Crypto83

Les spécifications annoncées:

• Taille de la roue: 16"
• Puissance moteur: 800 W Nominal
• Batterie: 840 Wh    
• Vitesse maximale: 30km/h
• Autonomie: 70km (annoncé)
• Poids: 16,5 kg

Bonjour à tous les Wheelers,

Je vous propose aujourd'hui ma KingSong KS-16C de 840Wh. Malheureusement je n’ai pas assez de temps pour en faire et je préfère toujours aller au travail en trottinette au vu des routes que j’emprunte.

Cette wheel a été l’occasion d’apprendre à en faire et c’est vraiment agréable lorsque l’on a l’opportunité de sortir dans les sentiers hors de la ville pour des balades dominicales !

Je l’ai achetée en 2020 avec 400 Km, maintenant elle a 585 Km au compteur (donc très peu utilisée). Elle a été conservée chargée à ~80% afin de conserver la batterie au mieux et en intérieur lorsqu'elle n'était pas utilisée.

Elle est en bon état général, hors cale-pieds qui ont subi quelques chutes du précédent propriétaire (elle n’a chuté qu’une fois avec moi, dans l’herbe, lors de l’apprentissage). Elle n’a jamais roulé sous la pluie.

Mise à prix à 550€ à débattre, possibilité de livraison si besoin (à la charge de l'acheteur).

Je suis sur Marseille.

Bonjour à tous, 

Petit up de ma Mini 4 de 2018 pour dire que c'est une trottinette qui dure dans le temps !

6000 Km au compteur ! 🥳😲 Et je ne la ménage pas, toujours à fond sur des routes de qualité moyenne, utilisée tous les jours, toute l'année.

• Pneu avant d'origine, regonflé 1x par an en moyenne.
• Pneu arrière changé 1 fois, le 2ème va être rechangé (plus de rainures).
• Moteur d'origine, je roule sous la pluie et les flaques si besoin.
• Contrôleur d'origine, avec tous les paramètres à fond.
• Batterie d'origine, je commence à sentir qu'elle perd un peu en autonomie. J'estime encore faire approx 25Km à 45Km/h contre 35 au début, sur une charge. 

Malheureusement je vais bientôt avoir besoin de plus d'autonomie, je pense changer pour une Futecher Gun Pro de 52v et 20Ah. Visiblement c'est quasi le même modèle que la Mini 4 niveau pièces de rechange et niveau encombrement.

Bonjour à tous, petit retour sur le forum, je n'avais pas posté depuis longtemps !

Voici un fichier pour imprimer en 3D un cale-pied pour la Mini 4 😉 

Celui-ci se monte grâce aux 2 vis de l'amortisseur arrière, rien besoin de modifier no de démonter sur la trottinette à part les 2 vis !

https://www.tinkercad.com/things/73P8kfxUDiJ

(Fichier STL ci-dessous)

SPEEDWAY Mini 4 Pro Footrest.stl

Le 16/03/2021 à 08:45, Techos78 a dit :

L'Invoxia évoqué ci-dessus est un vrai traceur gps, qui utilise le réseau basse puissance LoRaWAN, ce système LoRa est supportée par Bouygues et Orange... Le débit de ce réseau est faible (de 0,3 à 50bps) mais suffisant pour faire communiquer des petits appareils. Donc en extérieur on a une précision GPS (environ 20 mètres), alors qu'en intérieur on a une précision d'environ 200 mètres par triangulation de balises.

Une présentation ici : https://youtu.be/xK6fV88sjIQ

Les notifications sont gérées lorsque le traceur a accès au réseau LoRaWAN, puis sont transmises au réseau GSM (xG) pour aboutir à votre portable dans une appli qui donne les alarmes, l'historiques, la cartographie, la gestion de zones... En clair, un traceur dans un sous-sol ou un coffre peut rester muet jusqu'à épuisement de batterie. LoRaWAN existe en 3 versions (A,B,C), le plus souvent simplex 1 canal (l'appareil ne peut qu'émettre, la réception GPS utilise les réseaux satellitaires), mais il peut être semi-duplex ou même full duplex. Cette technologie semble avoir de l'avenir, le concurrent principal est Sigfox.
Les échanges sont constitués de très petits paquets (assez bien sécurisés), moins ils sont fréquents plus l'autonomie est grande. La structure simple et relativement rigide dispense de carte SIM, cependant un paramétrage via bluetooth permet de configurer l'appareil (cadence etc...).

