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Montage de freins hydrauliques sur Dualtron 1

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sonkenn    335

Montage freins hydrauliques sur Dualtron

Vu les performances aléatoires des freins de ma Dualtron, et de la fréquence des réglages pour garder un minimum d'efficacité, j’ai choisi de tenter le montage de freins hydrauliques de VTT. J’ai vu que ça se faisait, alors pourquoi pas moi?

 

Avertissement
Je tiens à vous prévenir que ce n’est pas un montage aisé, mes difficultés viennent en partie du matériel choisi mais pas uniquement.
Difficultés d’ordre général:
L’alliage d’aluminium des flasque des moteurs par exemple est de mauvaise qualité, j’ai du refaire 4 filetages sur les 12 qui servent à fixer les disques.
Il faut déposer les 2 moteurs et les débrancher pour passer les disques, il faut enlever les câbles de freins et les remplacer par les durites et les faire passer (ou pas) dans la colonne, ce qui veut dire pour l’avant notamment défaire le toron de câble.
Il faut poser un contacteur de frein sur au moins une des poignées pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, ce n’est pas obligatoire mais plus sécurisant quand même, et utile pour ceux qui veulent aller plus loin et mettre des feux stop.
La commande de gaz se retrouve dans une position pas très confortable à cause du réservoir de liquide de frein.
Difficultés liées au choix du matériel:
L’espace disponible pour les étriers de freins est assez restreint, et ceux que j’ai choisi sont relativement a encombrants ce qui m’a obligé à prendre des disques de grand diamètre. Voir explication plus loin…
A l’avant j’ai choisi de mettre une durite tressée aviation, pas évidente à couper… J’ai un peu galéré sans outillage spécialisé.

 

Introduction
J’ai choisi du matériel Hope, car c’est ce que j’ai sur mon VTT, c’est du bon matos, et plutôt joli... Certes plus cher que la concurrence.
L’idéal serait de trouver les cotes des différents étriers de différentes marques, pour optimiser le choix du diamètre du disque. En effet, la position de l’étrier et le diamètre du disque sont liés, l’encombrement de l’étrier dans la roue est donc déterminant.
Les étriers Hope sont assez encombrants, et je ne peux pas mettre moins de 180 mm en diamètre de disque. Il faudrait pouvoir monter des disque de 160, mais les étriers touchent très vite le moteur (les bossages des vis qui ferment le flasque).

IMG_5801.JPG

étrier positionné pour un disque de 180 mm. L'espace n'est pas suffisant pour "descendre" en 160 mm.

FullSizeRender3.jpg

étrier d'origine. Il n'y a pas trop de place non plus...


180 mm c’est joli, et efficace en terme de freinage, mais trop grand. La roue fait 254 mm, ce qui donne une garde au sol pour le disque de 3.7 cm… ce qui est très peu, surtout que le pneu est compressible. Expérience douloureuse à l’appui! Il faut vraiment faire très attention au trottoirs et nids de poules, si non c’est le disque qui prend.

FullSizeRender9.jpg

Crouch

 

J’y suis allé au culot et par tâtonnements, ne connaissant pas l’encombrement des étriers avant de les avoir, ni le diamètre de disque à utiliser, et ne sachant pas si le montage des étriers d’origine était standard sur la Dualtron.
J’ai commencé par démonter un étrier de mon VTT pour le présenter sur la trottinette et voir si le montage serait envisageable. J’ai pu voir que le montage était “standard Postmount” et que je pourrais trouver des adaptateurs dans le commerce.
J’ai donc commandé des disque en 140-160-180 et 203 mm. Bon 203 vous pouvez oublier, à moins de ne faire que de la piste, et en ligne droite…
J’ai aussi pris différents adaptateurs de montage. J’ai retourné les disques et les adaptateurs non ouverts.

