Nosfet AERO [14", 126V, 1110Wh, 70mm susp, 25Kg]

[JeromeH]

Je viens de vérifier la pression du pneu. Je ne sais pas si il n'avait pas bien été gonflé où si j'ai perdu sur les 120 km que j'ai déjà réalisé mais 1.5 bar ça me paraît peu. Je suis remonté à 3 bar. Ce n'est plus du tout la même roue, elle est hyper sensible (trop à mon goût, je ne suis pas habitué).

[genialmaniac]

Ça me parait beaucoup pour un pneu sans chambre, je dirais 2,5 bars ou 2,8 au max non? C'est pas marqué dans sa notice ou bien si elle pneu ?!?

[JeromeH]

Il y a 2 heures, genialmaniac a dit :

Ça me parait beaucoup pour un pneu sans chambre, je dirais 2,5 bars ou 2,8 au max non? C'est pas marqué dans sa notice ou bien si elle pneu ?!?

Pas vu d'info dans la notice. C'est ce que je mettais qur la Z10 il me semble

[JeromeH]

Vous avez des conseils pour la charge des batteries ? Il me semble que les li-ion ne doivent pas être chargées à plus de 80-90% pour prolonger la durée de vie mais chez gyroroue shop on m'a dit de les charger tjrs au max 

[misc]

Il aurais fallu un fil « sticky » pour ce genre d’info, c’est si souvent qu’il faut le répéter et / ou répondre à des superstitions sur les batteries.

La charge à fond use les cellules, mais c’est généralement à ce moment que les packs de batteries se font équilibrer.

Sans smart BMS il vaut donc mieux charger à fond souvent pour être sûr que ça reste équilibré.

Avec smart BMS tu peut surveiller l’état des  groupes de cellules, tant que l’écart max reste raisonnable (~0.02V ou moins) ou n’empire pas, tu ne devrais pas avoir besoin d’équilibrer.

Pour le stockage long terme laisse la batterie environs moitié chargée et évite la chaleur (soleil direct).

—————

(Pour le supplément d’info: on dirais que les Nosfet et LK équilibrent au moment où elles coupent et relancent la charge lorsqu’elle s’approche de la fin. Donc aussi en charge partielle si la roue limite à 145V par exemple. Par contre ce ping pong ne me semble pas très bon niveau usure du matériel; j’essaye de ne pas en abuser)

Modifié le 6 juillet par misc

[JeromeH]

Merci pour ces précisions. Je posais la question car je sais qu'il existe différents types de cellules qui n'ont pas forcément le même comportement. Par ex, sur ma voiture, il est préconisé de charger toujours au max alors que l'ancien modèle qui avait des batteries d'un autre type, il valait mieux charger à 80% pour des petits trajets et au max pour les longs.

Je regarderai si l'équilibrage se fait sur l'aero si je charge les cellules un peu moins.

[misc]

Sauf exception ce sont toutes des li-ion, comme pour nos roues, mais le système de gestion et les priorités du fabriquant peut varier, d’où des recommandations qui ne sont pas les mêmes.

Nos smart BMS ne sont pas particulièrement intelligents,  mais pouvoir suivre l’état d’équilibre est un grand avantage sécurité et pour limiter l’usure de charge pleine. (Ce dit en passant la durée de vie de la batterie devrais dépasser la vie pratique de la roue dans la majorité des cas).

[v5f06]

Charge toujours a fond sauf si c est pour un stockage,les problème de roue HS le sont plus a cause d un soucis mécanique ou électrique sur la carte mère ou le bms, rarement ont voit des cellules usé sur ces roues sauf les petite roue avec peu d accus ,peu de capacité (donc plus de cycles)et qui ont plus de 7/8ans .

[misc]

1 hour ago, v5f06 said:

Charge toujours a fond

C’est un conseil valide pour une roue sans smart BMS, pour la raison que j’ai expliquée.

Pour une roue équipée d’un smart BMS on peut savoir si elle nécessite d’être équilibrée ou non, comme j’ai expliqué plus tôt. Ce n’est donc plus nécessaire de charger à fond à chaque fois.

Pour une roue en 1100Wh vites sifflés comme la Aero, non seulement la conduite aura tendance à beaucoup demander aux batteries (d’où les 50S, mais ceci ne les protège pas de l’usure), mais en plus les cycles s’accumuleront plus vite qu’avec une grosse roue.

En plus la fin de charge / équilibrage de chez LK pourrais s’avérer usant sur le matériel (beaucoup de on / off).

La on arrive à une question de combien l’on veut faire attention ou non à l’usure. On peut se permettre de ne pas y faire trop attention (les cellules durent quand même longtemps), mais certains pourront préférer prolonger leur vie lorsque c’est possible. D’autant plus qu’elles perdent constamment en capacité / autonomie.

Si une Aéro fait 50km, 500 cycles donnent 25000km. Ceux qui utilisent leurs roues longtemps atteignent ce genre de chiffres, autant avoir des batteries plus fraîches que pas. D’autant plus que je suspecte le matériel moderne d’être plus durable que l’ancien.