Le problème pour nos engins est d'arriver à caser ce truc quelque part... La batterie se recharge via micro-usb.

Anecdotique : je me demande si c'est ce réseau qui est utilisé pour les bracelets de "prisonniers". 

En effet le Invoxia et son réseau sont vraiment pas mal, en extérieur j'ai une précision de +/-5m en ville.

J'avais fait une présentation avec capture d'écran et tuto d'installation en trott' ici (depuis j'en ai acheté 3, un pour chacun de mes NVEI/EDPM) :

Hello, dans ton cas, tu peux modifier 3 paramètres pour influencer sur la "puissance" au démarrage :

• Mode single motor au lieu de dual,
• P5 sur 5 (Réglage de l’accélération progressive entre 1 et 5, du plus rapide (1) au moins rapide (5)),
• P9 sur 1 (1= couple à 50%, 2= couple à 75%, 3= couple à 100%).

Infos tirées des paramètres LCD (P1-PB) Dispos ICI.

il y a 1 minute, Llaber a dit :

Merci pour ces explications, 

Quels composants faudrait il changer pour passer sur une tension de sortie de 84v pour ma inmotion v8 ?

Le convertisseur DC/DC qui est ici en 42v

Il y a 3 heures, Koxx a dit :

yep ... faut que je vois ca, mais je suis deja short en GPIO 😅

Ah, j'imagine que tu est parti sur un nano ? (Ou Uno?)

Il y a aussi des I/O expansion boards en I2C, il me semble qu'un pote avait utilisé ça + un Nano pour conserver une taille plus petite qu'un Uno seul.

A l'époque j'ai acheté des Leonardo (d'ailleurs j'ai encore les modules xBee/ZigBee pour creer un reseau Wifi qui fonctionnait à plusieurs centaines de m entre les 2 Arduino 😁)

Il y a 3 heures, Koxx a dit :

Ca va etre l'horreur ca. a chaque nouvelle trot, il faut modifier l'app.

Et gérer différents "profils" ? En page de connexion par ex. Si un seul profil est créé il est utilisé par défaut, sinon il faut choisir la tuile correspondante. L'avantage c'est que tu proposes dans ce cas une compatibilité Speedway + Dualtron.

Et pour l'ouverture de l'app, il faudrait pouvoir préciser ou choisir le modèle de trott afin de pouvoir adapter les "Default values" selon une base de donnée des différents modèles. (Et prévoir le cas d'un utilisateur possédant plusieurs modèles différents ^^)

Il y a 19 heures, Koxx a dit :

J'ai prévu un mode "Z" qui est un mode custom actionnable par un bouton externe (on peut pas ajouter de mode sur le LCD, mais le bouton externe, le trouve ca plus pratique au final ... au passage, j'aimerai faire une patte LCD avec un bouton intégré ... imprimé en 3D).

Peut-être me suis-je mal exprimé en prononçant le mot "mode". Je parle de créer un bouton sur l'app, qui en un clic permet de modifier toutes les variables du LCD, sans avoir besoin de rentrer dans les paramètress des P1, P2, P3...

Il y a 19 heures, Koxx a dit :

Par contre, j'ai rien prévu pour changer single/dual. Il faudrait intercepter le cable du bouton single/dual et le régénérer... mais le soucis, c'est que j'ai pas de modèle dual sous la main 😅

C'est du tout ou rien, on peut facilement adapter ça au boitier en ajoutant des mini-relais (comme sur les petites télécommandes pour débrider ^^) commandés par l'arduino et en reprenant la même connectique pour une simplicité d'utilisation. Pour info c'est du JST-SM 2-Pin, j'en ai en stock si tu as besoin. D'ailleurs il y a 2 boutons, le single/dual et le turbo/eco qui fonctionnent de la même manière.

Un point auquel j'avais pensé lorsque j'avais ce projet en tête était de faire des modes :

- Soit des modes programmables 

- Soit des modes pré-programmés du style "Full" ou "Pluie" : Avec passage en Mono moteur, réduction de la puissance à l'accélération ... en gros pouvoir modifier à la volée les Px du LCD en un bouton.

Magnifique. On dirait que ça vient d'être fait pour le Tour de France. Même Google Maps n'est pas encore à jour.

