Voilà une réponse qui m'aide bien  Je vais faire la manip et laisser branchée la roue au moins 24h dès que je peux, je vous tiendrai au courant !  

C'est vrai qu'une roue qui a parcouru 24km en 1 an et demi .. Il y a de quoi se poser des questions 

Malheureusement pour moi je n'avais pas la facture sous les yeux lors de l'achat, je m'étais simplement fié au fait qu'elle n'ait que très peu roulé 

Tu peux télécharger l'application (Android) Ninebattery et nous donner les valeurs ? Fais une capture d'écran.

Y a t-il une appli équivalente pour IPhone ? 

 

Non.

@0rsa, je pense en effet que la chimie des éléments est bien attaquée.  Donc oui voltage présent, mais résistance interne tellement grande que l intensité demandé à certains moment ne peux être donnée. 

 

 

Merci pour tes précisions, le problème pourrait donc être réglé en laissant la roue branchée 24h ?

 

Peut-être ! Mais tu n'es pas à l'abri d'une cellule HS...

Un bon équilibrage lui fera déjà du bien.

Le 28/08/2019 à 14:31, NOE+ a dit :

La mise à jour a bien été installée

J'ai pensé aussi à la batterie, mais dans les paramètres de l'appli je vois qu'il y a environ 60v dans la batterie, ca peut écarter cette hypothèse ou non ? 

Non car les BMS d'origine sont des grosses saloperies à l'origine de nombreuses pannes.

Il y a 10 heures, fremalea a dit :

Tu peux télécharger l'application (Android) Ninebattery et nous donner les valeurs ? Fais une capture d'écran.

Non car les batteries des series C, E et P n'ont pas de connexion entre BMS et carte mère, donc l'appli NINEBATTERY n'est pas utilisable sur ces modèles. Ce n'est qu'à partir des Minipro, et des 9B1 one A ou S, que cette appli peut fonctionner.

Il y a 7 heures, NOE+ a dit :

Merci pour tes précisions, le problème pourrait donc être réglé en laissant la roue branchée 24h ?

 

Il faut 3 conditions pour cela :

1: un chargeur qui délivre bien 63V (à mesurer à vide avec un multimètre mais attention les broches + et - sont très proches)

2 : un BMS qui ne coupe pas prématurément (ce qui n'est pas le cas des BMS de 9B1 vu la faiblesse du circuit d'équilibrage)

3 : que l'écart maxi entre 2 groupes de cellules ne dépasse pas 0,3 ou 0,4 Volt, car dans ce cas l'ampérage de charge reste élevé et l'équilibrage ne peut avoir lieu

Date d'achat 2017... 20 km d'utilisation... CQFD

Alors @NOE+, où en es-tu ?

Ce topic est exemplaire, grâce à la qualité des réponses apportées. Il concerne tous les wheelers car il évoque la raison pour laquelle les packs des e-roues sont devenus différents des packs génériques.

En résumé, les bms des batteries génériques (utilisées dans les roues de 1ière génération) comportent plusieurs mosfets en // qui coupent la tension de sortie dans 2 cas :
-1- courant de sortie trop fort
-2- tension d'un groupe de cellules (15 en série sur la 9bot) qui descend sous le seuil "over discharge protection" (en général 2,55V ±0,08V)

Shunter les mosfets évite que le bms prennent l'initiative de couper le courant, c'est la carte mère qui gère progressivement les tensions basses en mettant des alarmes de plus en plus basses puis en arrêtant la roue (tilt back et beep) avec un peu de réserve pour assurer l'équilibre. Petit problème, sur la majorité des roues actuelles (câblage pack 3 ou 4 fils) la carte mère ne sait pas si on est dans le cas n°2, on peut donc avoir un groupe à 0,00V (ça m'est arrivé). C'est agaçant, coûteux, mais pas dangereux, on ne peut plus charger à 100% et on s'en aperçoit surtout si on utilise un CD2.

Donc oui, comme cela a été dit, c'est important de faire périodiquement un équilibrage en laissant le chargeur branché longtemps (le courant des bypass d'équilibrage est d'environ 45 mA). Bon, il existe malheureusement des bms qui n'ont pas cette fonction d'équilibrage (les 1ières ks16b par exemple), mais j'ose espérer que cela n'existe plus.

Merci pour toutes vos réponses. 

Alors après avoir laissé branchée la roue pendant près de 48h, le problème persiste, si ce n'est qu'au lieu de couper à 15km d'autonomie restante j'arrive à aller jusqu'à 14 voire 13,7 avant que la roue se coupe. 

Je pense donc que le problème vient bien d'une ou plusieurs cellules en trop faible tension ou mortes. 

Par ailleurs, le problème du bip persiste, c'est à dire que la roue ne bip plus du tout, ni à l'allumage, ni à la vitesse max ... serait-ce une des conséquences du problème de batterie

Le dernier recours pour moi serait donc de schunter le BMS, mais une question me vient à l'esprit : si le BMS est schunté, que se passe t'il lors de la décharge si jamais une des cellules faibles venait à arriver à 0 ? 

Shunter le bms ne résoudra rien.

Si une ou plusieurs cellules sont HS il ne te reste plus qu'à changer de batterie.

Justement je ne sais pas si avec tout ça je dois conclure que les cellules sont HS ou pas ... 

T'as un multimètre ? T'as moyen de prendre la tension aux bornes de la batterie ?

Oui je peux avoir ça, c'est à dire brancher le multimètre directement à la cosse de la batterie ? avec cette méthode j'aurai le voltage global de la batterie j'imagine ? 

 

Car sur l'appli ninebot ça m'indique dans les 60v environ 

Le 30/08/2019 à 12:28, fremalea a dit :

Eh bien si, le piège est là. 

L'équilibrage des cellules commence à partir du moment où le voyant passe au vert. On dit qu'il faut faire cette opération toutes les 10-15 charges.
Ta roue n'ayant pas été utilisée pendant longtemps, certaines cellules peuvent être plus faibles que d'autres, d'où l'importance de ce processus.
Ton BMS surveille chaque cellule, il suffit d'une seule plus faible que les autres pour que la sécurité s'enclenche -> Paf, c'est la coupure.
L'intensité est extrêmement faible, c'est pour cela qu'il faut beaucoup  de temps.

 

 

Est-ce qu’on peut laisser brancher un chargeur continuellement après la charge complète de la batterie sans causer de dommage au chargeur et aux batterie ? 

C'est pas vraiment conseillé, et à vrai dire pourquoi faire ?