Techos78

Oui, et que dire de l'imprimante ?... Difficile d'imaginer qu'on la range dans un placard pour la sortir de temps en temps. En pratique, c'est tout ou partie d'une pièce qu'il faut mobiliser, et si on utilise des matériaux nocifs, une ventilation n'est pas inutile. Les imprimantes sont toujours un peu bruyantes, sensibles à la température et à l'hygrométrie, et sises sur un support particulièrement rigide, avec le secteur 220V à côté. Les communicantes se contentent souvent du wi-fi. Tout cela pour dire qu'il faut vraiment savoir OU la mettre, sinon ce sera comme la yaourtière ou la machine à pain : au fin fond de la cave.

L'énorme avantage que je vois dans le print3D, c'est qu'il est quasiment le seul moyen d'obtenir des pièces creuses. Mieux que ça, des pièces dont on peut définir un motif de remplissage (nid d'abeille etc), un coefficient de remplissage (% fill), une épaisseur de peau, éventuellement une progressivité d'épaisseur de peau (pour les meilleurs slicers). C'est magique, applicable même pour des tuyères de fusées (en print métal...). L'énorme inconvénient c'est un état de surface strié (moche), une solidité aléatoire (collage inter-couches), et une foultitude de galères lors de la réalisation, qui imposent un bon background technique... et des nerfs à toute épreuve. Le consommable n'est pas gratuit (~20€ la bobine), le choix est considérable (matériau, couleur, alliage etc), un certain budget s'impose. Et bien sûr, l'idéal est de s'autoformer à la CAO volumique, afin de définir ou modifier soi-même les objets. Plus rarement on peut numériser en 3D (scanner, appareil photo...) pour reproduire des sujets existants. Des imprimantes mixtes peuvent faire de la gravure ou du découpage laser. Des choix cornéliens : extrudeur bowden ou direct (conditionne l'utilisation des filaments souples), structure de l'imprimante, multi couleurs/matériaux... En fait, avant d'acheter, il faut commencer par s'initier et réfléchir, dur dur...

Un 2 roues électrique, bizarrement en catégorie 125, configurable, avec une bonne gestion des pièces détachées. (elle est vendue avec la boîte à outils complète). ici par exemple Confort spartiate et performances hautement déraisonnables : Le téléphone-tableau de bord, une idée originale. Bon, il lui faut un anti-wheeling sérieux, c'est trop dangereux...

monowheel.wiki indique "rated voltage" qui, comme chacun sait, veut dire tension nominale... Mais c'est la valeur maximale qui est indiquée. Cela manque un peu de rigueur technique. Bah, cela évite la tergiversation sur le Vnom... 3,6V ou 3,7V pour le Li-Ion ? Mmmh ?

Je ne pense pas que ce format convienne, à cause des tensions élevées des moteurs actuels et de la nécessité de répartition équilibrée (masse) des packs (de V nominal) ou sous-packs (de V intermédiaire), ceux-ci posant de graves problèmes d'équilibrage (électrique)... On verra... Bien sûr, on peut se dire 46 c'est guère plus que 2 x 21... Ouais, les roues sont de + en + épaisses, il faut des jambes comme Lucky Luke. Pour info, il y a un sujet ici : https://www.espritroue.fr/topic/20411-du-nouveau-dans-le-monde-batterie/#findComment-335837

Messieurs, je vous aime, vous êtes des dieux. Néanmoins, je pose timidement encore et toujours la même question : est-ce que le mode "régénération" est affiché ? En clair, @enaon sur p22 avait très intelligemment utilisé le signe du courant, en affichant un scrolling-graphe ( un peu trop luxueux?). Sachant que le courant et le pwm sont de même signe, il faudrait vraiment que le pwm de l'Amazfit change de couleur quand on freine. Dans ma voiture électrique, je regarde toujours cette information pour optimiser la conduite économique...