Des infos sur le tracé total ?

il y a 7 minutes, TFlorian a dit :

une rapide recherche semble indiquer qu'une version 10 points existe, ce qui te passerait à 50 A permanent -> https://www.ebay.fr/itm//132464442670 peut être à envisager pour pas toucher à la coque ?

A première vue ça parait être une option, mais en regardant la fiche technique sur l'annonce, on voit que le 4 pins à des broches avec un "contact aperture" de  2.45mm, et ensuite ça passe à 1.15mm, donc au final, je sait pas si on y gagne vraiment. A voir ce que signifie ce terme.

il y a 12 minutes, TFlorian a dit :

Pour les problèmes de chauffe (incendie) j'avais vu ça pour la partie charge jusqu’à maintenant ... mais je te fais confiance, je n'ai pas trop été sur les forums russe et chinois...

Justement, en se basant sur l'expérience des membres qui chargent jusqu'à approx. 20A sur du 3pins, ça laisse à penser que ça pourrait (hypothétiquement) passer jusqu'à 40A en 4 pins, d'où les 20A qui devraient passer sans problème.

Mon but aussi etait d'acheter des connecteurs GX16-4 coudés à 90° pour limiter le dépassement du connecteur sur le côté. J'ai réussi à trouver jusqu'à 8pins en coudé : https://www.ebay.fr/itm/2-set-GX-16-8-Pin-XLR-Aviation-plug-Radio-16mm-Right-Angle-Connector-for-Charger/191973577134?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D62b4928fbdac42e19fd5c2960567343f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D142035388790%26itm%3D191973577134%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851

Il y a 2 heures, TFlorian a dit :

je me demande si la batterie auxiliaire est utilisée pour recharger ou en ajout de puissance ...

Ni l'un ni l'autre, le port externe s'utilise seul. Il faut mettre le contacteur de la trott sur OFF pour switcher sur la batterie externe au lieu de l'interne.

Concernant la batterie officielle de Minimotors, j'ai pas l'impression que la puissance soit limitée, d'après les documents et infos que j'avais pu trouver sur d'autres sites et forums (notamment Russe et Coréens)  c'était un point sensible car il faudrait aussi limiter la puissance au niveau du LCD. D'après des retours certains ont quand même tenté l'expérience et cela s'est soldé par un incendie (mais pas d'info si il a débuté de la batterie externe, ou du câblage interne).

Concernant la prise GX16-4, j'ai trouvé une doc technique qui précise 5A par PIN (pour 250v), donc pour 4 PIN on peut doubler à 10A en mode nominal. En prenant sur leur marge, je pense que l'on peut doubler sans problème à 20A (donc 20Ax60v = approx 1200W). J'ai étudié l'option de trouver un connecteur plus gros en terme de connexion, mais je n'ai rien trouvé qui peut s'insérer dans le même emplacement sans modifications physique

Extrait de la datasheet que j'avais postée dans un autre sujet pour la prise de charge GX16-3 :

D'après les infos récoltées, il faut refaire le câblage entre le connecteur et le contrôleur car c'est ce point le plus sensible. Je n'ai pas encore ouvert ma trott' pour voir ce point.

Il y a 13 heures, TFlorian a dit :

Perso je trouve qua ça rend bien ces deux couleurs (même si ce n'est pas recherché)
Après sur la trotte ce n'est peut être pas aussi bien ...

A voir, j'ai aussi la possibilité de peindre si besoin, mais j'aime le côté DIY

Il y a 13 heures, TFlorian a dit :

Pour tes impressions, pourquoi utilise tu des filament chère pour tes prototypes ?
-> test de résistance au réel ?

Pour le prototypage j'ai utilisé du PLA blanc (le même que celui de la platine en dessous).

Il y a 13 heures, TFlorian a dit :

Pour ce qui est de ta platine, en PLA j'ai quelques réserves quand à sa résistance dans le temps, compte tenus des efforts qu'elle vas subir en utilisation (peut être que 2mm de plus aurait été bien, j'ai l'impression que tu as 3mm d’épaisseur en fait, mais c'est peut être qu'une impression sur les photos ... )

4mm d'épaisseur au plus bas pour la platine, c'est solide. J'ai plus peur que ce soit les fixations qui cassent que la platine. On verra avec le temps, mais si j'ai besoin de la refaire, je mettrais du PETG (et vu qu'elle reste fixée à la trott' je me questionne sur le fait de la refaire en PETG noir pour matcher la couleur du deck).

