Techos78

Sans vouloir être rabat-joie, je rappelle que même un pro comme @Hirsute s'est démonté un bras en tenant un apprenti. A contrario, si c'est l'apprenti qui se blesse, il y a probablement un problème d'assurance...

Bah, plutôt que d'avoir le chargeur dans le sac à dos... ou dans le buffet du salon. L'idéal serait d'avoir un enrouleur comme les aspirateurs... Oui, ça m'arrive de délirer... Oublions.

C'est sûr, Speedy feet et son pote (sans oublier le clébard) sont redoutables pour le matériel. J'aime beaucoup l'état de la pauvre 9bot one : Et les clients n'ont pas le droit d'ouvrir pour nettoyer ! En résumé, avec Gotway il est préférable d'avoir en poche un domino 3 points ...

Une question en passant : est-ce que dans un emplacement batterie vide, on pourrait ranger le chargeur ?

Il y a l'aspect sécurité : une roue balourdée qui largue son pilote peut (suivant le sens), prendre de la vitesse, et personne ne peut rattraper une Monster à plus de 50 km/h. Pour imiter @Hirsute , il m'est arrivé de courir à côté de ma roue... Une roue bien équilibrée garde sa vitesse et son inclinaison :

Ne pas oublier : @Hirsute fait du saut à la corde (sur place) avec sa roue...

C'est un petit boîtier qui se branche entre le chargeur et la roue, il indique en temps réel le courant, la tension, et l'énergie, et il peut effectuer une coupure anticipée (réglable) avant la pleine charge. Il y a aussi un bus filaire qui permet de tracer les courbes sur un PC. Il permet aussi de brancher deux chargeurs en parallèle. Très agréable pour les gens curieux, mais inutile dans le cas contraire. Un "inutilitaire" indispensable, fabriqué/distribué par un passionné : http://hobby16.neowp.fr/fr/

A priori oui, la liste est ici : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json

En principe, l'équilibrage entre les 20 cellules en série s'effectue uniquement à la fin de la charge, ne pas hésiter à laisser branché 2 ou 3 heures de plus après la commutation de la led du chargeur.

Dans le même genre : aliexpress

Salut @RoueLibre , je n'y connais strictement rien en trottinette, et, en tant que béotien, je commence par distinguer deux classes : celles qui sont homologuées, et les autres. Je crois comprendre que c'est mieux si tu es un peu bricoleur. Have fun...

Bien joué, Raphaël. Ça serait un poil plus facile avec une panne un peu plus large. C'est tout bon.

@Fitz0uille , je suis d'accord que les alarmes (je ne parle jamais de limitation) qui réagissent à vitesse basse sont très pénibles. Je fais plein de petits parcours et je ne recharge pas systématiquement. Et donc il m'arrive régulièrement d'avoir des bips inopportuns sur des parcours connus, et ça commence à 4 leds sur 9. Mais je n'ai pas du tout envie d'éliminer cette surveillance, car il me semble évident qu'on ne peut pas exiger les mêmes performances à 67 Volts et à 57 Volts ou moins. La puissance maxi est fonction du carré de la tension, et avec le Li-Ion, ça descend vite. Il faut que le moteur puisse envoyer le steak au passage des nids de poule, sinon, boum, plus d'incisives. Je ne rigole pas, il faut impérativement être prudent en fin de batterie, Si les constructeurs descendent les niveaux d'alarmes, ce n'est pas par perversité... Maintenant si des intrépides sont fans de Jackasseries, inchallah, on a toujours besoin de donneurs d'organes...

Attention, il y a risque de confusion. Il y a la MCM4V2 de chez Urban360, qui marche bien et qui a un prix très contenu. Elle a été déclinée à partir d'une coque plus ancienne, mais elle est composée d'éléments de qualité, et elle a eu un succès mérité. Et il y a la MCM4V2 "officielle", au look plus moderne : Je confirme ce qu'a dit @Olbom , même si c'est plus cher et plus lourd, pour 20 bornes sans souci mieux vaut tabler sur 520 ou 680 Wh, sachant que beaucoup d'entre nous ne chargeons pas à fond (à l'aide d'un appareil magique nommé Charge Doctor CD2) afin d'augmenter la durée de vie des batteries.

Perso, j'approuve totalement ce choix, le RoHS est trop souvent présenté comme un avantage, alors que c'est une catastrophe en électronique.

Très bon compte-rendu. Une question : utilisez-vous une classique brasure étain-plomb 60/40 basse température (~180°) ou une brasure RoHS type 99C ou autre (~227°) plus délicate à mettre en oeuvre ?

