Techos78

Bah, faut voir , il est bien connu que les retraités roulent sur l'or... L'entretien/changement de rayons, ça me connait, j'en cassais régulièrement sur ma 750 Honda, malgré une tension amoureusement accordée à l'oreille. Ce que tu as dit me rassure, il n'y a pas de problème avec les rayons droits pour un usage modéré, touristique. Merci pour tes infos.

Salut @Ebikeadventure , une question précise, un peu technique. Sur la roue arrière de ta Trott-XL j'ai l'impression que tu as pratiqué le rayonnage droit et aussi le rayonnage croisé. En principe, le rayonnage droit n'est pas conseillé pour une roue motorisée et/ou avec frein à disque, le croisé est plus compliqué mais évite certaines vibrations... Tu en penses quoi ? NB : Juste par curiosité je regarde s'il serait possible de greffer une jante large 14" sur un moteur 800W. A priori ça ne se fait pas, le nombre de trous ne matche pas. Par contre j'ai repéré des artisans qui fabriquent des rayons à la demande. Dans ce cas, le diamètre serait tellement petit que le rayonnage droit semble le seul possible. Je n'ai pas l'impression qu'il soit possible de faire percer une jante avec le bon nombre de trous... comme je l'ai dit, juste par curiosité.

La ks16 a un pneu de largeur 2.125, mais sa jante est 4mm plus large que celle du "dyu". Je pense qu'on n'a pas trop le choix, il faut adopter le 2.125 même si le pneu est un peu plus pincé. D'ailleurs, la ks16 est fréquemment modifiée en montant un pneu de 2.5, ça fait une grosse augmentation mais le pneu ne déjante pas et reste bien centré. Certains bricoleurs n'hésitent pas à changer la jante : https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=vdPwRxrwh0w&feature=emb_logo C'est vrai que j'apprécierais des pneus de 2.75 (comme la Monster) ou 3 pouces (avec un gros moteur pour les tirer) mais, pfff, dans une autre vie. Edit : <HS> Ça caille sec dans mon sous-sol, mais j'essaye un peu quand même de scruter le travail du contrôleur en charge. Je ne suis pas bien équipé, j'utilise un ancestral oscilloscope numérique Scopemeter Philips/Fluke PM97, suffisamment rapide mais avec une profondeur mémoire quasi-nulle (2 écrans). Hors, les signaux moteur sont hachés à environ 15 kHz, il est donc bien difficile de choper la modulation des phases à quelques dizaines de Hz... Premier constat : le pwm est stable (lorsque la charge et la vitesse sont stables) cela signifie que la modulation moteur est "carrée" et non pas sinus. C'est nettement plus simple. Mon unique but est de mesurer le taux de modulation à pleine charge, mais comme je ne peux pas imposer une pleine charge (frein insuffisant), je devrais (?) pouvoir l'extrapoler... Et le but de ce but est de déterminer la tension nécessaire pour obtenir ~800W (c'est probablement 60V) et/ou savoir si il faut rebobiner le moteur pour changer le nombre de spires (ou le changer) </HS> Je déconseille d'acheter ce truc d'occase, sympa il y a 10 ans il est devenu carrément obsolète... et le contraste et rétro-éclairage de l'écran sont indignes.

J'ai essayé l'UrbanGlide sur un frein à rouleau, celui-ci n'est d'ailleurs pas très puissant et ne peut pas simuler une grosse pente. Le but est de voir le comportement du contrôleur. Frein mini j'obtiens 25 km/h avec 2 A, frein maxi (la photo), 23,5 km/h avec 9,3 A : (batterie à 100%). Néanmoins ce frein résiste plus que le roulage à plat pour lequel le courant est de l'ordre de 7 A pour ~24 km/h. La question est : pourquoi le contrôleur n'envoie "que" 9,3 A alors qu'il est capable de faire passer 16 A lors du démarrage ? Mon sentiment est que le contrôleur envoie tout ce qu'il peut (modulation 100%), mais que la fcem (qui grimpe linéairement) s'oppose à la tension batterie et limite "naturellement" le courant. Je vais continuer à creuser...