 

Matériel utilisé
1 kit étrier avant* Hope 4 pistons, avec poignée. Frein Avant HOPE TECH 3 E4 Sans Disque PM 179,90 €
http://www.probikeshop.fr/frein-avant-hope-tech-3-e4-sans-disque-orange-2016/115715.html

1 disque 183mm flottant 49,90 €
http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html

1 kit étrier arrière* Hope 2 pistons. Frein Arrière HOPE TECH 3 X2 Durite Aviation Sans Disque PM 159,90 €
http://www.probikeshop.fr/frein-arriere-hope-tech-3-x2-gaine-tressee-sans-disque-orange-2-aa6/115721
.html

1 disque 180 mm flottant 49,90 €
http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html

2 adaptateurs étrier arrière Postmount > Standard International CLARKS disque 180 mm 2x4,99 €
http://www.probikeshop.fr/adaptateur-etrier-arriere-postmount-gt-standard-international-clarks-disque-aa8-mm/117422.html

1 Kit Durite de Frein Universelle JAGWIRE HYFLOW QUICK-FIT (3m) 28,90 €
http://www.probikeshop.fr/jagwire-durite-universelle-hyflow-quick-fit/63794.html

1 Kit de Raccords pour Durite JAGWIRE HYFLOW Quick-Fit Hope 17,90 €
http://www.probikeshop.fr/jagwire-kit-connecteur-hyflow-quick-fit-hope/76159.html

1 Kit de Purge pour Freins CLARKS AVID 22,90 €
http://www.probikeshop.fr/kit-de-purge-clarks-pour-freins-avid/123063.html

Liquide de Frein HOPE DOT 5.1 (250 ml) 4,99 €
http://www.probikeshop.fr/hope-liquide-pour-frein-dot-5-1-250ml/822.html

un bon paquet de colliers Rislan de différentes tailles!

je vous ai mis les liens probikeshop, mais j’ai jonglé avec alltricks.fr pour des questions de disponibilités. Les tarifs sont identiques. Pour le disque avant de 183 mm, le 180 était en rupture. J’aurais mieux fait d’attendre ;o)

*notez que les kits de freins de VTT (levier + étrier montés, remplis, purgés) sont vendu “pour l’avant” ou “pour l’arrière”, mais le frein avant sur un VTT est censé être à gauche. Si les leviers choisis ne sont pas ambidextres, il faut les inverser. En tout cas pour avoir le frein avant à droite comme sur le montage d’origine, surtout pour les motards...

Les étriers Hope sont donc assez encombrants, comme montré plus haut. Certains Shimano ont l’air plus fins, mais je n’ai pas trouvé de docs. Ça peut valoir le coup de se déplacer en boutique pour comparer différent modèles si vous voulez vous lancer, pour potentiellement monter du 160 mm.

 

Montage étrier et disque arrière
Après avoir démonté le garde-boue et l’étrier d’origine, j’ai présenté l’étrier pour vérifier que le montage était possible avec un diamètre de disque raisonnable. J’ai pu utiliser un adaptateur arrière IS/PM 180 pour monter l’étrier à l’arrière. J’ai mesuré le rayon, pas de souci pour un disque de 180 mm.

IMG_3845.PNG
disque monté, étrier posé provisoirement


Pour le montage du disque, il faut sortir le moteur et le débrancher pour passer le câble dans le centre du disque. Il faut donc ouvrir le deck et le carter latéral gauche, débrancher le câble du moteur (attention notez que le câblage est croisé fil bleu / fil vert) et enlever le câble du deck. 

FullSizeRender10.jpg
 

Démonter le moteur avec une clé de 18, pas facile côté câble car une clé plate standard a du mal à passer dans le dégagement du bras oscillant. J’ai réussi en mettant la clé à la perpendiculaire et en la faisant tourner avec une clé à molette. Sinon utiliser une clé à œil ou pipe, mais il faut enlever le capuchon du câble, un peu fastidieux.
FullSizeRender5.jpg


Démonter le disque d’origine pour monter le nouveau.
Certains disques flottants (les miens en l'occurrence) on un épaulement de centrage dont le diamètre est inférieur à celui du moteur. Du coup ça ne monte pas directement, le disque risque d’être monté en biais.

FullSizeRender7.jpg


3 solutions:
1/ utiliser des disques sans épaulement ;), facile.
2/ poser des rondelles pour rattraper l’épaisseur de l’épaulement.
Avantages: c’est simple à mettre en oeuvre, ça décale un peu le disque vers l’extérieur, ça éloigne du même coup l’étrier de la roue ce qui peut être une bonne chose suivant la taille de l’étrier choisi.
Inconvénients: la surface d’appui du disque est réduite à la largeur des rondelles, ce qui n’est pas idéal, et il faut des rondelles d’épaisseurs strictement identiques sous peine d’avoir un disque encore une fois monté en biais.
3/ Usiner le moteur pour qu’il rentre dans l’épaulement.
Avantages: la surface d’appui du disque sur le moteur est identique au montage d’origine, plate sur l’ensemble du diamètre, idéale.
Inconvénients: Plus difficile à mettre en oeuvre, et bah... on usine le moteur quoi…
C’est la solution que j’ai retenue pour le moteur arrière.