Sur cette partie il faut que j’étudie aussi le confort avec un pied partiellement dessus et la résistance de l'encoche à l'avant lorsque la batterie n'est pas fixée.

Il y a 13 heures, TFlorian a dit :

Si tu veux économiser le plastique / temps d'impression et ne pas faire plus épais ... Pour les vises, envisage de mettre une rondelle plus que d'encastrer la tête fraisée (elle vas faire un coin et passer à travers le plastique. Bon c'est moins beau aussi ...

Tu as tout dit, c'est moins beau 😉 De plus je compte utiliser les vis déjà présentes. Et le fait de mettre une rondelle va faire dépasser la tête et appuyer sur le fond de la partie batterie.

Il y a 13 heures, TFlorian a dit :

Si tu veux encastrer, fait en sort d'avoir au moins 2mm de plastique dessous la tête de vis

Je dois probablement avoir un peu moins. Je testerai et si je suis pas confiant, je ferais un petit prototype pour un tests de résistance à l'arrachage.

Il y a 13 heures, TFlorian a dit :

assure toi (au moins pour la platine blanche) d'imprimer en plein et de croiser les couches pour une résistance optimale

De mémoire, je dois être à 3 top + 3 bottom et 3 walls avec 50% de remplissage. Avec Cura et PrusaSlicer il est possible de ne mettre que certaines parties en plein dans les paramètres avancés.

Il y a 13 heures, TFlorian a dit :

Bravo en tout cas !
Ton projet prend bien forme !!

Merci ! 

J'espère pouvoir continuer ces prochain WE sur l'intégration.

J'ai toujours un point en suspens concernant la puissance, pour l'instant je compte utiliser le connecteur 4 broches d'origine (en refaisant le câblage interne), mais il va falloir que je limite la trott' au mode 2 et avec moins de couple au démarrage. L'option de connecter les batteries en parallèle me parait plus difficile et risquée lors de l'utilisation.

 Joli ! C'est sobre et propre 👍

Qu'as-tu utilisé pour la mousse ? J'ai en stock de la mousse autocollante de 3mm d'épaisseur en rouleau de 20cm de largeur qui est utilisée pour protéger les poteaux de garage des coups de portière, je pense que ça pourrait bien aller, mais ça n'à pas l'air aussi lisse que sur la photo.

Comment as-tu fait pour déterminer l'emplacement exact des pièces en 3D à fixer ? J'imagine qu'il faut faire des tests en les "collant" temporairement afin de trouver le bon repère en fonction de l'angle d'appui souhaité.

Le carré en bas est-il aussi ajouté pour appuyer sur la malléole ?

Petit update, j'ai imprimé les principales parties.

La base est en PLA (blanc) et les autres parties sont en PETG. Hors système de verrouillage, tout est imprimé en 0.2mm avec 3 walls et approx 25% de remplissage.

Sans compter les pièces pour les tests et le prototypage, il y en a pour une 50aine d'heures d'impression cumulée pour ce qui est présent sur les photos (la partie centrale est orange car je suis arrivé à court de PETG bleu à cause des premiers prototypages, et il coûte assez cher (payé autour de 44€/kg).

Je continuer d'améliorer le système de verrouillage pour permettre une prise en main plus aisée surtout quand la batterie est fixée.

Il me reste encore à créer le design des portes latérales et réfléchir au moyen de les fixer en permettant un démontage en cas de besoin et assurer la meilleure étanchéité possible.

Beau projet, je vais suivre avec intérêt vu que j'ai acheté une roue et une imprimante 3D avant le confinement 😁

Le 05/04/2020 à 20:47, cybertoto a dit :

Pendant le confinement j'ai été finalement bien occupé, j'ai imprimé en 3D des tas de visières pour les soignants, bref, j'ai pas eu le temps.

