Techos78

Oui, et certaines pièces détachées vont accentuer les soucis. Je pense entre autres aux voitures "modernes", qui, dans 10 ans (mtbf des écrans) nécessiteront un remplacement du tableau de bord à 3k€ pour une voiture qui en vaudra 5... sachant qu'il sera peu probable d'avoir encore les pièces, donc, hop, poubelle. Et que dire aux naifs qui mettent tout sur le cloud, sachant que ça peut disparaître n'importe quand. Bah, c'est peut-être un changement de paradigme : il faut vivre intensément mais seulement au jour le jour.

Bonjouratousse. On parle assez régulièrement d'obsolescence programmée, à propos de la durée de vie plus ou moins prévisible d'un truc, en fonction de ses différents paramètres de construction. Bien sûr, chaque chose dont on a l'usage va s'user, ce n'est pas une surprise. Par exemple, l'usure du filament d'une ampoule à incandescence est proportionnelle à sa température, sa luminosité aussi, le constructeur doit donc pifométrer la température "idéale", au doigt mouillé. Aucune perversité là-dedans. Pareil pour les batteries, on a choisi 4,2V pour le Li-Ion ce qui est un simple compromis et c'est devenu une règle. Maintenant, les systèmes qui incorporent des firmwares réactualisables permettent d'agir sur le fonctionnement. Difficile de s'insurger, les raisons sont soit des appareils non finalisés ou mal testés, les arguments sont souvent l'amélioration des fonctions ou de la sécurité... Mais cela donne lieu à des abus manifestes. On a parlé de téléphones portables dont la fréquence de fonctionnement étaient diminuée à chaque mise à jour pour inciter au remplacement. Pour les ordinateurs, c'est plus simple car leur OS (surtout sous Windows) est naturellement biodégradable, le système s'encrasse, ceux qui ont jardiné dans la base de registre Win ont pu constater qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits... J'en arrive à la raison de mon coup de gueule. J'ai acheté il y a quelques années une radio internet, Bose SoundTouch 10. Elle se connecte par wi-fi à ma box Free, et on peut sélectionner les chaînes radio en programmant des touches de présélection. Brutalement, la société Bose annonce en substance le 06/05/2026 : "on ne s'occupe plus de radio internet, cet équipement n'est plus qu'une enceinte (secteur) sans fil, diffusez ce que vous voulez, démerdenzizich". C'est de l'obsolescence déclenchée, c'est la première fois que j'en suis victime. Heureusement que je ne suis pas vulgaire car j'aurais dit que la société Bose peut désormais aller se faire empapaouter chez les islamistes, et avec du sable.

cépafo. De nombreuses draisiennes sont déclinées à partir de mini-vélos dont on remplace les pédales par des repose-pieds. Résultat : position absurde. Il est donc indispensable de choisir une géométrie raisonnable, et bien entendu une motricité acceptable. Juste pour voir, j'ai acheté un de ces trucs à moins de 300€. Étonnamment la stabilité est correcte, cela accepte de rouler juste à ~25 pendant ~1 heure sur plat sans vent, mais dans les pentes on est dépassé par les gastéropodes. Il n'y a pas de miracle en dessous de 1k€. Les Zosh évoquées ci-dessus peuvent en effet faire rêver. (c'est un peu mon cas d'ailleurs). Mais le modèle doublement suspendu (1,65m=homologué) avec selle et repose-bagage à 5500 boules, ça refroidit l’enthousiasme. En occase, les loueurs recyclent leurs parcs... Bon, ce sont quand même des grosses machines, qualité agricole (i.e. le top), assez lourdes... mais françaises, cocorico. Edit : attention aux petites draisiennes : wheelings et pirouettes au programme. Pour info, voilà le projet que j'ai envisagé... un jour :

L'idéal avec le joint silicone est d'appliquer au préalable du primaire d'accrochage. Du moins c'est ce que je faisais il y a + de 20 ans, depuis je n'en trouve plus. C'était un produit incolore, dans une bouteille genre vernis à ongles, avec un pinceau. Sinon il y a la colle néoprène, une saleté marron qui ruine les vêtements.

