Techos78

Salut @83kain , bienvenue sur le fofo. Tiens, je viens de voir qu'il n'y a plus de Moovway B8 chez Auchan et ailleurs, il me semble que ce modèle de draisienne était le seul avec carter central sans encoche de poignée (je parle au passé, mais je n'ai aucune info). Par contre, les autres clones DYU conservent la forme du coffre même si cette poignée n'est pas bien centrée (sauf en version bi-moteur). Oui, il y a quelques passionnés qui affûtent cet engin, mais une grosse motorisation présente un réel danger de se retrouver assis par terre... J'ai regardé vaguement s'il existait un petit gyromètre anti-cabrage, pour l'instant je n'ai rien vu de très pratique. On peut aussi mettre un intégrateur sur la commande analogique des gaz... J'essaye d'évaluer la puissance nécessaire pour une ascension de côte à 10% à ~20 km/h (100kg). Mes évaluations actuelles sont autour de 700 Watts, je vais recevoir la semaine prochaine une pince ampèremétrique pour affiner tout ça. Il serait (?) plus facile de gérer une puissance de 7 ou 800 W en travaillant à 60 Volts pour minimiser le courant... @Mega93 : oui, j'ai aussi démonté la roue ar sans la débrancher, et j'ai vu la fixation du câble, plutôt bien faite. Il n'empêche, il est absurde de devoir tout désosser pour déposer (sérieusement) la roue, cela ne me plait pas. Et dans le cadre d'une augmentation de puissance comme évoqué ci-dessus, passer de 7 A à 13 A nécessiterait d'augmenter la section des fils et meuler l'axe moteur... Ouais, bien réfléchir avant de lever le petit doigt.

Intéressant, cela montre par exemple que les freins Urbanglide ne sont pas identiques (plaquettes...) aux DYU , mais les tarifs ne sont pas les mêmes non plus. On voit aussi le truc horrible suivant : Le connecteur des sondes est trop large pour passer pas dans le trou du cadre, il faut le désassembler pour déposer (totalement) la roue arrière. D'ailleurs, les tutoriaux DYU préviennent : en cas de pneu arrière crevé, allez chez votre revendeur. Je rêve d'un connecteur externe étanche qui rassemblerait tout ça, comme le faisait le sublime connecteur de la ks16b. (euh, si quelqu'un connaît la référence...). Pour les pneus, je suis assez partisan des Kenda dispo en 14x2.125 , mettre plus large augmenterait la consommation, et les jantes sont un peu étroites pour bien guider le pneu. Edit. Juste pour rigoler (cela devait arriver...), un scooter diouailliou qui enrhume une Dualtron Ultra

Il me semble, la Rockwheel GT16-1036Wh pèse 16,5 kg sans trolley.

Excellent, je pense aussi la même chose. Mais cela n'aura pratiquement pas d'effet sur le couple au démarrage, car celui-ci dépend presque exclusivement du courant. Ce sont les N.I (les ampères-tours) qui sont déterminants, et c'est le contrôleur qui limite le courant. Bidouiller la résistance de mesure permet de gonfler ce courant. On peut choisir un contrôleur qui donne plus de courant, mais il faut vérifier si le bms est d'accord... On peut aussi jouer sur N, c'est à dire sur le nombre de spires sur chaque pôle du stator. Plus de spires = plus de couple, mais comme cela veut dire plus de fcem à haut régime cela veut dire moins de vitesse. Il est possible de rebobiner le moteur (ou d'en choisir un autre). En e-roue, il n'y a eu que la MS2 qui offrait cette possibilité avec 3 bobinages différents pour privilégier soit le couple (plus de spires) soit la vitesse (moins de spires). Il faut vérifier si cela se justifie, c'est compliqué à faire, et cela peut être dangereux... pour le coccyx. Une version bi-moteur peut limiter cette tendance au wheeling.(plus de masse à l'avant). Peut-être qu'un détecteur de wheeling (comme sur certaines motos) ne serait pas trop difficile à implémenter... un simple gyromètre. Sans blague, le nombre de vidéos DYU devient considérable... même pour le tricking :

Ce n'est plus très neuf tout ça. Liquidation avant brexit ?

Petites causes, gros effets. Exemple : un pneu éclate le 25/07/2000, perte d'un avion concorde, un hôtel détruit, 113 morts.

Oui oui oui fait plus penser à la gaudriole, mais les traditions bédéphiles sont obscures... Viens petite fille dans mon comic stripViens faire des bulles, viens faire des WIP!Des CLIP! CRAP! des BANG! des VLOP! etdes ZIP! SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! Mais Gainsbourg s'est trompé, ce ne sont pas des bulles (phylactères)...

