Re a tous j’ai donc acheter cette patton s et quelle plaisir , c'est ma première gyro . J'ai l'impression d'avoir acquis un super pouvoir.

Quelles sont vos retours sur son utilisation sous la pluie? de ce que j'ai compris , a pluie faible ce n'est pas un problème, mais est ce que a pluie plus forte vous conseillerez de lui mettre un sac plastique sur le dessus pour protéger la carte mère?

Avez vous étanchéifié un peux plus la roue avec du silicone ? J'ai vu que l'on conseille de mettre de la graisse de bateau dans les roulements , ou bien de traiter le moteur avec des produit anti corrosion

Félicitations, super nouvelle roue!

Elle devrais supporter un peut de pluie, mais par précaution je lui mettrais un sac plastic / une mini bâche si possible. Il est arrivé que de l’eau ai pu entrer par les boutons. Il n’y a pas non plus de joints entre le haut du capot et le haut des flancs contenant les batteries. La même conception n’a pas empêché la Sherman L d’avoir une norme IP65(?) mais perso je préfère me méfier.

Pour les roulements et le moteur ils sont supposément raisonablement protégés; ça dépends de ton niveau de motivation. Je roule sous la pluie sans y avoir touché. Il n’y a pas d’obligation / urgence en tout cas.

Modifié le 25 novembrele 25 nov. par misc

Merci tu réponds super vite 😍

J'ai roulé sous la pluie aucun problème

9 hours ago, majadu said:

utilisation sous la pluie?

J’était justement en train de démonter ma Patton S aujourd’hui. (Changement d’huile, joints spi SKF et serrage des vis axe moteur)

Plus tôt je mentionnais l’absence de joints entre le haut du capot et les boîtiers latéraux:

Sur la photo ci dessous on vois bien comment c’est: de l’eau pourrais hypothétiquement s’infiltrer par le haut du capot; puis couler le long du boîtier de la carte mère, et se retrouver dans les petites piscines que forment les deux ouvertures qui contiennent les câbles batterie et leurs connecteurs (bleu et rouge).

Les joints au fond de la piscine sont siliconés, mais derrière cette barrière il y a les packs de batteries, on l’on ne veut absolument pas d’eau. Comme de l’eau infiltré dans les piscines pourais y rester le temps de sécher, il faut faire confiance en ces joints. Chose que je ne ferais pas, d’autant plus qu’un joint ça vieilli et se dessèche.

De l’eau pourrais aussi entrer par le côté; sous le cache caoutchouc, il y a quelques mm avant les piscines.

Alors personne n’a eut de problèmes à ce niveau là, et la SL similaire ment faite à son niveau IP, mais quand même. Tant que possible j’évite que de l’eau puisse aller à ce niveau. Si tu est motivé du silicone tu pourrais en ajouter une bonne couche et te considérer du bon côté pour quelques années.

Modifié le 25 novembrele 25 nov. par misc

Il y a 1 heure, misc a dit :

joints spi SKF

Ils sont commandés !

Merci encore, prochain démontage, je les monte, c'est vrai que la friction des origines empêche de gommer les petits défauts Haute fréquence de la route, on sent que c'est très "Sticky".

Tu me diras si tu vois une différence avec ton huile plus fluide ?

Sur les motos, je ne change l'huile que tous les 60/80.000 Bornes,

ça tient bien et ça travaille autrement plus violemment que sur une roue, mais bon ...

Je pense que l’huile n’était pas nécessaire; elle commençait à peine à devenir un peut grise (3500km), mais je voulais changer les joints et tant qu’à faire. Je la trouve un petit peut plus réactive avec l’huile plus fluide 👍🏻

Modifié le 25 novembrele 25 nov. par misc

Il y a 11 heures, misc a dit :

je voulais changer les joints et tant qu’à faire.

Ha ben carrément, si tu ouvres tu changes l'huile.

Cool !

Je ferai ça au prochain démontage.

Le 25/11/2025 à 10:27, majadu a dit :

Re a tous j’ai donc acheter cette patton s et quelle plaisir , c'est ma première gyro . J'ai l'impression d'avoir acquis un super pouvoir.

