Classement

Et de ne jamais profiter des 20 meilleurs % 😕, dans tout les cas (et quelques soit sa philosophie sur les cellules) il est important de faire un équilibrage tout les 10/15 cycles. Après chacun fait comme il veut 😅. Mais n'oubliez pas les équilibrage malgré tout ❤️.

Dawn a sorti une vidéo dans laquelle elle parle de sa nouvelle vitesse max sur la ET Max eu au passage elle parle de la X-Way Elle dit que begode annonce que la X-Way est capable de faire la même chose que la ET Max. D'après son expérience elle dit que ce n'est pas vrai. La X-Way bippe à 50 mph alors qu'elle atteint 67.8 mph sans bip sur la ET Max Pour le offroad elle a repris sa Master qu'elle pensait préférer à la X-Way mais finalement elle a changé d'avis car la X-Way est beaucoup plus puissante. Envoyé de mon CPH2359 en utilisant Tapatalk

Mon expérience de wobble était seulement en tant que débutant à partir d'une certaine vitesse avec la KS-16X, la KS-18S, et la MTEN4. J'avais une technique pour arrêter le wobble qui était d'etre jambes le plus tendu possible car plus j'etais accropi jambe plié plus je wobblait. Je n'ai plus jamais eu de wobble après plusieurs mois et après un certain niveau je ne wobblait plus jambes plié non plus (lié à l'apprentissage de la marche assise) même sur des roues que j'ai testé pour la première fois. Personnellement, je ne me pose pas de question sur comment accélérer ou freiner. J'ai l'impression que j'applique une force égale sur les deux jambes et je suis certain que le wobble n'est jamais lié à la roue mais au pilote.

C’est un peu le même débat que pour les batteries d’iPhone personnellement je ne suis pas convaincu que le 20-80% réduise l’usure d’une batterie 🪫 vu que celle ci est calculé en cycle de charge même si on fait 20-80 quand on refera 20-0% on connaîtra le meme cycle de charge que quelqu’un qui aura fait 0-100% en une fois. De plus on équilibrera pas les cellules de façon correct ce qui est très important pour la bonne santé d’une batterie. Donc bon après les batteries c’est un sujet un peu complexe ou y’a très peu d’études qui démontre les effets réels. le seul conseil que je peux donner c’est de privilégier les charges lentes au maximum 3A -5A et laisser les charges en 10-15A à titre exceptionnel road trip etc.

Ne pas charger à fond pour le stockage oui mais pour le quotidien non je ne pense pas que l'impact sur la batterie est assez importante pour ne pas profiter comme dit Schepi de toute la capacité de sa roue et l'équilibrage est plus important. Mais chacun son choix.

Dans une réponse de commentaire, il dit avoir 4 mois d'expérience. Tout est dit.

Chuis un vieux qui n'est pas encore routard, ni trottineur. Un chouilla de ski quand même, un soupçon de VTT saupoudré par dessus. Mais j'ai bien envie de me frotter a cette activité, probablement en sentiers, forêt, pas a portée des roues de voitures. Localisation: centre Alsace.

Salut à vous, je ne résiste pas à l'envie de demander votre avis, même si la solution parait évidente! La batterie de ma KS16B est de plus en plus capricieuse. Un peu normal pour une roue achetée neuve en 2015 et avec laquelle j'ai roulé plus de 9000 Km😀 Je suis parti ce matin avec une batterie chargée à 100%. Arrivé à destination après 3,2 Km, j'étais à 50% (source EUC) En reprenant la roue 25 min plus tard, la charge était remontée à 69% et je suis rentré avec 25% de batterie. 4 heures plus tard, roue éteinte, et la charge était remontée à 64%. J'envisage déjà sérieusement de m'acheter une KS16S plutôt que de changer de batterie. C'est ce qui me semble le plus sensé! Je me pose quand même une question. J'ai connu, sur certains appareils, des problèmes causés par la défaillance d'un seul élément de la pile. Et si c'était le cas avec ma vieille roue !!??!! Je préférerais remplacer un élément de batterie plutôt que la bazarder au parc container. Elle pourrait encore faire des heureux dans mon entourage ! Que pensez-vous de mon hypothèse? Comment pourrais-je contrôler les éléments de la batterie? Mis à part cette éventuelle récup, je pense faire le bon choix avec la KS16S. Je ne suis pas vraiment un adepte des longues randonnées mais j'adore ma petite balade matinale quotidienne jusqu'à la plage 😃 Merci pour vos avis et vos bons conseils. bien amicalement. Camomille

Roger fait un déballage, puis met sa femme sur la Future. Ca se passe plutôt bien :

Merci pour vos réponses. Par "élément" je pensais aux deux "paquets bleus" de 420 Wh. Je me suis mal exprimé. Je n'ai jamais envisagé d'aller démonter les cellules au cœur des batteries!! Un SAV n'est pas nécessaire. J'ai déjà démonté et remonté cette roue assez souvent😉 L'électronique et le fer à souder ne me font pas peur !! Grâce à vos réponses, j'en conclue que mon hypothèse n'est pas si farfelue que ça 😉😉 Merci encore pour vos réponses. Bonne soirée à vous. Bien amicalement. Camomille

Merci beaucoup pour ce retour. [emoji106] Envoyé de mon CPH2359 en utilisant Tapatalk

Tu devrais faire des essais avec le mode low batterie. Tu vas gagner en autonomie, mais tu vas perdre en réactivité de la roue il me semble.