Bien les gars, vous êtes des rapides, moi je suis toujours à me demander ce que je vais faire... A propos du pédalier. Mon démontage de roue arrière m'a appris une chose : réaligner la roue est pénible, "à l’œil" ce n'est pas précis et à la règle (1,3m) c'est chiant. L'idéal est d'avoir des tendeurs de chaîne comme sur une moto, visiblement cela existe pour le DYU : Il y a un élément anormalement contraignant : la béquille. Elle se fixe sur l'axe, mais il y a également une petite vis anti-rotation qui limite la translation de la roue de manière drastique. A mon avis, ce sera (?) difficilement supportable pour régler la tension de chaîne à un maillon près. Bon courage. Plus j'y pense, plus je tiens à rester en draisienne . Edit : j'imagine qu'il faudra avoir un maillon rapide sur la chaîne, devoir dessertir un axe est facile mais contraignant à faire trop souvent, et ouvrir la chaîne semble (?) indispensable pour sortir la roue ... sauf en arrivant à dérailler le plateau... à voir. @Mega93 : tu es sûr que le disque 180 se monte ? J'ai un doute parce que les fixations sur la fourche avant sont à la même distance de l'axe de roue à l'arrière. Des petits disques sur des petites roues ne sont pas un inconvénient car la vitesse de frottement des plaquettes est bien plus élevée qu'avec des grandes roues.

Eh non, ce que tu dis est impossible. Techniquement on ne peut pas se positionner par rapport à une seule source. Il en faut plusieurs puis on applique des règles simples de triangulation. Ce n'est pas nouveau, par exemple c'est par triangulation optique 2D qu'on à déterminé le 1/10000 de demi-méridien terrestre, c'est à dire le mètre, peu de temps après une révolution restée fameuse.

Oui, ce show est bluffant, non seulement parce qu'il a nécessité de gros moyens financiers et un gros travail chorégraphique 3D, mais aussi parce qu'on se demande comment ils arrivent à gérer un positionnement et des trajectoires avec une telle précision. Je pense qu'un simple DGPS ne suffit pas (précision ~3m), il faut (?) un balisage terrestre un peu comme celui utilisé pour l'ILS , et il est bien possible que la région ait été un peu "malsaine" d'un point de vue électromagnétique . Simple hypothèse.

@Mac fly : bonne décision, ta fille ne sera pas déçue. Un coffre central "standard" peut faciliter les évolutions... Le père Noël est généreux ces temps-ci @tapeton : je pense en effet que les gaz par poignée tournante sont la meilleure solution, la gâchette à l'index interfère avec le frein à tel point que certains trottistes passent à la gâchette au pouce (modif pénible pour souder une sonde de hall au pas de 1,27). Par contre avoir un display correct donne envie... Mais c'est l'aventure, le contrôleur gère l'interface d'affichage (liaison UART) et prend en compte un certain nombre de fonctions. Ce n'est pas vraiment standard, même si les caractéristiques se ressemblent. Les vendeurs alertent contre les problèmes de compatibilité : Pour nos engins bas coût, il ne faut pas trop se faire d'illusion : la liaison numérique n'est pas câblée et il est extrêmement peu probable que le firmware soit adapté. Il peut y avoir l'information PAS qui correspond à la fréquence de pédalage, inutile en draisienne... Il faut bien analyser les possibilités du contrôleur (gestion diamètre de roue, nombre d'aimant du moteur..etc..). Le plus sûr est peut-être d'acheter un kit complet, c'est pas cher mais cela peut être pénible à installer/connecter... Pour les gaz, cela semble être toujours une tension analogique 1 ---> 4 V en 3 fils (alim 5V). Et peut-être aussi un on-off par clé pour améliorer la sécurité.

Tu as bien raison @sevy13 , je ne cherchais pas à te convaincre, c'est une discussion technique où chacun doit forger sa propre opinion. J'indique simplement qu'il convient de vérifier le diamètre des fils (à l'aide d'un micromètre) avant d'affirmer quoi que ce soit, le comptage des fils est insuffisant. Voilà voilà. Je ne cherche pas à critiquer l'auteur de la vidéo, il est courageux et plein de bonne volonté... ce n'est pas un expert, il faut filtrer un peu ses propos mais ses démonstrations sont enrichissantes.

Tu peux regarder la saga @Stanor en page 4 de ce topic. En bref, il a commandé cette draisienne, mais l'a annulée parce qu'elle n'est pas équipée pour adjoindre des pédales (filetage de roue-libre) et que le compartiment batterie est étroit. Il a acheté le vélo Moovway B20 qui a le même problème que pour toi : le moteur ne s'enclenche qu'à partir d'une (petite) vitesse initiale. C'est le contrôleur qui gère les deux modes de démarrage, l'obligation de lancer la machine peut par exemple constituer une sécurité pour une trottinette. C'est un simple choix binaire, on sélectionne avec ou sans poussette. Comme tu l'as dit, pour changer cette programmation du contrôleur, il faudrait un afficheur ou une liaison bluetooth et comme il n'y en a pas, modifier le mode de démarrage qui a été choisi par le distributeur est impossible. Ta constatation est légitime, devoir faire une poussette de démarrage sur une draisienne est stupide, même si on a quand même tendance à donner une légère impulsion pour aider le moteur poussif... Donc tu as bien vu le problème, il faudrait effectivement changer le contrôleur, et si il existe une autre solution, elle n'a (a priori) pas encore été trouvée.

