Timini

Non, mais s'il veut la vendre à 1500€ il n'aura personne c'est tout... mais je lui souhaite de me faire mentir. J'en vois à 800/900€ peu kilométrée qui restent des mois. Je lui ai pris 7 roues neuves, j'ai un poil plus de reduc que les autres peut-être, mais 1550€ c'est un prix très facilement pratiqué, idem la V12 Pro d'ailleurs.

J'ai senti ça sur la MS3 67v, c'est mou comme pas possible et limite dangereux... 1836€ pour une V4 neuve avec ses 50S ça me semble un très bon prix. C'est une excellente roue à mon humble avis.

Je ne pense pas ? Mon revendeur habituel depuis 4 ans me propose une V11Y pour 1450€ livrée chez moi. J'ai acheté une v11 à 500€ avec 3000km (bon là c'était une affaire exceptionnellement bonne). Je vois mal une V11 même équipée se vendre à plus de 1000/1100€ dans le marché actuel. Je laisse les autres wheelers réagir ...

Begode avait tenté une batterie en LFP il y a quelques années (la RS Resolute) et c'était mal exécuté. Le principe est bon, on échange de la densité d'énergie contre des cellules plus stables et qui ont moins de sag batterie. Par contre il faut accepter la pénalité du poids supplémentaire, ou conserver ce même poids contre de l'autonomie. C'est moins cher que les batteries cobalt à faire et c'est bien maîtrisé. Pourquoi pas honnêtement, il faut juste avoir conscience de la pénalité associée

C'est un moteur 2200W. Mais c'est l'occasion de rappeler que la puissance nominale d'un moteur est assez "doigt mouillé" vu que généralement le facteur limitant c'est bien le contrôleur : si exactement le même moteur supportait 4000w nominal, avec la même électronique derrière ça ferait exactement le même résultat. Par contre, avec ce même moteur 2200w nominal si tu augmentes le courant max délivré par la carte tu auras une vraie différence. La puissance nominale c'est plutôt pour donner une idée de l'abus que peut supporter le moteur. J'ai commencé les EPDM avec une M365 en 2018, et j'avais ajouté un pack batterie en parallèle en 10S4P (en // donc du 10S3P interne à la trotinette). Il était assez facile de flasher le contrôleur avec des valeurs assez démentes de courant, il fallait juste fortement améliorer son refroidissement (j'avais mis en place un système de ventilation qui se repiquait sur du 5v sur la carte, originalement refroidissement passif, et j'avais augmenté l'effort de plaquage des mosfets sur la coque en aluminium + ajouté de la pâte thermique, il n'y avait du kapton d'origine). Le contrôleur m'indiquait des pics à plus 2000w batterie pour un moteur en 250w nominal...et il a tenu un moment. J'avais testé pas mal de trucs pour le refroidir, injection d'huile de différentiel pour améliorer l'échange thermique entre les parties chaudes du stator et la carcasse du moteur (mais ça pissait au bout d'un moment + ça pue quand ça chauffe), perçage de troues directement dans les flasques ( très très efficace ! et en plus les moteurs sur lesquels j'ai testé cela rouillait beaucoup moins, en chauffant ils "respiraient" et faisait s'évaporer l'eau). J'ai fait claquer plein de cartes mères avec mes tests (mais bon, 35€ la carte mère...) mais jamais le moteur. Un jour mon petit frère l'a fait cramer en maintenant une puissance excessive un jour d'été à 35°C extérieur sur une pente à 30% : je n'avais pas prévu une limite de courant sur temps long et la côte était très longue (vers Saint-Germain en Laye). Le moteur a fait fondre son isolant. Je l'ai remplacé par un moteur de m365pro donné pour 350w, diminué le courant max au démarrage et à trop bas régime, et depuis ça tient bien. Mais il voit quand même fréquemment jusqu'à 2300w quelques secondes et fréquemment 1200w sur une longue période. Même avec mes 90kgs et sur du sec, ça patine au démarrage (c'est une "traction") Tout ça pour dire que : la puissance nominale ne fait que signifier plus ou moins la capacité du moteur à encaisser un courant fort pendant un certain temps. Il ne présage en rien des performances de l'engin, si je mets un contrôleur de m365 sur un moteur d'ET Max ça va pas avancer. Mais si je mets un contrôleur d'ET max aux fesses d'un moteur de m365, j'aurais pendant quelques secondes la trottinette la plus patate du monde avant que ça ne parte en fumée. @Techos78si tu as des trucs à corriger/ajouter t'es du 78, tu dois voir de quelle pente je parle (celle qui monte de Mareil-Marly vers Saint-Germain En Laye)

Hello Ryu j'avais pas vu ton message, aucun problème pour tester mais j'ai eu plusieurs offre dont une ferme et il vient la voir samedi. S'il ne la prend pas, aucun soucis pour que tu regardes et test Tim

Franchement c'est cool. C'est juste cher pour les performances comparé à une gyroroue, mais bon, le moteur annonce 8100watts (?!?!?!) ce qui me semble plutôt déconnant avec seulement 52N.m de couple. . Puis bon, 84v avec 2S, même en étant des 50S, ça ne laisse pas exploiter 8100w nominal ... Il y a peut-être une spécificité que je ne comprends pas ?