Il y a beaucoup de flou (voir superstitions) sur ce forum autour des chargeurs "rapides" (et des batteries en general), avec le résultat que beaucoup de personnes ont peur de chargeurs qui ne sont finalement pas "rapides". Il suffit de regarder les spécifications officielles des cellules pour savoir quelle vitesse de charge est rapide ou standard. Que ce soit pour la charge a 80%, la tension et temperature de stockage, la vitesse de charge, les cycles, etc, on a des chiffres disponibles. Parfois il faudra aligner quelques calculs, mais c'est pas si compliqué, et on a pas besoin de voir ça comme un domaine de la croyance. C'est un domaine technique, avec des chiffres. Vitesse de charge: les Samsung 50E supportent 2,45A comme vitesse de charge standard, 4,9A max. On a donc: Pour une Lynx ou Patton (4P): 9,8A en charge standard, 19,8A charge max. Pour une S18 (3P): 7,35A en charge standard, 14,7A charge max. Si on a le temps autant ne pas faire chauffer le matos, mais 10A est la vitesse officielle standard (et pas rapide) pour une Lynx. C'est la vitesse de charge qui sert a donner la spec des 500 cycles. Pour la S18 il faudrais savoir ce qui est entendu par chargeur rapide. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer une autonomie différente: Usure des cellules par la conduite (freinages forts), conduite qui draine les batteries (est ce que l'autonomie est réellement différente ou c'est just pas le même pilote?), habitudes de stockage (chaleur tension..), bizarreries BMS: déséquilibrage / défaillance des cellules..

çà peut sembler décevant. Mais je pense qu'une bonne partie de la communauté, surtout invisible sur ce genre de forum (principalement occupé par des passionnés), n'attendait que çà. Une roue simple, pas trop lourde, avec des caractéristiques en adéquation avec son utilité directe, et surtout enfin les tecnos modernes que cette tranche de marché mérite amplement, écran, norme IP, suspension, ... Reste à voir le prix qu'Inmotion décide de fixer, par chez nous la V10F est visible vers les 1500, en Asie le prix est ridiculement bas ( si on s'y prend aux bonnes dates). Maintenant reste à voir la stratégie commercial d'Inmotion. Vouloir tuer le marché des "petites roues" urbaine avec un prix bas. J'avais pu d'ailleurs voir un prix d'environs 1200 euro sur les préco dans certains pays slave. Soit ne pas trop concurrencer ses propres wheels et mettre un tarif à 1600/1700.

Sur cette dernière phrase je ne peux que te rejoindre, après la rapidité d'une charge dépend fortement de la capacité globale de la batterie. En tout cas, quand je compare ma S18 chargé depuis toujours uniquement avec son chargeur d'origine, et celle d'un ami (ayant moins de km que la mienne) qui elle est régulièrement chargé au chargeur rapide, la différence d'autonomie restante est flagrante.

en roulant penard 0-40km/h j’avais fait 163km autonomie allure mixte 30-65km/h je me situe à 140-155km d’autonomie en roulant agressif 65-103km/h je me situe plus au alentours de 80-90km sans utiliser le mode low batterie et avec des températures fraîches hivernales ce qui me semble vraiment bien cette roue est hallucinante dernier bip de sécurité on est à 103km/h. je pèse 76 kilos et je roule bien souvent avec un sac à dos entre 5-8 kilos. donc tout équipé vêtement et tout je dirais 85 kilos.

J'vais au salon de la moto le mois prochain. J'y vais aussi pour ça. Le model cross. C'est le plus adapté. En + de l'airbag, il y a un plastron avant et arrière.

la s18 elle m'amuse en ville, mais bien trop limitée en offroad, je l'ai fais cutoff 2 fois. pour ça que j'étais parti sur la lynx ! Mais trop chère pour l'utiliser si peu. en tout cas, elle est partie avec un nouveau proprietaire très heureux ! après j'me dis que si je trouve une roue moins cher, genre une extreme d'occase, j'aurais moins de regrets a rouler peu.

"Les vieux" c'est plus ce que c'était ! Pêche, rami, pétanque... ne leur suffisent plus ! Excellent choix, tu vas te régaler ! Bienvenue ! https://leswheelersdalsace.fr/ https://www.facebook.com/groups/weelersdalsace

Pour moi il roule trop vite pour ses compétences / son état. Il a eut plusieurs petits début de wobble avant la chute. Mauvais jugement IMO.

Si le wheeler et la monture n'ont rien, c'est le plus important !

D’après lui il aurais glissé: Was going a bit too fast on my warm-up laps and the tire slipped on the early somewhat slick pavement. The wheel is good minor damage, and my body was perfectly protected by leathers. (J’avoue que ça ne ressemble à rien sur la vidéo) edit: Petite sortie dans le froid (2-4 degrés) aujourd'hui: 45Km pour 20% de batterie consommée.