Ben non, que les moteurs soient bobinés avec 3 ou 5 ... ou 12 fils en main comme je l'ai vu sur une roue Gotway, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est la section totale de chaque "conducteur multiple". C'est comme pour un fil souple, on se moque de savoir le nombre de brins. Des fils plus petits passent plus facilement entre les pièces polaires, mais comme il en faudra plus ils seront plus difficile à organiser (tendance à se torsader) et le coefficient de foisonnement risque d'augmenter. C'est un compromis, il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre, à la limite c'est la quantité de cuivre (le poids) qui importe. Les fils émaillée sont disponibles en de nombreux diamètres, et selon différents grades qui définissent l'épaisseur et le type de vernis. Par exemple, voilà le catalogue d'un constructeur, mais il existes aussi des diamètres intermédiaires dans différentes normes (AWG est la plus connue) et même des diamètres à la demande à partir de 50 kg.(c'est cher car il faut calibrer une filière) Exemple : https://www.atecfrance.fr/catalogue-atec-france/fournitures-bobinage/fil-cuivre-emaille.pdf

Bon , c'est fait, et mes oreilles sont soulagées, le bruit de freinage est amoindri, mais surtout il n'y a plus ces crissements qui donnent presque envie de mettre du WD-40 (j'ai dit presque). Donc achat des plaquette chez le commerçant du coin : Ces plaquettes coûte une fortune, elles sont compatibles AVID Ball Bearing 5. Le ressort est plus large du côté de la pliure, j'ai gardé l'ancien car j'ai eu peur qu'il rentre mal. J'ai fait l'erreur de déposer la roue arrière. C'est chiant car réaligner cette roue (avec une règle de 1,4m) est pénible. Je crois que @sevy13 l'avait dit, il faut simplement retirer les deux vis latérales pour déposer le frein. Voilà les plaquettes : Celles d'origine sont au dessus, on distingue des grains métalliques et je pense que c'est ça la cause de mes désagréments acoustiques. Je n'ai pas perçu de différence de freinage, les plaquettes d'origine étaient bruyantes mais pas mauvaises. De toute façon, un freinage de roue arrière n'est jamais extraordinaire, on part rapidement en dérapage.

Menfin, il n'y a qu'une seule appli qui s'appelle urbanglide, pourquoi veux-tu en prendre une autre ? ? ? ?

La même manipe que @Stanor : (je n'ai pas de carte SIM, Wiko sous Android 5.1.1) -- Je valide le Wifi et je lance Play Store puis je recherche urbanglide -- Il est possible que sous Android 6 et + il faille retoucher certains privilèges, avec ma tablette autonome je ne m'occupe de rien. Cette appli ne pose aucune question indiscrète, mais, vu la réputation des chinois, il est possible que toutes mes activités aient été observées. Eh bien, ils risquent d'être déçus

C'est possible, mais ... je doute que ce soient des garnitures organiques convenables, je changerai ça à l'occasion, je pense que c'est le model AVID BB5 , à confirmer. Sans blague, que le métal ou le métal fritté fasse ce bruit, pourquoi pas, mais sur ce scooter l'usage modéré permet l'organique qui dans tous les cas est nettement plus silencieux. Il me semble.

+1. Hop, un gogo de plus qui achète un gastéropode. Mais même comme ça, ce truc me fait marrer. On a passé un bon moment avec mes gamins (tous + de 30 ans) essayant de faire de la roue arrière... Tiens, tu pourras dire ce que tu penses du bruit tout moche (métal torturé) du frein, il faudra peut-être se faire conseiller par les trottistes pour choisir des plaquettes dignes de ce nom. Bon amusement... et ne va pas trop vite

Le X1-explorer est particulièrement original, coulisser le long de la potence est une idée étonnante, cet engin est probablement le plus facile à troller dans le métro (quand il marche )

Switcher deux phares 2x4x10 / 60 = 1,3 Ampère c'est peut-être beaucoup pour un simple poussoir de comodo... surtout que celui-ci pourra être maintenu "un certain temps". A l'époque où c'était la mode d'ajouter des phares sur une auto, on mettait toujours un relais.