Pardon tu as raison je t'ai mal compris

Je sais pas si elle n'est pas mal jugée cette aéro. Cela serait comme critiquer la sherman L pour son poids trop élevé pour le multimodal ? Je vois mal comment faire moins de 25kgs avec cette batterie en suspendu. C'est en tout point un upgrade à la KS S18, qui était déjà au dénuement le plus extrême. Son rôle c'est celui de la roue urbaine confortable et légère, qui prend ça en pensant faire de grandes randonnées ? Je trouve que c'est un coup de maître pour ma part. Si la réponse est bonne, peut-être sortiront-ils une Aéro L, avec troisième pack en // pour presque 1700wh et un pneu 16x3". S'ils tiennent sous 30kgs ainsi, ça sera un banger absolu, mais ça risque de venir grignoter la patton.

Serais-tu anglophone utilisant un moyen de traduction ? Cela expliquerait ma méprise Tim

Hello Chris, bienvenue Vu ce que tu écris, je pense que tu pars de loin concernant la compréhension des batteries. Commence peut-être par discuter un peu avec un LLM ? La batterie 20SP2 désigne une configuration de cellules et non pas une batterie spécifique. Tu pourras ensuite venir poser des questions plus précises Tim

Bonjour à tous, Je vends cette inmotion V8 avec 3488km, parfaite en première roue ou pour le multimodal (13.7kgs seulement). Charge parfaitement à 84v, robustesse éprouvée. Je l'ai acheté à un membre dans le but de m'en servir de roue à prêter pour commencer et pas du tout utilisée au final, vu que j'ai utilisé la msuper v3 vendue ici même pour apprendre la roue à ceux qui voulaient, maintenant ils veulent plus gros 250€ avec chargeur, dispo sur Maisons-Alfort mais possible de faire une remise sur Paris. Tim

Hello la clique, J'ai l'opportunité d'acheter une RS HT à un prix relativement faible et dans un bon état. Batteries LG M50"L"T (donc celles qui sont OK), écran avec LEDs vertes donc probablement un batch 2. Carte mère noire, un de mes critères pour la flasher avec un firmware avec tiltback lié au PWM. Pourquoi je voulais cette roue : j'ai eu énormément de roue mais j'ai jamais roulé en RS. Niveau performances, j'ai eu Lynx en 50S, Master, shermax etc... Donc il me fallait plutôt la version HT. Même sur Shermax le couple était limite pour ma conduite, je decrochais assez souvent, donc je pense que la HS m'aurait un peu frustré... Pour info je roule au quotidien en ks18xl pour l'aspect multimodal RER+roue en ce moment et je bip 88%PWM à la moindre accélération, donc j'ai vraiment besoin de couple. Une vitesse de croisière safe à 55km/h me suffit, je crois qu'en full batterie c'est ce que donne la HT ? Je prendrais bien plus mais j'ai conscience que je dois choisir. J'ai aussi conscience qu'il y aura probablement les roulements à changer, et du boulot pour rendre l'ensemble à peu près waterproof.. Je cherche une bonne glisse, du couple et un aspect portable/pratique. Ma roue rêvée serait une ks18xl avec un pneu 3", une vitesse de croisière à 60km/h et un c38/c40. Pensez vous qu'une telle roue de justifie, quite à en faire une pure off roadeuse, en 2025 si j'arrive à la négocier dans les 600€ ? J'ai l'impression de ne pas prendre de risques, si ça ne me plaît pas elle se revendra au moins cela sur Paris... Merci Tim

Il s'agit d'une roue d'occasion. Ce n'est pas galère, l'adresse mail donnée par OzMek est très réactive.

Ok désolé je ne pourrai pas t'aider du coup

Hello, sûr à 99% que c'est la mienne. Tu as le numéro de série ? Pour rappel j'ai reçu une roue dans un état scandaleux via Amazon, je pense qu'ils essaient de la refourguer. Si ça match renvoie la. Batteries arrivées sous 0% et la roue dans un état infâme et bouffée d'humidité.