Moi non plus. Une vieille photo d'archive :

Un petit tour à Goussainville ?...

En effet, il y a des pilotes "basse pression", même s'ils sont joueurs (escaliers..) sur roue rigide. De mémoire, @Thy-B mettait 1,4 dans sa monster 22", pourtant il faisait des truc terribles... et je pense qu'il ne s'est pas calmé.

Ta Dualtron est en panne, en mode bridé le(s) contrôleur(s) doive(nt) limiter la vitesse à 25 car c'est un asservissement numérique indépendant de la charge grâce à la marge de puissance. La vitesse free spin d'une roue est : -- ou bien celle pour laquelle la fcem moteur est "presque" égale à la tension batterie, le "presque" vient de l'énergie nécessaire pour compenser les frottements -- ou bien la limite numérique de la synthèse des signaux triphasés

Une excellente vidéo sur les matériaux.

Un bien beau support à bascule... pour bicycle, qui maintient très bien le pneu, mais pas la coque d'un monocycle. Ne faudrait-il pas un prolongateur pour que la coque pivote un peu vers l'avant pour s'appuyer quelque part ? Quand on appuie sur ON, la roue pourra se redresser lentement.

Il y avait le même problème sur la Master, cela a été rectifié dans une release firmware. Donc la solution c'est : attendre... en surveillant les journaux d'upgrades...

Bonjour @Lorelei , bienvenue sur le forum. Juste une question : à part critiquer, que sais-tu faire ?. On attend tes photos avec impatience... Une petite digression, un expert droniste dans ses oeuvres :

Soyons très clairs (pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant, je n'ai aucun doute sur la compétence de @Spee Roue ) : -- le free spin n'a aucune importance en tant que limite administrative. C'est le tilt back (décalage de consigne de verticalité) qu'il faut mesurer... bon courage...

Non seulement les appareils de contrôle doivent être homologués, mais ils doivent être à jour de leur vérification périodique, matérialisée par une étiquette, que l'on est en droit de regarder. La périodicité est variable selon le type d'appareil, souvent 18 ou 24 mois. Quelquefois les organismes métrologiques sont saturés, cela facilite les contestations... Tout ceci étant purement théorique, de nombreux PV ont été établis en posant simplement la trott sur un parpaing et en lisant son compteur, ce qui est un gros nimportenawak. Ces tapis ou rouleaux sont mal adaptés pour les roues, car même un manipulateur habile (et costaud) aura du mal évaluer la vitesse de tiltback (secousse) à partir de laquelle la roue accélère jusqu'au free spin. Les alarmes sonores sont sans objet.

Bah, il faut commencer bien modestement par rester debout le long d'un mur, faire des mini mouvements avant-arrière pour bien sentir les réactions du moteur. Puis, si possible trouver un grillage fort ou une rambarde pour pouvoir se déplacer sans poser un pied. Puis il faut se persuader qu'on peut se "lancer"... là on peut protéger un peu la roue car elle va tomber... mais toi tu ne tombes pas, hein !. Certains commencent par s'aider d'un caddy, bâtons de marche, ou bien une main secourable... Se fixer un but modeste : traverser son box par exemple... Quand ça va "bien", allonger la distance, et s'arrêter sans se tenir. Essayer le démarrage trottinette. Essayer de contrôler sa trajectoire, avec quelques courbes (en faisant l'hélicoptère). Au bout de 3 jours (séances d'1 heure maxi), ton corps commence à intégrer les lois de pilotage, et tu peux commencer à te décontracter. Ensuite, il faut parcourir ~1000 km pour que ça devienne instinctif. Bon, ça dépend de l'habileté corporelle, et de l'âge. A 10 ans c'est 3 jours, à 70 ans c'est 3 semaines, mais il y a peu d'échec d'apprentissage. Une nouvelle fois, des cessions courtes. C'est l'intelligence musculaire qui travaille (oui, on a des neurones partout).

