Techos78

Salut Tom, soit le bienvenu sur ce fofo. Un clac à chaque tour de roue vient souvent de la valve qui touche quelque part. Tu peux retirer le bouchon pour écouter si ça change quelque chose. Ca peut aussi être un objet (généralement un bout de bois) coincé dans le passage de roue. Quelques questions : un seul clac par tour ? Si tu retournes la roue, c'est pareil ? Et en poussant la roue à la main ? Est-ce sensible à la vitesse ? La sonorité, c'est un son de cloche (carter moteur) ou autre ? Est-ce sensible à l'eau ? (roule dans une flaque). Roue OFF et couchée, si tu tournes le pneu à la main, il se passe quelque chose ? Si roue ON tu la soulèves sans l'anti-spinning, en la laissant prendre des tours mais en maîtrisant l'emballement, est-ce que le pneu tourne bien droit sans balourd excessif ? Perso, j'ai eu un gag de ce style, cela venait de l'intérieur du moteur de ma ks18a, voir la vidéo ici.

Étonnant : les chinois préparent un/des scooter(s) rapide(s) avec un moteur de 20 kW dans la roue. Par comparaison, ma Dacia Spring de ~1 tonne fait 33 kW et permet de tangenter 130 km/h... à condition de ne pas être pressé.

En fait, ce plan de rupture n'est pas forcément le plus classique. (personne n'a osé faire des statistiques, ce serait trop crève-cœur ). Là, le bout cassé tient toujours par le roulement, c'est la roue qui se met de traviole et cisaille les fils, le support pédale reste vaguement accroché à la coque plastique. La rupture semble (?) être plus souvent au début des deux méplats, taillés à angle vis et en position horizontale. C'est là qu'il y a le moins de matière et le maxi d'effort de type "décapsuleur". (cisaillement+flexion+arrachement). Si vous faites un calcul de bras de levier, vous pourrez exprimer le résultat en tonnes. Ce type d'ancienne structure est absurde, indigne, il a maximisé le chiffre d'affaire de Kleenex. (vécu). KS16b sans coque.

Fatigue ou problème technique ? (ou, pour @King Size nettoyage de bernacles) : Un Canadair se pose sur une piste... sans déplier ses roues. Ooops.

Juste pour le plaisir, une petite pub de Gyroroue Shop : Actuellement 2590€, une paille...

Excellente manipe. Chez Amazon par exemple : Les fils et les vis ou tétines caoutchouc sont livrés avec : Le sommeil n'a pas de prix... Remarque : branchez dans le bon sens

Pour une utilisation sur circuit, quelques soucis thermiques au niveau des bobines du moteur. Remèdes : -- Diminution de tolérances d'usinage des pièces supportant les roulements (dilatation différentielle alu-acier) -- Augmentation de l'alarme thermique (tiltback) de 150 à 170°C (firmware). Très gros travail, de pilotes très performants et de testeurs sur banc. La cm a aussi été validée.

Ceci dit, toutes les sociétés utilisent des sous-traitants, de préférence multiples pour avoir des secondes sources et faire jouer la concurrence délais/tarifs/..., ils ne sont pas indiqués et travaillent sous cahier dossier/cahier des charges. Il ne faut pas croire que tous les outils (presses à injecter, mécanique fine...etc.) sont à la maison mère pour un tas de raisons très compréhensibles.

A priori de dirais que c'est une vis cuvette M10 longueur 12. Choisir en inox n'est pas une nécessité absolue, mais une lichette de frein filet moyen n'est pas superflue. On peut la bloquer franchement car elle n'est pas à friction contrôlée comme chez Inmotion.

Un test de Wrong Way : Donc une roue, confortable en périurbain et TT léger, sécuritaire et bien équipée, mais très/trop lourde... Le garde-boue mériterait d'être un peu plus long, des deux côtés. Un truc bizarre sur la commande d'éclairage : impossible en roulant ?? A confirmer. Amusant : cette roue accepte un chargeur "haute tension" (avec une alarme quand même)... un gag à éviter. W.W. trouve cette roue stable et bien en jambes, avec un couple assez modeste : il faudra éviter les pentes >30° (57%). L'afficheur est assurément un point fort sur cette roue, l'autonomie est comparable à une v11 (que W.W. n'aime pas) : ~60 km. Edit : pour le garde-boue, 2 chtit's rallonges en printage 3D TPU ? Oui, je sais, il y a bien longtemps qu'on ne met plus de bavettes sur les autos...

Merci, merci @0rsa pour tout ça. S'il y a des soucis financiers, n'hésite pas à faire un appel au peuple. (naviguer sans pub est un plaisir immense et rare). Un microscopique détail : si tu peux remettre l'âge des membres...

Un petit désassemblage : Cette roue est lourde parce qu'il y a beaucoup de vis...

Oui, c'est un monstrueux scandale qui n'a pas été suffisamment mis en exergue sur ce fofo. Sur V12, il est absolument impératif de changer les cartes équipées de MosFETS Infineon IPP023N10N5 100V.

