les vis finissent par tourner dans le vide.
- Enlever la plaque supérieure (par glissement) pour accéder aux branchements des câbles.
- Débrancher les câbles, batterie en premier, puis du moteur.
- Dévisser la liaison moteur / coque (6 vis de chaque côté). C'est là que ça a été très physique ! Sur les 12 vis, 4 étaient complètement bloquées. Il a fallu pas mal de dégrippant et d'huile de coude pour en venir à bout. Au final, les têtes de vis ont tellement été abîmées que les 12 ont été remplacées par des neuves. A prévoir donc, avant tout démontage.
- On peut alors, enfin, sortir le bloc moteur/roue de son logement. Le passage du câble moteur est étanchéisé, il faut donc prévoir du gel silicone au moment du remontage pour refaire cette étanchéité.

Les mêmes opérations, en sens inverse devraient, si tout se passe bien, rendre une roue fonctionnelle.
Pour info, ce démontage/remontage, commencé vers 15h s'est achevé vers 18h. Avis aux amateurs !

il y a 32 minutes, cris6550 a dit :

Oui tout à fait...l'autonomie est un critère des plus important, mais pas le seul et en dehors du prix il y a aussi le poids....en 340wh on en est a 15kg...c'est certainement un gage de solidité mais je trouve cela déjà pas mal lourd...pour monter des escaliers...etc...alors quand on en a pas l'utilité,  inutile de prendre plus lourd....

Je ne discutais pas de l'importance du critère 'autonomie' (on a bien compris que c'est devenu un sujet tabou pour certains), mais de l'importance de l'unité de sa mesure (temps ou distance).

Le 23/05/2016 à 18:20, jean111 a dit :

Et pour être concret, comment avez-vous réussi à évaluer vos besoins (à part pour le trajet domicile-travail, ce qui est fixe et simple)
Ex : je pense faire des sorties de 2h maxi, mais en fait, je n'en sais rien encore.
Mais je ne vais pas prendre 840Wh simplement au cas où ...

Mais, bon, je sais que c'est à moi de faire mon choix , en fonction des 4  critères évoqués plus haut

Pour 520Wh:
520 Wh / 120 = 43 Km  maxi . (voir message de Cris6550 ) à 15km/h = 3h

Sur le site de Gyroroue-Shop, ils donnent une autonomie de 30km , donc 2h

Bref, avec 520Wh , je peux tabler sur 2h maxi, pour avoir une réserve (sachant que je suis plutôt léger)

Dites moi si je raisonne bien ?

A l'usage, l'autonomie ne se mesure qu'en distance, pas en temps.

Sauf à rouler sans but, la seule chose qui compte est de savoir si on peut, sans recharge, faire un parcours donné, qu'on le fasse en 1 heure ou en 2 jours.

Je n'argumente pas (plus) sur l'opportunité de prendre ou non une forte autonomie. Que chacun se débrouille.

"foot roue oups méat culpa jais effacé par erreure"

mea-culpa ou méat urinaire, il faut choisir

Si on résume, il faut absolument prendre la capacité maximum, sauf si on ne le souhaite pas.
Dans ce dernier cas, ne surtout pas prendre la capacité maximum et revendre sa roue au bout de quelques semaines ou mois
Sauf, bien sûr, si au bout de ces quelques semaines ou mois, on n'a toujours pas besoin de plus de capacité.

Par contre, celui qui aura pris la capacité maximale et ne l'utilise finalement pas, doit il revendre sa roue pour acheter une capacité moindre ?

Vaste débat ! Tout ça va si loin ...

Il y a 2 heures, Jimi00 a dit :

Clairement j'ai essayé l'ACM (merci Guillaume) pendant 20 bonnes minutes (...)
Parmis les défauts mentionnés par Guillaume pour l'ACM, j'ajouterai : 

• (...)
• éclairage intégré pas vraiment "utilisable" pour voir, uniquement utile pour être vu

(...)

Aucune roue ne propose un éclairage ayant d'autre réelle fonction que d'être vu. Même les roues KS, malgré leurs 'phares' ne permettent pas une vision suffisante pour une conduite sécurisante dans le noir complet.

@En_Zion_La, si c'est le modèle filaire, alors ce n'est pas le STS. Le suffixe STS caractérisant le modèle sans fil.

Je n'ai pas la KS-14, je ne sais donc pas précisément où placer le récepteur, mais il sera nécessairement en face interne de la coque, plutôt en partie basse. L'important est qu'il soit en regard de l'aimant à une distance respectant les spécifications.

Sur ma roue, j'ai sculpté au cutter la coque plastique de l'aimant pour en retirer la gouttière de fixation à un rayon de roue de vélo. J'ai ainsi pu bénéficier d'une surface bien plane pour le collage au double-face.

Randonnée de près de 25 km cet après-midi. Amusant de constater que le temps cumulé affiché correspond au seul temps de roulement. Pour 2h30 de randonnée, nous avons fait 30 minutes d'arrêts (pauses pour les regroupements du peloton, feux rouges ...). On ne se rend pas compte du temps qu'on passe à l'arrêt !

Vraiment satisfait de ce petit accessoire, d'autant plus utile sur nos roues KS qui ne bénéficient pas de la dernière version du firmware et n'ont donc aucune indication fiable des distances parcourues.