FullSizeRender8.jpg

moteur usiné à la Dremel sur le pourtour pour qu'il s'insert dans l'épaulement du disque

J’ai remonté le moteur, et remis l’étrier d’origine à câble pour un moment.

NB: j’ai roulé un moment avec le disque 180 et l’étrier à câble, et j’ai tapé un trottoir, disque voilé, mort. J’ai changé le disque au moment du montage final, et j’ai dû poser 4 inserts sur les 6 filetages, filetages foirés.
Depuis je fais TRÈS attention en serrant les vis, je gonfle plus les pneus, et je fais attention aux trottoirs et nids de poule divers...

Il faut ensuite découper le garde boue à la forme de l’étrier, et faire un petite fente pour le disque. la découpe correspond à peu de choses près pour les 2 étriers (câble et hydraulique).

IMG_4017.PNG

 

La pose de l’étrier se fait sans difficulté.

IMG_4086.PNG

 

Montage étrier et disque avant
Pour le montage de l’étrier avant, il faut utiliser un adaptateur arrière. Pas de difficulté, j’ai juste mis 2 rondelles en plus à cause du diamètre du disque (183 mm).

Pour le montage du disque, c’est un peu plus compliqué que pour l’arrière. Il faut là aussi sortir le moteur et donc le débrancher, ce qui implique de défaire le toron de câbles qui passe à travers l’équerre et rentre dans le deck.
C’est pourquoi j’ai attendu d’avoir tout le matériel, d’être bien prêt et d’avoir suffisamment de temps, car il fallait de toutes façons le faire pour enlever les câbles de frein et passer les durites.
Il faut enlever les 2 plaquettes qui tiennent le toron de câbles sous l’équerre derrière la roue, éclater le toron en retirant la gaine pour sortir le câble moteur du deck et de l'équerre.


IMG_5861.JPG
Plaquette à démonter (x2)

Pour le montage du disque, le problème de l’épaulement ne s’est pas posé car moteur et disque tournent “en sens inverse” par rapport à l’arrière, il faut donc monter le disque à l’envers, exit le problème d’épaulement.
Disque monté, vient le moment du remontage dans le bras oscillant.
Et là, ça coince…Le disque de 183 mm touche à l’arrière du bras. Aïe aïe... 160 ça passerai mieux!

IMG_4022.PNG

 

Qu’à cela ne tienne, il suffit de mettre des rondelles entre le bras oscillant et le moyeu.

IMG_4068.PNG

Ben oui, mais de fait ça raccourcit le filetage disponible à l’extérieur du bras pour l’écrou, et comme c’est le côté du câble, l’axe est ajouré, il y a très peu de filetage disponible.

 

IMG_4023.PNG

le peu de filetage disponible pour l'écrou...


J’ai dû mettre le minimum de rondelles, le disque passe tout juste, et j’ai dû limer l’écrou car le filetage ne commençait pas au bord. C’est limite, mais ça passe. Il faudrait vraiment pouvoir passer en 160 mm...

ecroub.jpg

espace "perdu" sans filetage


On repasse le câble moteur jusque dans le deck.

 

Montage des durites et leviers
Une fois le toron de câble ouvert, on peut enlever les câbles de frein pour passer les durites. J’ai pris soin de garder un câble dans la colonne (je n’ai enlevé que la gaine) pour m’en servir pour tirer les durites et câbles à travers la colonne.
J’ai choisi de laisser la durite de frein avant à l’extérieur de la colonne, car je trouvais le chemin de la gaine d'origine pas idéal, et je pensais que esthétiquement ce serait mieux aussi.
Au final, je trouve mon chemin plus efficace (j’ai gagné en braquage) mais pas top niveau esthétique. Cependant, j’ai passé dans la colonne un câble électrique supplémentaire qui me servira pour l’éclairage, et il n’y a du coup pas de place pour la durite.

J’ai aussi profité de cette étape, ou il n’y a plus que les câbles électriques dans la colonne, pour passer une potence VTT courte en 1.5 pouces avec une bague d’adaptation en PVC de 38.1 mm (1.5”, donc) vers 34 mm (le diamètre de la colonne) pour poser un guidon pour ma fille. Je n’ai pas eu besoin de retirer tous les câbles comme je le pensais, j’ai pu les glisser dans la fente de la potence.