Avant de passer à la e-roue, j'ai fait 10 ans de rollers, de la rando, des déplacements "boulangerie" ce qui m'a bien grillé la réputation dans mon bled. En moyenne environ 600 km par an, ce qui correspondait au changement roues+roulements (j'use beaucoup, région vallonnée...). Techniquement je suis assez médiocre, j'ai du mal à faire plus de 20 km en une heure, Je n'aime pas du tout les routes merdiques, gravillonnées, le gazon... Je ne supporte pas le frein de talon (gène pour croiser ou descendre les trottoirs) donc les ralentissements sont... approximatifs, c'est LE vrai problème. Je me suis beaucoup gamellé (une bonne dizaine de "bonnes" chutes... sans protections). Grosse colère contre les vendeurs qui ne proposent pas le consommable, même sans être exigeant trouver des roues 80 ou 84mm en 82A et de simples roulements abec7 était un vrai challenge. (oui, je sais, maintenant il y a internet). Et le prix de ces pièces est monstrueux. Mon matos encore opérationnel (je ne vous montre pas les cadavres) : De droite à gauche, (comme les arabes ) -- Fila 5 roues tige semi-basse, bonne stabilité en cap au détriment de la stabilité de la cheville. -- Fila classiques tige haute, confortables, je les ai beaucoup utilisés -- Fila à serrage rapide, bon, c'est un peu gadget mais pas inutile -- Power Slide à roues de 100, efficaces et confortables, poids acceptable. Depuis ~3 ans je n'y ai pratiquement pas touché, la e-roue à pris mon cœur... et je deviens bigrement fainéant.

Ouais, en un mot c'est cornélien. Il y a une foultitude de contrôleurs, le choix est difficile... Simple ou double, dimensions, tension, puissance, 6-9-12-15-18 mosfets, carré ou sinus, régénération, compatibilité display, anti-vol, on-off démarrage, bouton vitesse stabilisée, alim auxiliaire pour éclairage... etc. Pouvoir se passer de sonde de hall ne sert à rien, une super étanchéité non plus. J'ai vu chez AnnoyBike un choix intéressant, surtout parce qu'ils fabriquent aussi les moteurs ce qui est (?) favorable à une certaine compatibilité/pérennité. Un display séparé permet de garder la poignée tournante qui est très pratique, même si sa course est modeste. Bon, avec un moteur poussif, on fait surtout du tout-ou-rien, mais avec plus de patate il faut peut-être davantage de précision. A mon avis, avec les moteurs d'origine, on ne peut pas dépasser ~450W sous 36V, ~800W sous 60V et ~1000W sous 72V. Méfiance, comme l'a indiqué @sevy13 , certains moteurs ont des bobinages comportant peu de cuivre, ils auront du mal à subir un gros courant très longtemps. Perso, je n'arrête pas de changer d'avis, je me ré-intéresse au 60V mais c'est un sacré cirque pour caser une batterie raisonnable et un gros contrôleur .

Mmmmhhh, your board need to be boosted :

C'est pourtant ce que tu viens de faire. Quand on cite quelqu'un, on n'est pas obligé de répéter la totalité du message .

Merci d'avoir pris la peine de répondre, même si cela me laisse hautement dubitatif. Pour mémoire, les trames de l'appli contiennent ceci : Pour moi, cette appli est trop prolixe, cela ne me convient pas, ma prochaine roue ne sera pas une KS. J'ai eu tord de m'engager dans cette discussion, car pour moi le sujet est clos depuis déjà un certain temps. Je regretterai sincèrement le matériel KS, malheureusement l'environnement logiciel est devenu inacceptable.