#VisièreSolidaire pour ma part, ma chambre est devenue une usine à visières, je sortais 250 armatures par jour et par imprimante à la fin du confinement 😅 (contre 8 le premier jour 😇). 50Kgs de PLA et PETG fondus, ça ma permis d'apprendre la modélisation 3D sur TinkerCad et me servir de Cura et connaitre le paramétrage pour les impressions. J'ai du plastique dans les veines maintenant 🙃

Le 05/04/2020 à 20:47, cybertoto a dit :

Les pads seront imprimés en PLA

Pas de problème avec le PLA, au vu des épaisseurs que tu décris (5 murs et 25%). Le seul point que je crains avec le PLA est la chaleur, j'ai des visières qui ont "fondu" lorsque je les ai entreposées quelques heures sur un balcon pendant de fortes chaleurs estivales. Cependant celles-ci faisaient moins de 1.5mm d'épaisseur, l'impact sur les pads devrait donc être minime, même avec 40°C.

Le PETG est aussi simple à imprimer et sans odeur (résistant aux UV et à la chaleur, ainsi que plus résistant en général car il absorbe mieux les chocs en se déformant), l'ABS  est de la vraie m*** à imprimer pour avoir testé (warping et odeur notamment + besoin de chauffer et de maintenir une T° constante de la pièce pendant l'impression...).

Pour en revenir au PLA, je pense même que 3 walls et 20% d'infill suffiraient car la pression est bien répartie. Le seul risque réside dans la casse de la pièce suite à une chute de la roue sur un sol dur, pour ce point 3 ou 5 walls ne vont rien changer au résultat.

Le 06/04/2020 à 18:07, Techos78 a dit :

En fait, je ne cherche pas une promo en or, et comme  je voudrais une imprimante format mini 35 cm au cube, pour de l'abs , je suis près à mettre ~500€ , mais pour un truc qui marche tout de suite (après un montage simple). La grosse mode est d'upgrader sa machine en imprimant des pièces, en changeant divers trucs, je préférerais limiter ce genre de choses, sauf bien sûr le meuble-caisson qu'il faut faire sur mesure. Donc les gadgets style bl touch , détecteur de fin de fil , reprise après coupure d'alim , contrôle distant par ordi... déjà opérationnels. 

Pour avoir commencé avec une Alfawise U30 puis Creality Ender 3 et maintenant Prusa MK3s, je ne reviendrais pas en arrière. Prusa est plus cher, mais la qualité (de la machine) est au rendez-vous et la sécurité aussi. De plus je passe beaucoup moins de temps à améliorer des points et à faire des réglages que sur les autres machines.

L'avantage aussi est la communauté derrière cette marque, la possibilité d'acheter (ou télécharger) les différentes pièces composant l'imprimante en cas de panne.

Des images pour le partage :

@Ben plfr 

J'ai déjà eu un problème de coupure sur la Mini 4, c'était complètement aléatoire.

Au niveau de l'entrée des câbles dans la potence (en bas), un des fils provenant du LCD était sectionné à l'intérieur de sa gaine (la masse, fil noir il me semble). C'était non visible de l'extérieur.

J'ai réussi à trouver l'endroit exact en les pliant un par un, cm par cm sur toute la longueur jusqu'à détecter la coupure. J'ai ensuite réitéré l'opération sur ce câble pour affiner l'endroit de la coupure puis j'ai retiré 5cm de câble à cet endroit puis soudé à nouveau les 2 parties.

il y a 24 minutes, AdemJS a dit :

Si tu réussis à la faire immatriculer en tant que cyclomoteur classe B ou comme motocyclette ;

Ahah, il faut oublier cette option 😁 trop de modification à faire pour que ça soit aux normes du code de la route.

il y a 29 minutes, Pokerchow a dit :

Un contrevenant à 1500 euros si je me souviens et possibilité de se faire confisqué la trott sans moi 😂

L'amende automatique à 1500€ n'existe pas, c'est un juge qui décide de la peine, ces 1500€ représentent le maximum. (Pour info, rouler sans assurance est un délit qui fait encourir une amende jusqu'à 3750€, la suspension du permis et confiscation du véhicule, ce n'est pas pour autant que chaque contrevenant se fait confisquer le véhicule et infliger cette amende)

La confiscation du véhicule peut se faire il me semble par les FDO, mais c'est aussi le juge qui décide de l'appliquer ou pas.

Très belle trott' et bien finie !

J'ai aimé :

• Qualité de finition
• Robustesse
• Cellules Samsung
• Le flexible avec les câbles qui sont centrés et passent à l'intérieur de la potence (point faible visuellement de la NF10)

Je n'ai pas aimé :

• Les a-coups moteurs à faible vitesse quand on essaie de doser
• La taille globale de la trott'

La bête est énorme mais avec une très bonne tenue de route. Les performances sont au rendez-vous au vu de l'électronique embarquée qui est la même que la Thunder.