Vu le voltage et la vitesse max à vide, la v13 utilise un moteur avec des aimants pas très large du genre C30. Ça occasionne un grattement à basse vitesse généralement mais ça devrait disparaître au delà d'un certain régime

J'aimerais juste poster un petit message pour faire remarquer que toutes les interventions de @kotodepuis que je suis sur ce forum sont toujours très soignées, argumentées et agréables à lire. On le voit encore dans ce post. Voilà c'était gratuit.

Vendue du coup

Je suis pas forcément d'accord sur ta conclusion concernant les cours anciennes. Même plutôt l'inverse. Déjà tu veux dire quoi par cut off ? Survitesse par rapport au KV du moteur ? Demande de couple trop forte à taux de rotation faible ? MOSFET en court circuit ? Toutes ces causes sont totalement différentes et ne sont pas spécifiques aux "anciennes roues". Certains sur ce forum roulent encore en acm16 sans aucun problème. J'ai roulé en Msuper V3 et v3s+ pendant des années sans problème. Par contre la V12 avait des MOSFETs défectueux , certaines master aussi, la Abrams avait un capteur hall souvent défectueux etc... Pour moi justement une ancienne roue kilomètrée montre qu'elle est robuste et qu'elle n'a pas perdu à la roulette du silicone défectueux. Les gars de Californie avaient reçu une extrem bull gt pro dernière génération elle a grillé ses MOSFETs au Premier freinage. Pour avoir eu une trentaine de roues différentes, je t'assure que celles que j'ai trouvé les plus fiables n'étaient jamais les plus récentes. Les meilleures ? MSX 84v, ks18xl (évidemment...), Sherman max. Une de chaque grande marque. Aucune emmerde sur ces roues malgré un usage intense. Certains modèles sont juste bien nés Tim

Oui effectivement la ms3 c'est pas la même bête. 40km/h de pointe, 820wh de batterie, c'est plus performant qu'une ks16s et beaucoup plus confortable. C'était une peu la ks18L du pauvre. L'avantage c'est que même si tu la détruit c'est pas un gros investissement

Tous les moteurs électriques peuvent fonctionner selon 4 modes (avec une carte de contrôle moderne, en pratique c'est toujours le cas) L'ordonnée représente le couple, l'abscisse le taux de rotation. En haut à droite, taux de rotation positif, couple positif ==> marche avant classique. En bas à gauche, taux de rotation négatif, couple négatif, c'est une marche arrière. Et deux autres modes en haut à gauche et en bas à droite, la version génératrice ou frein des deux sens de rotation. Quand tu es en mode génératrice, tu utilises le fait que ton rotor a un champ magnétique variable du point de vue de ton stator (parcequ'il tourne). La loi de modération de Lenz Faraday stipule que ce champ magnétique variable créé un courant induit dans un circuit électrique perpendiculaire au champ (ici aux aimants). Il faut dissiper ce courant, soit dans une résistance, soit dans une batterie. Ici on utilise la batterie (d'où les "cautions overvoltage" ou certains cut out sur des roues trop chargées qui commencent le trajet en pente). Absorber ce courant n'est pas une option si l'on souhaite freiner. Autre limitation, si on veut un effort de freinage maximal, on est un peu limités en couple par ce fonctionnement en génératrice. Si le mode de fonctionnement décrit au dessus serait "frein moteur", il est possible d'utiliser du courant de la batterie pour alimenter le moteur dans le sens opposé à sa marche actuelle, ça serait plutôt un mode "moteur frein". Je ne sais pas si les gyroroue font cela (il faudrait peut-être log le courant batterie ?) mais c'est un mode de freinage extrême puisque c'est du courant de démarrage pendant toute la durée du freinage.

Tu as juste une alarme 88% PWM très audible et rapide avec des bips, et toutes les alarmes sonores si tu overpower (elle te parle si elle a "le temps"), over speed etc... Après une ks16xs c'est pas ultra safe à 45km/h. Avec deux packs tu peux cruiser à 45km/h sans aucun problème par contre. Perso je bip à presque tous les démarrages sur ma ks18xl et elle bip quasiment toujours avant de dip. En 6P elles tiennent le courant initial franchement, très bien pour des roues 84v avant la course à la performance.

Une KS16x à 10.000km me semble être un bon deal à 650€. Après elle est plutôt bien équipée... Peut-être 700€ ? pas sûr honnêtement...

Je suis d'accord. Pour moi une ks16s en bon état avec les 840wh et la v2 (avec coupe circuit) en dessous de 450€ est une bonne affaire peu importe le kilométrage. 1400 c'est vraiment rien.