Bonjour, bienvenue sur le forum. Ne connaissant ni ton poids ni la côte devant chez toi, comment veux-tu qu'on puisse te dire si c'est normal. ?. Actuellement il y a 4 ou 5 sujets qui parlent de draisienne DYU, E-Slide ou équivalent, et tous, à l'unanimité, avons prévenu que ce sont des engins de puissance TRES modeste et que les côtes sont problématiques. A commencer par le créateur de ce fil qui s'est démené pour améliorer la situation en modifiant le contrôleur et la batterie. L'autre solution consiste à monter un pédalier sur la draisienne, mais ce n'est pas possible sur tous les modèles. Pour fixer les idées, avec mon UrbanGlide 140 je (~90kg) monte la côte (~5%) devant chez moi entre 8 et 10 km/h. Mais sur plat c'est entre 22 et 25 km/h. De base, ces draisiennes sont donc exploitables en parcours horizontal, les parcours vallonnés posent problème. Désolé si tu es déçue, ce n'est pas un manque de qualité de l'engin, mais une puissance vraiment faible qui ne s'adapte pas à tous les usages.

@sevy13 , le tremblement des mains en action (qui n'est pas le Parkinson mains au repos) touche de nombreuses personnes, ne te fais pas de souci, tes vidéos sont précieuses. Cela doit être pénible pour toi qui est bricoleur. C'est comme ça, il faut faire avec. Cordialement. Edit : Voilà une vidéo qui parle du branchement du moteur lui-même. Car malgré que les chinois aient tendance à respecter les couleurs de fils des phases et des sondes de Hall, il y a 6 combinaisons des phases, 6 des sondes, et le moteur peut être monté dans un sens ou dans l'autre. Il faut choisir la bonne combinaison, l'auteur de la vidéo préconise l'utilisation d'une pince ampèremétrique... Ce type a visiblement un bon niveau technique, et on peut apprécier ses commentaires à propos du contrôleur d'origine, en bref : not so bad, but very low torque... Et il passe de 36V à 72V, lui aussi !. Et il s'éclate, oh year, il a le plaisir communicatif. Diable, je ne suis pas convaincu que ce soit nécessaire... je préférerais le double moteur... à condition de trouver la fourche 14" adéquate... Houla, calmos, pour l'instant je n'ai pas levé le petit doigt, il faut que je stabilise mes objectifs... Un intérêt supplémentaire de cette vidéo, c'est qu'elle démontre que le moteur admet cette torture. (mais il devient bigrement bruyant). Sur long parcours, il est possible que le moteur chauffe, mais il est beaucoup mieux ventilé que pour une trottinette qui a en plus la chaleur dégagée par le pneu. Le problème essentiel : embarquer des batteries... Faut-il redessiner un coffre élargi ? (et sans la poignée) Une autre vidéo, un peu hors sujet. Elle montre qu'il faut désassembler le connecteur des sondes de Hall pour déposer le moteur !. Ce connecteur ne passe visiblement pas à travers le cadre. Hummm, pas très glorieux, bon à savoir :

Merci @sevy13 , très intéressant, les images sont toujours plus efficaces que du texte. Mais je suis un peu frustré, là : tu nous as vanté les freins composites câble+huile , et tu nous présentes des freins uniquement mécaniques qui nécessitent de régler la plaquette arrière... Edit : Je constate que les plaquettes montées d'origine sur le Urbanglide 140 sont bas de gamme, le bruit de métal lors du freinage est atroce. Je pense (à confirmer) que ce sont des plaquettes type Avid BB5 , elles sont en forme de raquette ping-pong, mais la forme et la nature de la garniture est variable, ainsi que le prix, dans un rapport 10. Achetées en Europe, c'est autour de 10€ la paire : Les plaquettes ont toujours une embase métallique, et la garniture peut être organique, métal, métal fritté etc. Quand on évoque la céramique, cela ne concerne pas la garniture mais l'interface entre embase et garniture. Les matériaux organiques sont tendres, silencieux mais résistent mal aux hautes températures. Le métal est tout l'inverse, et il est à réserver à l'usage intensif, par exemple les vtt de descente. Sur le papier, l'organique est parfait pour nos petits engins, et il faudra surveiller l'usure, comme sur un patin classique de vélo. Ces plaquettes BB5 sont maintenues en place à l'aide d'un ressort qui est vendu avec. En principe, il ne sera pas nécessaire de déposer l'étrier pour changer les plaquettes, mais simplement débander la commande avant (câble ou hydraulique) et desserrer le réglage arrière (éventuellement à travers la roue, sauf les hydrauliques double piston). Exemple : Comme toujours, il est préférable de freiner par petites touches plutôt que de manière continue. Car dans ce cas, la surface des plaquettes peut se glacer et le freinage perd de son mordant. Pas de problème, on peut réactiver les plaquettes en les grattant à la toile émeri, puis en les dépoussiérant sérieusement avant remontage.