Depuis toujours, la carte mère comporte au moins deux sondes thermiques intrinsèques, celle du µcontrôleur (par exemple stm32) et celle du capteur mems 3 axes gyro + 3 axes accéléro (par exemple mpu-6000) . Quelquefois, on a aussi une sonde proche des mosfets (surtout quand le µ est sur mezzanine), et aussi sur le(s) bms et dans le moteur. Ce sont des composants dédiés reliés en i2c, ou bien des thermistances purement analogiques, non réglables mais compensables par firmware, mais uniquement par l'usine ou plus rarement par le sav. Certaines roues sont réglables à distance, par téléphone, et quand on parle le mandarin le wu ou le cantonais cela facilite la démarche...

L'important est de solidariser le pilote et son engin... un bâton dans le fion, bah... Déjà qu'avec pads et pédales à clous, on adhère, d'ailleurs je rate régulièrement mon portillon d'un mètre, à cause du temps pour désincruster mon pied à l'aide d'un démonte-pneu.

@misc a raison, j'ai vérifié, un simple swap d'images ne marche pas. Vous pourrez constater que l'image d'Irsute a été remplacée... et c'est encore pire... Certains diront qu'il suffit de faire intervenir une I.A. ...

Perso, quand ça caille, je n'ai pas trop envie de pistonner comme un floridien à 40mph. 500Watts me suffisent, sans compter le calva à l'arrivée...

ça bosse, ça bosse, une annonce de prototypes de batterie de l'ordre de 800Wh/kg, voir plus. Miam... Elle serait chère... on en a un peu l'habitude vu qu'on consomme les meilleures... sans chercher à les recharger en 10 minutes, c'est plutôt un critère "automobile".

Of course, physique de base, avec la puissance en Watt, le couple en Newton.mètre et la vitesse en radian/seconde. Le gros intérêt du moteur électrique c'est que le couple est immédiatement disponible, à la louche il est proportionnel au courant injecté. Ouais, c'est plutôt contre-intuitif de penser qu'on commence à rouler avec une puissance quasi nulle. En général, on a plus en tête la courbe de couple d'un moteur thermique : Alors qu'en électrique, c'est plutôt ça :

Pour démarrer/grimper, une roue n'a pas besoin de puissance, mais de couple. Il est clair que les 40Nm maxi annoncés (donc avec accus chargés à fond), ben, ce n'est pas la joie...

Salut @bijbij , KS18A, diable, cela existe encore... https://www.espritroue.fr/topic/5188-ks18a-ks18s-cest-la-fin-r%C3%A9ponse-oui/ Bon, que veux-tu dire par "soft bloqué" ?. Est-ce que la roue ne démarre pas du tout (quelquefois on dit roue briquée), ou bien est-ce que tu évoques simplement le blocage de Vmax, à 20km/h version chinoise ou 25 pour l'Europe. ? Dans le premier cas, si la roue n'a pas été rechargée périodiquement (~tous les 6 mois), tu risques d'avoir les accus HS. Si la roue a été trop sollicitée (pendule excessif, blocage contre un mur...), la carte mère est peut être hs, un coup d’œil sur le fusible 40A n'est pas inutile. Si la roue marche, mais que tu veux simplement retoucher le tilt-back, il y a une procédure qu'on peut retrouver... Attention, cette 18" confortable n'est pas très puissante, ne pas dépasser 30, surtout dans les pentes avec batterie faible. Dans tous les cas, éviter les sauts, les pédales et l'axe sont fragiles.

En stockage d'énergie, les accus sont une bonne solution. Pour fixer les idées, voilà un bel exemple d'un stockage de 145 Wh à l'aide de super-condensateurs :

Mmmh, méfiance. Perso je n'ai pas eu de souci avec les flasques (en cas de serrage un peu durs on peut les chauffer. Mais côté axe, l'ajustement peut être un peu trop libre par rapport à l'ajustement théorique (~h7g6). Il faut vérifier. Exemple, sur ma ks16b, trace de lustrage de l'axe et usure de l'épaulement dû au glissement (précession mécanique) : En refermant le moteur, il faut bien presser car les flasques se mettent en "parapluie". On peut même obtenir un claquement lors de la libération de la précontrainte.