En essayant d'être clair, cela confirme que l'appli n'accepte de se connecter à la roue que si une liaison internet (gsm ou wifi) est active (?)...C'est "normal" ? Si oui, comment se fait-il, @Kingsong Europe , que ce ne soit pas indiqué/détaillé dans les notices ou spécifications ? Par contre, on trouve ceci : La localisation ne transite pas par le bluetooth, on sait simplement que la roue est à moins de 10 m de la tablette, mais c'est uniquement cette dernière qui diffuse la localisation pour le social et le flicage.

Cépafo

Ça dépend de l'impact au sol. On a deux types de mémoire : la mémoire immédiate qui à une profondeur d'environ 10 secondes, et la mémoire à long terme. Le transfert de la première dans la seconde est automatique, et subit un filtrage pour ne garder que les événements dignes d'intérêt. (qui n'a jamais conduit en mode zombi ?). Mais en cas de choc violent, le transfert n'a pas lieu et on a perdu le souvenir du pré-impact, même si on n'a pas perdu connaissance. Une grosse frayeur peut faire la même chose.

De base, le courant max est entre 16 et 16,5 A. Donc la conso instantanée est plus que doublée, mais comme la vitesse s'effondre aussi dans un rapport + que deux, cela veut dire que l’efficacité énergétique exprimée en Wh/km est divisée par plus que 4. Euh, ce serait bien de récupérer un peu d'énergie en descendant plutôt que d'user les plaquettes... Je suis comme toi à Marseille, j'habite dans la vallée de Chevreuse et je suis environné de plateaux... Un max de lithium s'impose... On a besoin d'énergie pour grimper, pour l'évaluer on peut se rappeler la définition du cheval vapeur : avec 736 Watts on élève 75 kg à 1 m en 1 s. En allant à 18 km/h dans une pente à 10%, la puissance pour le roulage reste constante mais la puissance supplémentaire pour grimper est 360 Watts, c'est à dire 10 A supplémentaires quand on pèse (vélo + pilote) 75 kg. Cela confirme qu'une puissance de l'ordre de 7 ou 800W n'est pas un luxe pour des parcours vallonnés.

Un tube de selle qui sert de pompe !!! Il y a quand même des gars qui ont de sacrées idées. (et qui les exploitent en plus). C'est génial. L'idéal serait d'assurer l'amortissement pneumatique... Je ne me suis pas beaucoup occupé de mon engin, mais je viens de tournicoter autour de chez moi (carter ouvert) après avoir "branché" (terme inexact) un ampèremètre que je viens d'acheter chez Conrad : Il est sympa, je le conseille, il fait aussi thermomètre (thermocouple). Courant DC sur un fil de batterie (chargé à 75%) : au démarrage 16 A, puis décroissance assez rapide quand on atteint la croisière (~22-24km/h) entre 6,5 ou 7,5 A sur plat sans vent, cela monte à environ 12 A dans une pente à +6% et 16 A pente à 10-11% avec chute de la vitesse à 6-8 km/h (non, je ne mettrai pas de pédales ). Curieusement, la conso statique est assez variable, entre 400 et 700 mA. Je suis bluffé, l'engin est économique : 7A . 36V = 250 W pour faire 22 km, on peut tabler sur 12 Wh/km, (en roue je suis plutôt à 15 Wh/km en conduite calme). Donc la petite batterie de 6 x 36 = 216 Wh donne une autonomie de 18 km, c'est effectivement le chiffre annoncé. Le ressenti de conduite est très positif, une fois qu'on arrête de se cramponner au guidon, l'engin donne une impression de solidité en négociant les routes pourraves, je n'en dirait pas autant de ma colonne vertébrale, la selle suspendue s'impose... Je n'ai pas trop avancé dans mes projets de modif de partie basse du cadre, l'état actuel : Donc des supports de pédales KS accrochés au pédalier, deux longerons horizontaux pour rigidifier les bras arrières, une béquille centrale, et (non dessiné) une boîte entre les deux pédales qui contiendra une grosse chaîne de 1 mètre avec un cadenas au bout. Il y a la possibilité de prolonger les longerons pour accrocher un attelage pour remorque, 1 ou 2 roues. Si j'arrive à finir en 2020, j'aurais du pot.