Vu, merci aux courageux essayeurs. Donc firmware sans intérêt, à oublier. Et pour une correction de l'odomètre, il suffit d'attendre que la Garonne se jette dans l'Euphrate. Cool.

Je ne sais pas ce qui se passe, mais ton problème semble dépendre de ton niveau de batterie. A la limite, le comportement est normal, en général les roues font des bips à 55V et un tilt-back à 53V. (valeur initiale 67 V). Il suffit de regarder la tension batterie avec l'appli, ou plus grossièrement avec les leds. Edit : j'ai oublié que la V8 est une roue en 84 V, les seuils sont plutôt : bips à 69V et tilt-back à 66V. (simple hypothèse) On consomme de l'ordre de 13 Wh au kilomètre, si ton autonomie est ridicule c'est probablement parce que la tension chute trop vite, les batteries seraient (?) en cause. Tenir compte que par temps froid, route pentue ou meuble, pilotage agité, l'autonomie diminue.

Ah zut alors, j'ai encore dit une bêtise. Merci @chtipépé , je rectifie l'erreur.

Oui, la KS14B. Mais (il me semble) un seul des deux packs est extractible. Ces deux packs sont branchés "à la queue-leu-leu" ce qui évite l'équilibrage des tensions d'un montage parallèle. Edit : il y a un seul pack de batterie. Je ne parle pas de montage en série, le terme "queue-leu-leu" est festif, mais il ne me fait pas rigoler, et il faudra qu'un de ces jours je rectifie ce branchement qui existe aussi dans ma KS16B. La KS16S n'est plus comme ça, ouf. L'article n'est pas mauvais, présentation objective sans grosse erreur, que demander de plus. Un petit oubli : certains skates électriques ne nécessitent plus la zapette : des capteurs de pression aux pieds gèrent le(s) moteur(s).

Bienvenue. Lac d'Annecy, Aiguebelette, Bourget, Léman... ? . Si tu veux, tu peux te situer sur la carte du forum...

Suggestion : @LuckySXM est un cas extrême, mais renvoyer une roue n'est ni facile, ni gratuit. Et dans certains cas, la possibilité de souder correctement un connecteur n'est pas un problème. Utiliser un MT60 est souhaitable, il me semble donc que @Gotway France pourrait : -- accepter cette solution, et admettre qu'elle soit appliquée par une personne ayant les compétences requises. La responsabilité de cette modification incombe à l'intervenant, mais sans annuler la garantie sur l'ensemble de la roue. -- documenter cette modification. En clair, il faudrait que @Gotway France dise que telle couleur de fil va à tel numéro de broche. Standardiser le brochage peut faciliter des travaux de sav ultérieurs. Attention, effectuer cette intervention nécessite des précautions : -- utilisation d'un fer à souder basse tension relié à la terre, travailler dans un environnement antistatique, éviter toute pollution (flux, goutte de soudure).

Bizarre ce logo sur la KS, il est légèrement plus discret que sur les versions françaises... A noter : la difficulté d'identifier l'avant et l'arrière de la gt16, quand le garde-boue est replié (roue non réversible).

Oui, cela ne semble pas trop sorcier, la forme de base est celle-ci : A priori, il n'y a pas trop de place pour des pattes d'accrochage : Sympa cette techno, le résultat est propre,.. Edit : il y a deux fichiers disponibles, le nombre de pattes d'accrochage est différent : Mais les pattes intermédiaires posent problème : beaucoup d'imprimantes n'admettent pas les surplombs inférieurs à 60°, il faut dans ce cas des piliers, à éliminer par la suite.

Bah, sans vouloir jouer les acharnés, peut-être que j'ai un peu raison, je pense (?) que le bip d'alarme sonore ne fait pas partie de la table de sortie. Mais c'est vrai, on peut reconstituer une alarme multicritère avec les infos dispo. Et c'est très bien. Pebble, j'étais très chaud, j'ai attendu 6 mois la sortie de la Time 2 et me faire empapaouter au dernier moment m'a... un peu perturbé. Wheelog pour InMotion progresse : http://forum.electricunicycle.org/topic/5404-wheellog-for-inmotion-development/ Cette remarque est importante. L'erreur 67,2V/84V vient du firmware ou de l'appli ? J'ai cru comprendre que les infos émises par ble doivent avoir le bon format et facteur d'échelle, ce qui voudrait dire que c'est GW qui a mal travaillé, alors qu'ils prétendent qu'il est inutile de faire évoluer le firmware car il est nécessairement bon... Bien sûr, l'appli peut appliquer un coef, mais ça fait quand même un peu rustine ... Alors, pour GW ?