Juste un détail : le chargeur passe au vert quand le courant de charge descend sous "un certain seuil", classiquement 200mA ou 400mA, c'est quelquefois marqué sur l'étiquette. Le courant ne passe jamais à 0 car pour chaque pack le mécanisme d'équilibrage (by-pass) dérive le courant dans S x 100 Ohms, S est le nombre de cellules en série, il y a donc toujours environ 40mA par pack. Pourquoi ça reste rouge ? J'sais pas, la détection du chargeur hs, du courant qui fuite quelque part...

Cela a peut-être été commenté dans un autre topic, mais il y a un "road trip" dément [un peu hs ici car ce n'est pas un voyage], un exploit sportif au doux nom de "eWeels 16 HR Challenge". Il faut parcourir le + de miles/km possibles en 16 heures, sur une seule roue, sur route ouverte et sans obligation de transporter son chargeur. Exemple avec Roger : Notons que Dawn aussi est très brillante... quand elle s'abstient de chuter...

Certains disent que ça existe depuis longtemps : https://www.youtube.com/shorts/meqx8BRNtlg Ahh, la télétype asr33, que de souvenirs, la bande perforée en rouleaux ou en zigzag, les différents langages algol, cobol, fortran, pl1...

Gros travail arithmético-pneumatico-prise-de-tête de @matou77 . Bravo. Effectivement cette situation shadockienne est assez pénible, piégeuse. Comme dit + haut, les pneus de véhicules électriques ont une dénomination de 10 à 22 pouces qui correspond vaguement au diamètre extérieur. C'était pas trop faux pour les anciens pneus de largeur 2 à 2,5 pouces. Mais pour les pneus larges 3", certains désigne la roue avec un pouce de plus. Cette "astuce" a été pratiquée par exemple quand la ks16 (pneu 2,5") a été bidouillée pour accepter un pneu de 3", la roue est devenue symboliquement une ks17... Mouais, ce n'est pas fait pour clarifier le schmilblick... Edit : pfff, mes neurones sont obsolètes, la largeur du pneu d'origine ks16 est 2,125" et c'est en passant à 2,5" qu'on pouvait dire ks17.

Pour le compteur km du display bloqué à 9999, une réponse : Un conseil : cette randonneuse est superbe, n'hésitez pas...

Cette étude géométrique calcule le ratio des variations de longueur ∆ roue / ∆ ressort. Donc à mi-course, la roue débat environ 1,5 fois plus que le ressort. OK. Mais ce n'est pas un calcul de force. Pour la trouver, il faut inclure la résistance de l'amortisseur, qui est sensiblement proportionnelle à L pour un ressort mécanique, et quadratique pour un "ressort" pneumatique. Et bien sûr tenir compte de la précharge.

Un truc bizarre, quelqu'un connaît ?

Salut @malko05 , comme tu le dis, il ne faut pas trop analyser ce phénomène bizarre souvent présenté comme "le propre de l'homme". Je suis en tord, j'aurais dû m'abstenir de casser l'ambiance... Une petite remarque : de mon point de vue, ton terme "inattendu" est discutable, car là, c'est le domaine de l’exploit sportif, ça passe ou ça casse, avec souvent son lot de gros bobos. Et c'est vrai, un sauteur qui casse sa perche, un haltérophile qui prend sa barre sur la gueule, un skateur qui tombe à cheval sur une rambarde... ne me font pas rire. Désolé, je suis câblé comme ça, cette scénette ne déclenche qu'une double inquiétude pour l'intégrité de la roue et du pilote. Mais je suis absolument ravi d'être un cas d'espèce.

L'aspect comique m'échappe...