Tu poses le doigt sur les critères "désagréables", car pour le reste, cette roue très gadgétisée s'en sort bien, tous les essayeurs l'ont bien accueillie. Bon, pour les 1500Wh, c'est plutôt léger quand on aimerait rouler 4 heures peinard. C'est dû à la tension 84Vmax, sous forme de 2 packs 20s2p... épicétou. Ceci dit, cette "petite" tension est suffisante pour un bon comportement dynamique, les hautes tensions ne sont nécessaires que pour rouler au dessus de 60 km/h. Pour les démarrages canon, c'est le couple qui dimensionne, pas la tension. Ouais, 35 kg, c'est beaucoup, surtout pour une "simple" 17 pouces ( 5 kg de + qu'une v11 !). C'est fatalement dû à la suspatte fourche, bôôcoup plus saine et performante que la v11... Le wheeling devient élitiste, pilote avec muscles poreux s'abstenir... On peut espérer que la masse apporte confort et stabilité, cela reste à démontrer. J'ajoute le critère prix. Donc 3 ou 400€ de + qu'une v11y, mais plein de goodies en rab (afficheur, les pads, la localisation...). Perso, si je casse ma tirelire, cette roue est en top liste, mais je ne me précipite pas.

Les écureuils s'amusent :

et des Petit-Gris .

C'était un problème sur les vieilles roues dû à la calibration roulis+tangage par le client, la procédure nécessitait de positionner physiquement la roue. Dans ce cas, si on calibrait avec la roue penchée sur le côté, un angle parasite perturbait le calcul de verticalité lors d'une rotation en cap. Sur une roue récente, la cm est calibrée en usine (pour débiaiser les capteurs accéléro), le client ajuste ses pédales simplement en programmant un angle. Hypothèse : la cm est mal calibrée et subit un piqué/cabré fugitif proportionné à la vitesse et au signe de la rotation en cap.

Entretenir une roue c'est avant tout : -- la nettoyer et vérifier l'absence d'humidité. -- contrôler les pièces d'usure, et les fissures ou impacts un peu partout. Le nettoyage le plus critique, pour les roues très carénées, c'est retirer la croûte de boue séchée qui se dépose au fond du passage de roue, car souvent on y trouve aussi le dissipateur de la carte mère. On en profite pour scruter le pneu qui peut comporter des bouts de verre, écailles de silex, épines... Le reste c'est surtout pour faire joli. En gros, il n'y a pas de pièce d'usure sur une roue rigide, par contre une roue suspendue nécessite une attention particulière afin de maintenir une fonctionnalité orgasmique. Les pièces d'usure incontournables : le pneu (~ 15000 km), les roulements (~ 30000 km). Mon avis : une roue qui a bien roulé est une roue fiabilisée, pas question de la désosser juste pour se faire plaisir.

Je ne comprends pas comment on peut régler une suspatte en faisant l'impasse sur la valeur du sag , en se contentant de titiller un peu tout pour aboutir a un "ok pour moi". Ca manque de rigueur. Bien sûr, mesurer le sag (l'enfoncement statique en charge exprimé en % du débattement) est un peu compliqué car il faut bidouiller une échelle graduée... On peut choisir ce sag en fonction du type de parcours (gros sauts...) et aussi de la linéarité de la suspension. Perso, je vise souvent 25%.

Recyclage indispensable mais procédures critiques, a priori on a des progrès à faire : Pour l'anecdote, le tokamak ITER qui consomme du tritium (trèèès rare) pourra (?) recréer ce tritium à l'aide de générateurs utilisant une grande quantité de lithium, donc à proximité d'un plasma à 150 000 000 de degrés. .

Amusant : 1099€, tu es un des seuls à pratiquer un prix "de marchant de godasses", ouf, tu nous épargnes les 95 centimes. . Sans rancune, bonne vente.

Désolé, ma réponse va être longue. A l'époque, ks utilisait des packs 16s2p équipés avec des cellules 18650 de capacité moyenne (~2800mAh) ou haute (~3500mAh), ce qui donnait à peu près respectivement (pour 60Vnom) 340 ou 420 Wh. Donc tu peux gagner en autonomie avec les hautes capacités. Il y a éventuellement un gag (à vérifier) : sur ces "vieilles" roues, ks pratiquait un branchement fantaisiste : les packs en cascade. Par exemple, ma ks18a : Probable que la 14c n'a qu'un fusible, au niveau de la carte mère, mais on voit que les packs n'ont pas les mêmes connecteurs, il faut donc une paire de packs kivabien ou bien un bon fer à souder. Par ailleurs, chaque pack étant muni d'une diode anti-retour sur son entrée, l'énergie de régénération ne peut pas remonter jusqu'au pack de tête. Bon c'est un peu anecdotique, sauf si tu habites en montagne. A partir de la ks16s ks a adopté un montage // , moins bizarre, comme par exemple : Dans tous les cas, avant de les connecter ensemble, il faut que les packs soient chargés à une tension quasi égale, à moins de 1V près. Si tu es bricoleur, je te conseille ce second montage, plus sain, mais qui oblige à créer une épissure côté port de charge, et une arrivée double côté cm.

Le + simple : tu lances YouTube, tu tapes "ks16x trolley" dans le champ de recherche, et tu gagnes quelques heures de vidéos gratuites (+ pub). Bon, ks est (il me semble) le seul a avoir une poignée télescopique qui sert de trolley et de poignée de transport, + ou - en biais donc équilibrée. Plusieurs modèles de roues sont basées là-dessus, elles se ressemblent beaucoup. Il faut déposer les coques externes, clipsées/vissées...etc. Ce n'est pas bien méchant. Les pièces détachées coûtent la peau des fesses : ex chez Amazon .

Voilà un pur souci mécanique. Il y a un des plots de verrouillage qui est décalé, ou bien le système de libération qui est déréglé. Pas de miracle : démontage, analyse puis action corrective. Il faut un niveau de bricolage intermédiaire. Ce qui est certain, ne pas soulever la roue si la poignée est mal verrouillée, cela va tout péter.