En soi ça peut être acceptable, mais il faudrais que le poids le reflète..

Oui le moteur a l'air d'être ce qu'il est, ici un extrait d'une story de quelqu'un qui a été surpris par le peu de couple, c'est pas une grosse roue puissante Projet_12-30_HD 720p_HIGH_FR30.mp4

Je viens d'avoir une 16X et je la trouve très sensible au Wobble. Apparement c'est son principal défaut. Déjà merci pour les différentes pistes pour contrer ça. C'est vrai que ça arrive plus sur les phases de freinage, un pote m'a conseillé d'incliner légèrement les pédales vers l'avant pour stabiliser le freinage. J'ai eu aussi un cas en moto de course sur circuit. Ma moto avait tendance à beaucoup dribblée (roue avant qui rentre en résonnance) et après maintes recherches, la solution était d'ajouter 3kg de lest au bout de la boucle arrière. Je me demande si on ne pourrait pas réduire le phénomène du wobble en modifiant la position du Centre de gravité de la roue, afin de désaligner le centre de gravité et le point de contact de la roue. Je ne sais pas dire s'il faut mettre de la masse vers l'avant ou l'arrière... Je vais me renseigner

Très simple, pour ma part mon pied fort (ou de démarrage) est le pied droit. Dans ce cas du wooble, je laisse la roue aller (ni freinage, ni accélération), en fait je lève mon pied faible (le gauche donc) légèrement de la roue, en appuyant fortement du pied droit et en me penchant légèrement du pied droit. Ma jambe gauche étant donc juste contre la roue sans appui, mon pied à quelques cm de hauteur de la pédale. (un peu comme en départ trotinette) Toute la pression est donc du coté Droit du pneu et de la roue, Je tends ma jambe droite presque raide et verrouillée en poussant ma tête vers le haut, et puis ensuite je redépose DIRECTEMENT mon pied gauche légèrement sur la pédale. Si le wooble continue, j'insiste sur l'appui du pied gauche. Ca m'a permis de récupérer un wooble très mal barré en S18 en grosse descente avec de voitures à 50 km/H derrière moi (avec la grosse goutte genre pas maintenant). Mais bon je suis pas un rider expérimenté genre mobility winter games, mais ça m'a permis pour ma part 2 fois de récupérer sur un wooble mal parti (dans ma tête je voyais la chute déjà

Rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre, rouler, se détendre ... Au delà de ça, je pense que la maitrise du 1 pied, puis de prendre des bosses avec du 1 pied par exemple PERMET ensuite de réellement se détendre (notamment quand on a ses deux pieds). Répéter l'exercice des 2 côtés jusqu'à arriver au point où tu ne sais plus sur quel pied c'est le plus difficile, et mon intuition me dit que tu n'auras plus jamais de problème de wobble. C'est ton corps et sa mémoire musculaire qui vont gérer ça, et l'intellect ou les techniques pour y remédier n'y pourront rien. C'est en fait à mon avis très similaire au boulot qu'on fait avec un kiné suite à une longue immobilisation d'un membre: apprendre à (ré)apprendre les mouvements de base. Quand tu marches, tu ne penses pas à mettre un pied devant l'autre. Pourtant ton corps sait le faire, sans que tu aies à y penser. Quoique depuis que je suis wheeler et que je ne marche presque plus, il m'arrive de devoir y penser à mettre un pied devant l'autre... et ça, ça craint 😮

De façon générale, le guidonnage, (même si l'on n'a pas de guidon) apparaît (peut apparaitre) dès que le centre de gravité de l'ensemble pilote + monoroue est en arrière du point de contact avec le sol, et que l'on va en ligne droite. C'est particulièrement visible sur cette vidéo d'une autre sorte de roue 00:35 et 02:16. Concrètement, cette situation ne se produit pas en phase d'accélération, mais par contre, dès que l'on freine ... on produit un couple de cisaillement qui tend à faire pivoter la roue selon l'axe vertical. Comme le dit justement @westindiis, réaccélérer permet de supprimer ce couple, et de stabiliser le système. Mais comme on ne peut pas accélérer en permanence, à fortiori en descente, le plus sûr est de faire comme pour les freinages d'urgence : tourner. En freinage d'urgence, on déporte fortement le centre de gravité vers l'arrière. Si l'on reste en ligne droite, le cisaillement est très fort, et le risque de guidonnage immédiatement incontrôlable très élevé. Si on freine en tournant, on réduit énormément ce risque. Concrètement, vous pouvez essayer de freiner (fort) en ligne droite, sentir le guidonnage arriver, puis freiner comme si vous enchaîniez deux dérapage à ski, et rattraper ainsi le guidonnage. (Deux dérapages, c'est, si l'on veut globalement garder sa direction, mais si vous avez la place , un seul suffit 🙂 ...)

Du Pla + et mousse neo pro par dessus

J’ai essayé avant de l’acheter oui, mais je vois pas trop le rapport 🙂