Guérison rapide :

Pour tester une roue, il faut que la coque ou les pédales soient fixées très sérieusement. Exemple, un banc Inmotion :

Une belle expérience sur la tenue en courant des fils de cuivre d'installation électrique. Un résultat contre-intuitif :

Salut @ycad , bienvenue. Ta chambre d'origine était donc ruinée au point de ne pas mettre une rustine ? Bien collée, la fiabilité est excellente, je dirais même que c'est comme pour les obus : jamais deux fois au même endroit...

C'est parfois utile :

13 minutes pour désosser une MTen5, outils conventionnels avec en plus une pince à circlips extrieurs pour épanouir les caoutchoucs. Les bandes led sont un peu pénibles, elles passent dans les supports pédales. https://www.youtube.com/watch?v=tMeRMV6jUVk Il faut que le trou soit propre, plan et bien calibré. On enfile la valve par l'intérieur, avec du lubrifiant (liquide vaisselle...) Edit : je vois juste au-dessus un conseil plein de bon sens, excellent.

Ravi que tes soucis soient fixés, ton affinité avec cette "prothèse" va pouvoir croître prodigieusement. Pour peu qu'on n'ait pas de pot, démarrer une roue neuve n'est pas une sinécure. Sortir du mode transport, installer les interfaces, initialiser la roue etc... Surtout que certaines roues exigent un compte client précis pour le sav distant ou autre. Ben voyons. Perso, il m'a fallu troller ma V11 au magasin pour valider le binz... Trèèès chiant.

Ca me fait penser aux malheureux trombones exploités pour titiller un mini-trou quelque part... En fait, est-ce que les trombones servent à autre chose ?

Effectivement @Spee Roue a bien désigné le truc auquel je pensais. Fonctionnellement je ne vois pas d'utilité autre qu'un reset, mais aucune certitude. Un inter à lames souples est juste une idée... ils sont souvent utilisés en tant que capteur de vitesse de vélo, ceux que je connais tiennent 10 g jusqu'à 2kHz, et si la fonction est d'inhiber une détection, peu probable qu'un contact parasite perturbe en l'absence de détection. Il faut s'attendre à avoir une fonction un peu bizarre, destinée à éviter l'obligation d'équilibrage manuel des deux packs avant connexion en //. Par contre, implémenter un disjoncteur électronique qui ne se réactualise pas automatiquement est une vraie vacherie, malheureusement pas la première de la part de KingSong... La question que je me pose avec ces systèmes de gestion inter packs, c'est de savoir si, en cas de régénération, les 2 packs sont rechargés. Il y a eu entre autres le cas des Ninebot qui ne rechargent qu'un seul pack, ce qui peut poser problème en montagne.

Eh bien sur les 16B et 16S la protection "gros courant" était assuré par un fusible auto 40A en bord de carte : Cette Pro a considérablement évolué, elle a une carte annexe qui rassemble les fils batterie (désormais 3 par pack), avec une probable gestion d'équilibrage pack, plus une alim auxiliaire (phare ?) et du bluetooth. S'il y avait un fuse, il serait sous le flex inter-carte, mais la protection semble être purement électronique. Donc une détection de courant extrême est mémorisée par mosfet(s) de commutation, et un retour au nominal nécessite un reset batterie... (est-ce le petit poussoir au milieu de la carte ?). Sur les roues anciennes on a connu des périodes sombres de cramage de fusibles (ou de mosfets) en démarrant sous contrainte (bout de bois, bordure de trottoir...). Le problème est qu'en statique ou vitesse faible on a une commande longue sur une seule phase moteur, et si la détection est chatouilleuse ça coupe tout au nom de la sécurité. En roulant, le triphasé s'équilibre et la fcem limite les gros pics, pas de souci. C'est effectivement ultra pénible s'il faut dépoiler la roue pour la remettre en route... Perso, si c'est bien le poussoir qui réactive le biniou, je lui souderais un ILS (reed) en // pour faire un reset avec un aimant.