On atteint les 90Km/h promis en une poignée de secondes.

Au vu de mon faible gabarit (Approx 70Kgs), la trott' est trop grosse pour moi et niveau design j'ai préféré le deck de la NF10 sans les lumière de côté mais qui rendait la trottinette moins large. En comparaison, la NF11 est un tank.

La batterie emprunte les nouveaux formats de cellules en 21700 au lieu des cellules 18650, ils se sont orienté vers des cellules Samsung qui est synonyme de bonne qualité.

@CURRUS FRANCE pourquoi ne pas avoir utilisé des Samsung INR21700-50E ? pour le même encombrement ce modèle pourrait atteindre 50Ah ! (pour une batterie 16S10P comme indiqué sur l'étiquette dans le deck). Surtout que vous utilisez déj) des cellules Samsung de qualité, la différence de prix resterait modeste. A ce moment là, on pourra parler de 100Km d'autonomie réels.

Ce modèle est fait pour ceux qui recherchent la durabilité et qui n'ont pas besoin de la porter pour rentrer chez soi. Les finitions sont excellentes 

Le projet prends du temps, mais il n'est pas abandonné ! Après une production d'armatures de visières pour les hôpitaux pendant et après le confinement, j'ai dû changer mon imprimante 3D, la qualité n'étais plus au rendez-vous après presque 5000 visières fabriquées.

J'ai passé 3-4 jours le WE dernier sur la 3D du système de fixation que je vais intégrer à la batterie pour permettre de fixer ou démonter la batterie en quelques secondes à la main.

Après une dizaine de prototypes différents, j'arrive à une version fonctionnelle et solide du système de fixation pouvant être intégré à la structure/carénage de la batterie pour une impression monocoque. Le tout en minimisant le nombre de pièces externes à acheter (3 seulement et du standard trouvable au Casto' du coin pour assurer un SAV sur de longues années si besoin ^^)

Super projet, hâte de voir le résultat !

Je suis aussi dans la phase de prototypage par impression 3D du carénage et système d'attache de mon projet de batterie externe pour Dualtron 😉

Je découvre ce sujet aujourd'hui, après avoir commencé à m'attaquer à la Mini 4 la semaine dernière sur un projet similaire !

il y a une heure, Techos78 a dit :

partie plane sur le lit, avec un raft ?

Pour l'impression, oui, pas besoin de support ni de raft/brim ou autre ... (cf. 3ème photo avec l'orientation que j'ai utilisée pour l'impression).

J'ai aussi en tête la partie poignée avec un ajout de matière, mais je me concentre premièrement sur la partie fixation et stabilité de l'ensemble.

il y a une heure, Techos78 a dit :

il faut pouvoir monter dessus sans tout casser... est-ce le cas ?

En effet, c'est le but 😁

il y a une heure, Techos78 a dit :

Y compris un gaufrage intérieur -- nid d'abeille -- pour rigidifier la partie plane

Les choix d'épaisseurs et de motif intérieurs se font lors de l'impression en général, j'ai opté pour la forme giroïde et nid d'abeille à plat pour les tests.

Le 03/01/2020 à 18:08, Theukid a dit :

sur Fusion 360

Je débute encore sous Tinkercad, j'ai commencé la 3D il y a un peu plus d'un mois, je compter passer aussi sous Fusion360.

Il y a 8 heures, Book's51 a dit :

je vais finalement le brancher en 60 volts. 

Pas de problème pour des clignotants, mais un phare c'est différent, je déconseille de le brancher sur le convertisseur fourni, cela peut le faire griller (et griller ensuite le contrôleur, c'est déjà arrivé), de plus si le phare est en 12v, l'ampérage sera important et nécessitera un câblage avec une section adaptée.

L'idéal est de connecter le phare au 60v si celui-ci le permet (ou d'en acheter un compatible), voici un tuto que j'ai fait pour cela :

Il y a 20 heures, Techos78 a dit :

Il semble cependant que ce soit souvent un 3 A,  12 V, donc 36 Watts   A confirmer.

Je confirme, pas e problème pour ajouter des clignotants, de plus des clignotants LED ne consomment rien en comparaison aux autres lumières, c'est négligeable.

J'ai installé mes clignotants sur celui-ci.