A une certaine époque, ce sont les casques moto qu'il a fallu scotcher (ah, mon pauvre Cromwell !). Pour les trotts, si j'ai bien compris, "vu" qu'il faut être en gilet jaune la nuit, je ne pense pas que les fdo fassent ch soient trop pointilleuses sur la surface... mais... Sincèrement, c'est notre intérêt d'être bien vu, inutile de lésiner sur la camelote. Par contre si c'est comme pour les voitures (?), les publicités lumineuses sont interdites, par exemple l'étiquette lumineuse latérale de la nouvelle Monster V3 est donc borderline, ou bien carrément prohibée.

Salut @rfnet , bienvenue sur le forum malgré les circonstances peu amènes. Effectivement tu t'en tires relativement bien, pas de fracture, point de suture, traumatisme... Chute en ligne droite d'un wheeler confirmé, j'ai vu ça en rando, j'étais 4 mètres derrière : ks16s, passage à 15-20 km/h d'une "gouttière" : la roue fait un gauche-droite divergeant, boum, puis la roue sautille un peu partout. Ce n'était pas un pur faceplant en ligne, mais plutôt un vrillage qui a engagé une chute latérale... La roue n'était pas en cause. Perso, il y a une contrainte que je m'impose rigoureusement : la symétrie, que ce soit dans la position des pieds ou la raideur des jambes. Car lors d'une variation d'altitude (creux ou bosse), l'écart de pression entre les pédales crée une réaction en cap. Le pire du pire étant un trajet type "tôle ondulée" pour lequel les sollicitation latérales peuvent se cumuler, c'est un problème de fréquence. Parcours nocturne + fatigue + froid + pente + manque d'attention (?) + mauvaise position (?) , ce sont les cumuls qui sont redoutables... Le pire est quand on se fait peur : on essaye de reprendre le contrôle mais c'est impossible, notre esprit n'est pas assez rapide pour appliquer les corrections nécessaires, seul notre corps en est capable (après apprentissage).

Les produits gras (white spirit) ou très gras (wd40 ou même l'huile d'olive ou le beurre) sont surtout utiles pour virer les traces de goudron. Pour les colles, je retire l'essentiel avec les ongles, et je termine avec un truc qui traîne dans ma cave : "diluant nettoyant universel" de marque Julien (peintures techniques). L'usage habituel c'est fluidifier les peintures, nettoyer les pinceaux, C'est un dérivé de pétrole (trimethylbenzène). Et ça pue terriblement. Pour l'instant je n'ai pas eu de réactions néfaste avec différents plastiques... pourvu que ça dure. Edit : Halte au feu : ce solvant est trop agressif, lire 2 posts + bas.

Welcome @Aneta . I just took a look at the English forum. What I saw is absolutely pathetic. Incredible discussions about identity, pseudo or IP exchanges, VPN masking, ...etc. In our forum, we do not play these childish games. We appreciate responsible and cordial adults to speak about our machines, and therefore if your behavior is correct, all will be right. Just a small note: there is no point in talking about a firearm as I saw in some controversies ... unless you really want to be banned.

Bien @Ebikeadventure , c'était sympa de nous faire partager ton immense expérience en matière de remorques. C'est un sujet qui permet une grande diversité de bricolages divers, et on peut s'étonner qu'il soit aussi peu exploité dans nos régions. C'est loin d'être inaccessible, par exemple voilà une vidéo d'un petit gars débrouillard qui démontre qu'avec un simple poste MMA et une meuleuse d'angle on couvre l'essentiel de l'outillage nécessaire : J'aime bien les structures mono-roues, mais l'exemple du bricolage asiatique est quand même extrême, une remorque active qui pousse le vélo n'est pas à conseiller, je pense au contraire qu'une remorque doit être la plus neutre possible, et se faire complètement oublier. A la limite, on peut la motoriser, mais juste pour compenser l'effort de roulage/freinage en mesurant l'effort sur le timon.