J'ai fait usiné cette bague par un ami.

J’ai changé les durites car celles vendues dans les kits sont trop courtes. Une durite vendue “pour l’arrière” sera bonne à recouper pour l’avant, mais la durite “avant” est inutilisable.
J’ai donc commandé un kit “arrière” avec durite aviation que j’ai récupérée pour l’avant ;), principalement pour l’esthétique.

C’est donc la durite Jagwire de 3 m qu’il faut passer dans la colonne et dans le deck pour le frein arrière, couper à la bonne dimension et poser les nouveaux embouts. Il faut vraiment couper la durite proprement, bien droit et sans bavure, pour pouvoir insérer l'aiguille et l’olive. Sans problème pour la durite standard, mais la tresse de la durite aviation s'ouvre dès qu'elle est coupée. J'ai dû écraser la durite, forcer l'olive, puis recouper proprement la durite à la Dremel.

La durite pour le frein avant passe à l'extérieur de la colonne, il faut lui trouver le meilleur chemin jusqu'à l'étrier et recouper à la bonne longueur.

olives.png

aiguilles et olives


Le montage des leviers ne pose pas de difficulté particulière, mais la gâchette de gaz se retrouve en position très haute. A ce jour je n’ai qu’un montage satisfaisant mais provisoire au collier Rislan…

J’ai posé un contacteur de frein sous le levier droit pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, et pour les feux stop. A priori ça me servira aussi pour le freinage électrique.
Le montage de la vis à la Cyanoacrylate que j'avais initialement fait a sauté pendant le montage, j’ai donc percé et taraudé le levier pour mettre une vis M3.

IMG_4089.PNG

le contacteur est collé à la Cyanolite. Les Tirap tiennent le LCD/gâchette... :ane:

http://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/6160423/


J’ai coupé le câble du contacteur d’origine et ressoudé sur le nouveau contacteur. Je pensais que le contact était coupé lorsque l’on actionne le levier, mais c'est l'inverse il est mis. En cas de coupure du circuit, pas de soucis la trott’ fonctionne toujours.

Il faut maintenant trouver la place de chaque câble pour former un toron propre, entre la colonne et le deck notamment, et trouver le bon chemin pour les durites. Remettre les 2 plaquettes sous l’équerre, et éventuellement en profiter pour poser un garde boue plus efficace.
Rebrancher les moteurs, et ce qui aurait pu être débranché (le contacteur de frein, pour ma part).

Refermer le deck.

Purger les freins.

Enjoy !!  :auto:

 

IMG_4088.PNG
Job done!

 

IMG_4016.PNG

gachette montée au Rislan... Batterie pour l'éclairage 5V, et cintrapuce!

 

 

 

 

 

 

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    • Par filip91360
      Bonjour à tous, 

      Je suis nouveau sur le forum, mais je roule depuis plusieurs années avec mes trott électrique, je suis passé par différents modèles dont Etwow puis rapidement Dualtron.
      Ma dualtron est une première version donc je viens sur le forum pour en apprendre plus et voir comment je peux l'upgrader pour gommer quelques défauts.

      j'ai l'impression qu'il y a ici beaucoup de passionnés ça fait plaisir 

      Bonne soirée à tous et à bientôt sur le forum 
    • Par sonkenn
      Vends pièces détachées Duatron:
      Guidon pliant / folding stem neuf 50€
      Selle 2017 neuve 70€
      ULTRA: 2 pneus route neufs avec chambres 65€ la paire 
      ULTRA: 2 pneus off road d’occasion 30€ la paire
      ULTRA: 2 chambres à air 10€ pièce
       
    • Par ZiNoU
      Hello,
      Avez-vous remarqué que sur les vidéos d'ultra en provenance d'Asie, les gars ont tous, ou presque, remplacé les cintres et poignées sur leur Ultra ? Je pense que c'est pour mettre un cintre plus large, gage d'une meilleur stabilité.
      Je souhaite m'attaquer à ce remplacement. C'est pourquoi je demande vos retours d'expérience pour ceux qui l'ont fait, ou vos différents conseils d'expert. 
      Quelle largeur prendre ? D'origine c'est 60. Peut-être 70 ? voir 80 ? 
      Comment ne pas perdre de la hauteur ? Installer une potence ?
      Faut-il un adaptateur comme celui-ci ? Il existe en 2 tailles différentes, standard ou +5 cm.
      Voilà différents modèles dont je souhaite m'inspirer :
       


    • Par sonkenn
      novembre 2016, 2000 km
      freins hydrauliques Hope Tech3 E4 et X2 sur disques 180mm (idéalement à redescendre en 160mm)
      Feux stop
      Eclairage avant led 5V alimenté en interne
      Guidon enfant plus quali qu'Ali!
      2x chargeurs 2A + Charge Doctor
      1 pneu neuf + chambre en plus
      1 LCD et un moteur de rechange en plus dispo sur demande
      Roule sous la pluie
      Un peu connue sur ce forum...