@papyGillou, comme dit dans mon message, j'ai pris le même modèle, mais en version filaire : Sigma BC 12.12 (sans le STS dans le nom du modèle).
Il coûte 20€ sur la plupart des sites de vente en ligne.

Le fil passe le long des bandes de caoutchouc de protection et est fixé par du scotch spécial extérieur (scotch pour vélo acheté à Décathlon).

Après ma tentative infructueuse d'installation d'un compteur sans fil (Sigma BC 12.12 sts) sur ma KS-18, j'ai décidé d'acheter le même modèle en version filaire.

Installé hier, je l'ai testé un petit peu aujourd'hui. ça fonctionne parfaitement. La distance parcourue indiquée par le compteur correspond au relevé que j'ai pu faire sur Google Maps.

Très satisfait ! Je regrette d'autant moins qu'en version filaire, le seul accessoire nécessitant une pile est le plus accessible

Merci @jey pour cette jolie démonstration que la maniabilité d'une roue ne dépend pas (que) du diamètre de la roue mais aussi des capacités de son pilote.

Tu parles peu, contrairement à certains, mais ton intervention vaut plus qu'un long discours.

Et en plus, un peu de nostalgie pour moi de voir cette roue N’hésite pas à poster d'autres vidéos.

Le hello n'existe pas sur les 18. Par contre, la partie Bluetooth pour la connexion à l'app doit en effet être active en permanence. Quand je dis ne jamais activer le Bluetooth, c'est pour la gestion des hauts parleurs.

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Merci pour vos différentes réponses et propositions.
J'apporte quelques précisions :

Sur la KS-18 1360 Wh, la carte mère de situe en haut de la roue, sous la poignée. Il y a 3 batteries, une grosse (680 Wh) centrale, sous la carte mère et 2 de 340 Wh des 2 côtés, sous la 680 Wh.
Donc, question électronique, je pense que la roue est relativement symétrique.

Pour le Bluetooth, il est toujours désactivé, sur ma roue.

Ce soir en quittant le bureau, j'ai bien clipsé l'afficheur dans son support. Il a basculé de l'affichage de l'heure à l'affichage Vitesse instantanée et Distance parcourue. La valeur de vitesse clignotant pour signaler l'attente des premiers tours de roue.
J'ai poussé la roue éteinte sur quelques mètres, le clignotement de la vitesse s'est arrêté, la détection était donc bien faite.
Après avoir allumé la roue, j'ai marché en poussant la roue (allumée donc) le temps de quitter le bâtiment où je bosse. Arrivé dehors, l'indicateur de vitesse clignotait de nouveau. Après avoir roulé jusqu'à mon parking, soit un peu moins de 2 km, la distance était restée à 0 et la vitesse toujours clignotante et à 0.

Je n'ai pas essayé de placer détecteur et aimant de l'autre côté. Je ne crois guère que ça résolve mon problème, mais peut-être tenterai-je ce we.

Je (re)précise qu'en faisant tourner la roue à la main (donc machine éteinte), ça fonctionne.

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Il l'est, bien sûr.

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Installé le 12.12 STS sur ma KS-18 hier soir. Mais ça ne fonctionne pas. 

Même principe de montage : détecteur collé en face interne de la coque. Aimant collé sur la jante. Distance entre les 2 inférieure à 5 mm. En faisant tourner la roue à la main, j'entends le discret bip du détecteur au passage de l'aimant. 

Problème, roue allumée, le compteur ne manifeste aucune réaction (il est posé sur la roue, donc à moins de 90 cm du détecteur). J'ai roulé ce matin, un peu moins de 2 km. Tout reste à 0 sur le compteur. 

Suis déçu, snif. 

Ah ! Ben en voilà une bonne nouvelle ! On m'avait déconseillé les compteurs sans fil, arguant que les aimants du moteur perturbaient les mesures. Il semble qu'on puisse faire un montage fonctionnel. Merci.

Il y a 12 heures, Hugues a dit :

Equipement des aveugles (Excusez moi, des "mal-voyants):

(...)

Pourquoi t'excuser ?

Aveugle n'est pas un gros mot, et il ne correspond pas à mal-voyant, mais à non-voyant.

Ça participe au politiquement correct de substituer des expressions édulcorées aux termes précis.

Un aveugle, s'il est non voyant n'en est pas moins un aveugle, et ce n'est pas lui manquer de respect que de qualifier son handicap par le mot idoine.

J'ai la réputation d'avoir la plus grosse, et c'est moi qui ai introduit @manuco75dans wechat. Le pauvre !

Une fois inscrit à Wechat, il te faut avoir un ami déjà abonné au salon concerné.

Wechat autorise les entrées libres dans les salons, à concurrence d'un certain nombre d'abonnés. Ce nombre passé, l'entrée dans un salon ne peut se faire que par invitation d'un de ses résidents qui te prend en 'ami' et t'introduit (courage !).

Le salon consacré aux sorties en Île de France a largement dépassé le nombre d'abonnés bloquant les entrées libres.

Ce qui est marqué sur son site et que tu cites @titi.4600 c'est d'augmenter la section des câbles entre la prise de la roue et la batterie.
Toi, tu parlais des câbles du CD, ce à quoi je répondais que @hobby16 avait du penser son truc.

Je n'y connais pas grand chose, mais je pense que @hobby16 a pensé à ça en construisant son CD v2 donné pour tenir 10A.

ou un 4A et un 2A pour faire un 6A