Il ne faut pas raisonner en nombre de cellules, mais en volume global de N cellules, sachant que le foisonnement (en % de place perdue) est le même, si on les considère touche-touche dans les 2 dispositions possibles : en quinconce ou cartésienne. Donc on injecte un certain nombre de Wh dans un certain volume, c'est ça qu'il faut comparer. Comme leur nom l'indique, une 18650 a un Ø18 et une longueur de 65mm, une 21700 a un Ø21 et une longueur de 70mm. La première fait donc 16540mm2 et la seconde 24245mm2 , la seconde est 46% plus volumineuse. Les meilleures 18650 font 3500mAh , les meilleures 21700 font 5100mAh exemple : On a donc 46% d'énergie en plus. Ce n'est pas une surprise la technologie est la même. Bien entendu, la cellule qui faisait 48 grammes en fait 70. (eh oui, 46% de plus). Quant à la sortance (la résistance interne), il est extrêmement évident qu'elle s'améliore (électrodes + grosses), mais attention aux annonces fantaisistes... De toute façon on s'en fout, il faut classiquement 4 heures pour vider une grosse roue, nos besoins sont bien modestes vis à vis des drones par exemple. En résumé, le choix de cellule est uniquement affaire de topologie Tétris 3D, et pas du tout de technique. Remarque : il serait bien plus intelligent de s'occuper des cellules parallélépipédiques...

J'utilise une vieille appli, la 1.4, qui ne demande aucune connexion au net. (c'était bien, avant...) Donc on lance, on se connecte à la roue, on fait "Voice Control", et on clique. Ça bippe et tu n'auras plus d'alarme. Les vieilles applis ne permettent plus les mises à jour, maintenant tout est contrôlé/verrouillé par la Chine.

Bah, ils n'essaieront peut-être pas de prendre un ralentisseur à 25 km/h, et j'espère pour eux qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Par ici, c'est une vraie folie... Là, c'est le cadre court 12", le 14" long est plus inquiétant (sans que ce soit trop alarmant), car la soudure (double) est davantage sollicitée en torsion : elle est plus courte (en bleu). Le déport arrière (en vert) est sensiblement le même. Le corps central d1 vs d3+ n'a pas le même angle, et la colonne de direction d3+ est mieux soudé. Un simple constat : depuis plus d'un siècle les vélos sont structurés en double triangle, je vais trianguler l'arrière, ce qui est d'ailleurs relativement simple. Pour un cadre rigide, la seule suspension vient de la dimension et du gonflage des pneus (pour un pilote rigide).

Vraiment désolé pour ton accident. Juste une petite remarque : limiter les conséquences d'une chute, c'est bien. On peut également veiller à ne pas chuter en gérant son trajet, et ceci peut aider :

@Ebikeadventure : partant du principe que ne pas porter de sac à dos ça fait plaisir, tu pourrais nous parler de ton expérience concernant les remorques. Remorque 2 roues en //, deux roues en ligne et 1 roue. Le type d'attelage (boule, cardan...), avantage/inconvénient, sensations, besoin de frein à inertie, béquille...etc. C'est juste une suggestion pour "meubler", ce sujet n'a, a priori, jamais été abordé.

Sans vouloir désavouer Hirsute, force est de constater qu'un des meilleurs sauteurs de la planète est Kuji Rolls, qui a largement exploité les pads bricolés aussi bien pour mieux sauter (pads horizontaux) que pour gagner en réactivité (pads verticaux). Ce sont essentiellement des éléments "sur mesure", adaptés en fonction de la morphologie et du but recherché. Je ne pense pas (?) qu'il y ait des éléments commercialisés en standard vu l'étroitesse du segment.