       
       
    • Par 0rsa
      Dans la mesure où l'on me demande très souvent les infos sur le LCD, voilà un topic dédié et épinglé au paramétrage du LCD :
      Vous allumez le LCD, il y a un gros chiffre en haut à droite :

      Cela correspond au mode de la trottinette :
      - Mode 3 : vitesse et puissance maximale
      - Mode 2 : vitesse et puissance moyenne
      - Mode 1 : vitesse et puissance faible
      Pour le changer, vous appuyez sur le bouton power une fois, le chiffre clignote, vous changez la valeur avec le bouton mode et vous appuyez sur le bouton power pour valider la sélection.
      Pour accéder au réglages du compteur, il faut laisser appuyer simultanément les boutons mode et power pendant environ 3s, vous arrivez sur l'écran des réglages :

      Pour faire défiler les différents réglages (P0, P1, P2, etc.), vous appuyez sur le bouton power
      Pour modifier la valeur d'un réglage, vous appuyez sur le bouton mode, la valeur du réglage s'affiche.
      Vous pouvez alors modifier cette valeur à la hausse ou à la baisse en utilisant les boutons power et mode.
      Lorsque vous avez défini le réglage qui vous convient, il suffit d'attendre quelques secondes et le LCD reviendra à l'écran d'accueil, enregistrant au passage la nouvelle valeur, même si la trottinette est ensuite éteinte.
      La liste des réglages :
      P0 : taille des roues en pouces, ce paramètre est utilisé pour déterminer la vitesse et la distance parcourue donc il est important qu'il soit correctement configuré. Il est souvent réglé à 10" par défaut mais il est également surestimé. Si vous diminuez la valeur, la vitesse va diminuer. Pour trouver le réglage optimal, vous devez utiliser un compteur de vitesse GPS (par exemple, une application sur votre smartphone type Speedometer) et jouer avec la valeur pour que la vitesse affichée sur le compteur soit la plus proche possible de la vitesse mesurée avec le compteur GPS
      P1 : voltage minimal à partir duquel la trottinette s'éteint pour ne pas endommager la batterie. Je vous recommande de mettre cette valeur à sa valeur maximale possible car la valeur par défaut est également sous estimé.
      P2 : le nombre de pôles magnétiques : on laissera la valeur configurée par l'usine
      P3 : Type de sonde pour la vitesse : pareil on ne touche pas
      P4 : unité de distance : kilomètres ou miles
      P5 : sécurité accélération : si activé (1), la gâchette d'accélération ne fonctionnera qu'à partir du moment où vous poussez la trottinette du pied pour lui donner un peu de vitesse
      P6 : régulateur de vitesse : si activé (1), l'accélération est automatique sans besoin de presser la gâchette à partir du moment où vous la laissez appuyée pendant une durée d'environ 6s. Elle se coupe en cas de freinage. (je ne recommande pas cette option pour des raisons de sécurité)
      P7 : accélération progressive : si activé (1), l'accélération sera progressive et moins violente
      Paramètre inversé avec les nouveaux contrôleurs de la DTII/Ultra/DoubleTen et les modèles Minimotors à venir, désactivé => 1
      P8 : puissance du moteur en % (Aqiho/Cool) / accélération progressive deuxième contrôleur (Dualtron)
      P9 : freinage électrique : 0 désactivé / 1 léger / 2 violent
       
      Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire défiler les modes du compteur LCD en appuyant sur le bouton mode :
      TIME : le temps restant avant l’extinction automatique de la trottinette
      TRIP : distance parcourue avec remise à zéro possible en laissant appuyé le bouton mode pendant quelques secondes
      CHA : nombre de cycles de charge complet effectué (un cycle complet => 0 à 100, recharger 5x sa batterie de 80 a 100 => 1 cycle de charge complet)
      DST : distante restante basée sur l'autonomie de la batterie restante (ne fonctionne pas pour la plupart des modèles > 48V)
      ODO: distance totale parcourue
      VOL : voltage de la batterie
       