Félicitations. Du coup, qu'est ce que tu penses du vendeur, de son stock (récent ou non) ? C'était le pneu street ou knobby? Tubeless?

Le 04/12/2025 à 03:44, lumentin a dit :

Félicitations. Du coup, qu'est ce que tu penses du vendeur, de son stock (récent ou non) ? C'était le pneu street ou knobby? Tubeless?

salut pour l'instant tous se passe plus ou moins bien ( j’ai récemment senti plus de vibration de l'axe moteur après 550km, il faut surement resserrer les vis) , c'est un pneu offroad avec chambre a air et le modèle a été fabriqué cette été 2025. Étant ma première roue, il est difficile de discerner les defaults venants de la roue ou venants de mon manque d’expérience. Le vendeur , pour l'instant à fait son travail, je ne lui est pas demandé des pièces de rechanges donc je ne sais pas jusqu’où va son implication.

D’ailleurs je voulais vous demander de l'aide car je compte changer de pneu ( chaoyang h626) et en profiter pour resserrer le tous et régler ce problème de vibrations.

Donc y aurais t'il des choses très basiques et importantes à savoir ? J'ai déjà fait quelques recherches, donc je sais qu'il faut bien lubrifier le pneu et la chambre à air pour faciliter et réduire le risque de pincement( avec de l’huile pour bébé par exemple), bien appliquer de la loctite bleu sur les vis.

Je ne comprend pas pour le serrage des vis, car je crois que leaperkim préconise des valeurs de serrage mais dans les vidéos de changement de pneu , aucune personne n'utilise de clé dynamométrique.

Je suis ne suis pas du tout bricoleur donc conseillez moi sans retenu.😄

Il y a 1 heure, majadu a dit :

Je suis ne suis pas du tout bricoleur donc conseillez moi sans retenu.

Franchement, si tu n'es "Pas du tout bricoleur" il vaut mieux te faire aider par quelqu'un qui maitrise

la chose pour le premier changement de pneu.

Ce sont des engins qui coutent une blinde quand même, et il y a "Quelques" belles conneries à ne pas faire 😉

Fais toi aider la première fois et demandes à agir toi même, sous le contrôle du pote qui sait faire,

tu verras si tu le sens pour la suite.

Bonne route sur ce bijou 🥰

Wizzzzzzzzzzzzzz

Modifié il y a 10 heures10 h par Spee Roue

il y a 14 minutes, Spee Roue a dit :

Franchement, si tu n'es "Pas du tout bricoleur" il vaut mieux te faire aider par quelqu'un qui maitrise

la chose pour le premier changement de pneu.

Ce sont des engins qui coutent une blinde quand même, et il y a "Quelques" belles conneries à ne pas faire 😉

Fais toi aider la première fois et demandes à agir toi même, sous le contrôle du pote qui sait faire,

tu verras si tu le sens pour la suite.

Bonne route sur ce bijou 🥰

Wizzzzzzzzzzzzzz

ahah je voulais pas inquiéter non plus sur le pas du tout bricoleur(des conseils pliz 🥹) , j'ai abusé, je reste débrouillard , j'ai monté mon pc seul et un vélo avec de l'aide. J'ai pas ce pote irl malheureusement .

Oki 😄

à toi de juger 😉

Bah les conseils, juste du bon sens quoi !

Attention à la connectique,

y'a du jus et de l'ampérage là dedans, faut garder ça en parfait état et bien connecté au remontage.

N'utilises pas d'outils électriques pour l'entame des filetages, (Tout à la main pour l'entame) un filetage foiré sur un support d'amorto, c'est la misère.

Fais très attention avec tes démonte pneus, la peinture noire de la jante est Très fragile.

Lubrifie bien le pneu et la jante au démontage et remontage, perso j'utilise une savonnette trempée dans de l'eau tiède,

ça fonctionne terrible.

Centres parfaitement le pneu au remontage sinon ça va vibrer sévère

(n'hésite pas à re dégonfler complètement et à le re positionner si besoin)

Serres au couple si tu n'as pas l'habitude de serrer à la main, et verrouilles les vis importantes au frein filet.