      Les codes erreurs du LCD

  • Messages

    • Un début de réponse ici :  Ou plus complet ici : https://forum.urban360.com/index.php?/topic/3059-achat-puis-retour-produit-assez-déçu -l8/  
    • Mais le choix est complètement biaisé. Je vous achète une Dualtron, je crève, il se passe quoi ? Ben ça me coûte dejà mini 100 Euros chez UPS pour vous renvoyer la trottinette si je ne souhaite pas m'occuper moi-même de la réparation. Paris n'est pas la France, les provinciaux n'ont pas vraiment le choix de parlementer avec un vendeur chinois et de débrouiller eux-mêmes s'ils ne veulent pas que leur passion leur coûte 4 bras et 1 jambe.
    • Bonne nuit, Ayant aperçu ci   ou là Qu'il est possible d'activer le frein électrique à l'aide d'un file qui relie les points DS et + dans le contrôleur. Venant d'une Etwow S2 Booster équipé frein électrique + frein tambour, je sais que le frein moteur aide énormément au freinage. Vu la vitesse de la H8, un frein moteur supplémentaire qui en plus limite l'usure des frein sera le bien venu. je me suis lancer d'en l'idée de tester cela.  Pas de problème au démontage des vis, par contre le mastique noir semble costaud pour décoller le couvercle du deck. Est ce que vous auriez une méthode spéciale ou il faut forcer comme une bête en faisant levier avec un tourne vis plat?   Demain j'essayerai tourne vis + sèche cheveux.   EN attendant, dodo   Jean-Prisca
    • Salut @babaji Reçu hier la petite JBL Flip 4, elle est d'enfer le son est super TOP ça crache méga bien. Mais je connaissais cette marque car j'ai déjà des enceintes Hi-Fi JBL - L36 qui ont 40 ans et fonctionne toujours super bien. Demain je reçois le support pour la monter et j'ai reçu aussi ma feuille de protection pour refaire le covering de mon plateau, donc demain après-midi un petit peu de taf a faire encore et là j'aurais pratiquement terminé toutes les modifications de mon Bébé !!!!!         
    • @sabr haha vous avez le sens de l'humour...Tout d'abord le forum URBAN ne nous appartient pas, c'est un forum complètement libre avec des administrateurs "non intéressés", vous avez la possibilité d'y lancer une commande groupée sur Aliexpress si cela vous chante, Amen.  

      Pour les prix, nous sentons la un petit besoin de nous défendre  Les vannes sont bien faites et interpellent  

      Nos prix sont certes élevés mais il faut tenir compte de :

      - Un commerçant français paye des charges à la française (eh oui...chez les chinois vous seriez payé au lance pierre , et l'état français est l'un des plus gourmands en charges et impôts)
      - Nos clients payent la TVA, oui c'est ce qui va dans le budget de l'état pour les routes, les pistes cyclables tout ça, utile...
      - Nous avons un stock fourni de pièces en France et 3 techniciens, donc nos clients ont un service, un vrai  Vous semblez ignorer que certains "pigeons", comme vous les nommez, privilégient le service au prix car ces derniers ont autre chose à faire que parlementer avec un vendeur chinois et démonter une machine surtout pensée pour être montée  cela ne veut pas dire qu'être passionné c'est mauvais...nous sommes nous mêmes de gros fans de Dualtron, mais chacun ses choix! - Nous passons par un importateur, donc pour les non-initiés, c'est comme si on achetait à votre cher Kylin qui fait sa marge commerciale puis vendions avec son prix comme prix de départ.
      - Magasin avec pignon sur rue : obligation de résultat. Une bonne continuation à tout le monde  
    • @tomy On en a en magasin si vous le souhaitez Pour commander en ligne : https://store.urban360.com/inmotion/ (un peu plus bas dans les "accessoires")
    • sinon si qq'un sur Paris peut te prêter un CD de V8 pour vérifier ta charge ...
    • moi non plus !
    • pourquoi tu ne la fabrique pas…? y' a tous les tutos qui vont bien sur internet, et du coup tu pourrais faire le format que tu veux pour un prix imbattable.
    • Pas du tout mais après la pro j'ai vite compris que finalement ça servira à rien car j'ai glissé 2 fois avec la roue de derrière mais c était vraiment vite fait ,je reste avec ça finalement 
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