Prends ton temps, si tu hésites NE FAIS PAS, réfléchis AVANT de faire la connerie.

Profite du démontage du pneu pour nettoyer parfaitement et GENTIMENT le radiateur des MOS qui est en haut sous la carte mère.

Bon bricolage 😉

Et bonne route 😊

Wizzzzzzzzzzzzz

Modifié il y a 2 heures2 h par Spee Roue

2 hours ago, majadu said:

Donc y aurais t'il des choses très basiques et importantes à savoir ?

Je ne crois pas qu’il y ai de pièges particuliers. Elle n’est pas très difficile à ouvrir. En vrac:

• Tu n’a pas besoin d’enlever de poignées; elles partent avec le panneau latéral. Si tu veut plus d’accès pour les connecteurs batterie tu peut enlever celle de devant qui passe aussi sur le haut, mais pas obligatoire.

• Les connecteurs batterie sont dans un espace restreint et on ne veut pas ajouter du stress sur les câbles. Une photo de la position aidera pour le remontage.

• Le boîtier fusible sur le câble positif rouge mérite un peut de scotch électrique autour des extrémités pour mieux protéger le câble.

• Pas nécessaire d’allumer la CM après débranchement des batteries; tu ne va pas tripoter les condensateurs.

Ma Patton S vibrais un peut, LK aurais tendance à ne pas suffisamment serrer les vis moteur. Le serrage préconisé par Jono pour la Lynx (la plus similaire) est de 16nm pour ne pas trop faire violence; mais quelqu’un a reçu un sachet de vis de rechange marqué 18nm. Pour moi 16nm vibrait encore, mais 18nm moins.

À noter: les vis moteur sont derrière l'amortisseur; celles qui tiennent le « bracket » de l’amorto sont juste serrées à 5-6nm.

Pour ce qui est de la clé dynamométrique c’est pas obligatoire; mais considérant le prix des roues et que leur aluminium n’est pas le plus costaud, je préfère faire attention.

Pour ce qui est des vis moteur j’ai serré à 18 parce que 16 vibrais encore un peut trop à mon goût, mais aussi parce qu’au pire on peut changer l’axe, c’est une pièce qui n’est pas excessivement cher.

Petit point encore: lors du changement de pneu il peut arriver d’avoir besoin de mettre de la force: ça vaut peut être le coup de soutenir la jante de chaque côté pour éviter de tout mettre sur le bras de l’amortisseur derrière.

Ah oui: la peinture des jantes se raye facilement, si tu veut éviter utilise une protection contre les cuillère à démonter le pneu..

Modifié il y a 6 heures6 h par misc

Re dsl j'étais parti chercher les velcro chez fastride, je viens de recevoir mes powerknobz 😍

Les gars vous êtes géniaux merci pour vos réponses ^^

J'ai acheté de la loctite bleu, c'est le frein filet dont tu parles spee roue ?

Je vais me procurer une clé dynamométrique, c’est mieux alors.

Quelles sont les vis ( à part celle du moteur) auxquelles je dois appliquer du loctite ?

Savez vous quelles sont les valeurs de serrage pour les autres vis ?

Il y a 4 heures, Spee Roue a dit :

Oki 😄

à toi de juger 😉

Bah les conseils, juste du bon sens quoi !

Attention à la connectique,

y'a du jus et de l'ampérage là dedans, faut garder ça en parfait état et bien connecté au remontage.

N'utilises pas d'outils électriques pour l'entame des filetages, (Tout à la main pour l'entame) un filetage foiré sur un support d'amorto, c'est la misère.

Fais très attention avec tes démonte pneus, la peinture noire de la jante est Très fragile.

Lubrifie bien le pneu et la jante au démontage et remontage, perso j'utilise une savonnette trempée dans de l'eau tiède,

ça fonctionne terrible.

Centres parfaitement le pneu au remontage sinon ça va vibrer sévère

(n'hésite pas à re dégonfler complètement et à le re positionner si besoin)

Serres au couple si tu n'as pas l'habitude de serrer à la main, et verrouilles les vis importants au frein filet.

Prends ton temps, si tu hésites NE FAIS PAS, réfléchis AVANT de faire la connerie.

Profite du démontage du pneu pour nettoyer parfaitement et GENTIMENT le radiateur des MOS qui est en haut sous la carte mère.

Bon bricolage 😉

Et bonne route 😊

Wizzzzzzzzzzzzz

Il y a 3 heures, misc a dit :

Je ne crois pas qu’il y ai de pièges particuliers. Elle n’est pas très difficile à ouvrir. En vrac:

• Tu n’a pas besoin d’enlever de poignées; elles partent avec le panneau latéral. Si tu veut plus d’accès pour les connecteurs batterie tu peut enlever celle de devant qui passe aussi sur le haut, mais pas obligatoire.

• Les connecteurs batterie sont dans un espace restreint et on ne veut pas ajouter du stress sur les câbles. Une photo de la position aidera pour le remontage.

• Le boîtier fusible sur le câble positif rouge mérite un peut de scotch électrique autour des extrémités pour mieux protéger le câble.

• Pas nécessaire d’allumer la CM après débranchement des batteries; tu ne va pas tripoter les condensateurs.

Ma Patton S vibrais un peut, LK aurais tendance à ne pas suffisamment serrer les vis moteur. Le serrage préconisé par Jono pour la Lynx (la plus similaire) est de 16nm pour ne pas trop faire violence; mais quelqu’un a reçu un sachet de vis de rechange marqué 18nm. Pour moi 16nm vibrait encore, mais 18nm moins.

À noter: les vis moteur sont derrière l'amortisseur; celles qui tiennent le « bracket » de l’amorto sont juste serrées à 5-6nm.

Pour ce qui est de la clé dynamométrique c’est pas obligatoire; mais considérant le prix des roues et que leur aluminium n’est pas le plus costaud, je préfère faire attention.

Pour ce qui est des vis moteur j’ai serré à 18 parce que 16 vibrais encore un peut trop à mon goût, mais aussi parce qu’au pire on peut changer l’axe, c’est une pièce qui n’est pas excessivement cher.

Petit point encore: lors du changement de pneu il peut arriver d’avoir besoin de mettre de la force: ça vaut peut être le coup de soutenir la jante de chaque côté pour éviter de tout mettre sur le bras de l’amortisseur derrière.

Ah oui: la peinture des jantes se raye facilement, si tu veut éviter utilise une protection contre les cuillère à démonter le pneu..

Re dsl j'étais parti chercher les velcro chez fastride, je viens de recevoir mes powerknobz 😍

Les gars vous êtes géniaux merci pour vos réponses ^^

J'ai acheté de la loctite bleu, c'est le frein filet dont tu parles spee roue ?

Je vais me procurer une clé dynamométrique, c’est mieux alors.

Quelles sont les vis ( à part celle du moteur) auxquelles je dois appliquer du loctite ?

Savez vous quelles sont les valeurs de serrage pour les autres vis ?

1 hour ago, majadu said:

Quelles sont les vis ( à part celle du moteur) auxquelles je dois appliquer du loctite ?

Il n'y a pas de chiffres officiels malheureusement, a part "un sachet vis moteur de chez LK marqué 18nm", mais sur le forum international quelqu'un a fait un tableau entre estimation (connaissant les tailles et matériaux) et experience.

Des roues qu'il a faites la plus proche est la Lynx, mêmes matériaux, même type de structure (tableau ci dessous).

Il y a aussi marqué s'il y a du frein fillet (type loctite bleu), c'est la plupart (sauf trolley), mais perso j'en mettrais seulement sur les vis structurelles:

• Les 4 de l'axe moteur (16 ou 18nm), (sur tableau ce sont les "12.9 grade bolts")

• les 4 du "bracket" qui tiens la suspension (6nm revu a 5nm mais perso je préfère serré)

• les 8 vis qui tiennent le flanc a la suspension (10nm)

• les 4 vis qui tiennent le flanc au berceau central (6nm)

Pour la clé dynamométrique la taille vélo suffit, pense a vérifier qu'il y au un adaptateur pour mettre des embouts tête hex!

Modifié il y a 2 heures2 h par misc