Modifié le 6 juillet par misc

[v5f06]

Ça c est si on veut brider sa puissance plus rapidement et son autonomie pour espérer gratter potentiellement  50 cycles batterie sur la durée de vie total, sachant éperdument que dans 9 cas sur 10 les problème arrive avant et ailleurs.

En plus rattraper des déséquilibre sera peut être encore plus usant que de maintenir l équilibre a chaque charge.

Le gros problème de ces batteries,c est qu en aucun cas tu peut te baser sur la fiche technique des cycles constructeur qui sont fait d' une façon tellement parfaite et tellement différente de l'usage d' une roue!

Il y a un potentiel gain sur le fait que l on décharge moins bas en tension que dans leur cycle de test mais pour le reste,on est complètement hors des clous de leur test,des recharge a chaque freinage,des températures dans la batterie bien différente,de température extérieure bien changeante,des puissance instantané bien supérieur et bien changeante,je pense qu on bousillé plus la durée de vie des batteries a chaque freinage ,que leur faire un subir un équilibrage a chaque charge.

Imagine qu un protocole de test c est une charge assez lentement ,une pause d 1h ou 2h avant départ du test,une décharge linéaire sans regen sur tout le test batterie et une attente encore d 1h ou 2h avant de recharger,nous on recharge et décharge toutes les 10 secondes.

Pour les on/off en fin de charge,il faut vérifier au wattmètre si y a un gros écart entre chaque allumage et extinction du chargeur.

Souvent c est juste un seuil de quelques watt en plus ou en moins, sachant que le ventilo s éteint et s allume c est certainement sa conso qui fait la différence.

Super appareil le wattmètre pour savoir ce qui se passe dans une batterie,smart bms ou pas.

De mon côté et je pense je ne suis pas le seul,un chargeur qui délivre moins d ampérage diminue ce phénomène de on/off.

Utilisez correctement mais pleinement votre batterie a chaque fois si vous avez la chance d avoir une roue sans autre soucis jusqu'à ce que les batteries soit vieillissant et donne de signe de faiblesse,et bien soyez heureux,votre machine est morte naturellement !

 

[King Size]

il y a 50 minutes, misc a dit :

Si une Aéro fait 50km, 500 cycles donnent 25000km. Ceux qui utilisent leurs roues longtemps atteignent ce genre de chiffres, autant avoir des batteries plus fraîches que pas. D’autant plus que je suspecte le matériel moderne d’être plus durable que l’ancien.

J'adhère complètement à la dernière phrase sur la durabilité. 

Cependant... Si une Aero fait 50 km à pleine charge, au bout de ses 500 cycles on suppose que l'Aero aura perdu 20% de sa capacité (mais rien en tension) et son automne sera réduite à 40 km au-lieu des 50 d'origine. Mais avec 80% de sa charge à chaque fois elle n'en fait pas 40 mais plutôt 35 km : Les w.h du début de charge étant les plus rentables puisqu'avec la plus grande tension. Aussi pourquoi se tirer une balle dans les deux pieds en roulant avec une roue comme si elle avait déjà un âge plus que canonique ? 

Ma 18L de 1110 w.h est morte à 26 000 km, non pas parce que ses cellules avaient vieilli mais parce que le boîtier qui les protégeait n'était pas du tout étanche : Les cellules se sont oxydées ! Les roues meurent rarement de vieillesse... 

[JeromeH]

Je change un peu de sujet mais merci pour vos retours que je trouve très intéressants.

Le chargeur livré avec l'aero est un 5A, il charge suffisamment vite mais fait un bruit d'enfer.

Existe-t-il des chargeurs silencieux ? Je ne suis pas pressé.

[misc]

4 hours ago, King Size said:

Ma 18L de 1110 w.h est morte à 26 000 km, non pas parce que ses cellules avaient vieilli mais parce que le boîtier qui les protégeait n'était pas du tout étanche : Les cellules se sont oxydées !

On reviens à la question de durabilité: de nos jours les packs batterie (et l’électronique) sont mieux protégés, on a pas d’axes ou de coques qui cassent, on peut surveiller l’équilibre des batteries. Ces points mitigent les principales raisons de « mort » (ca ne vaut pas l’effort de réparer) de roue.

(D’ailleurs ta 18L avec 26K Km avais les batteries moins usées que l’aurais eut une Aéro à la même distance: moindre autonomie par cycle, conduite, packs en 2P seulement..)

Je comprends le choix de « ne pas s’emmerder » mais avec les smart BMS ni l’une ni l’autre approche est obligatoire. Je pense avoir fait transparaître ceci dans mon post initial, bien que je tentait de le maintenir le plus concis possible.

Pour ma part je préfère ne pas  perdre plus d’autonomie que nécessaire, et lorsque le trajet ne le nécessite pas, je ne charge pas à fond. D’autant plus que comme mentionné la phase finale chez LK / NF est plutôt violente et qu’on a pas mal de chargeurs LK morts.

edit: d’ailleurs je suspecte que dans une grande partie des cas les roues « mourront » de batteries qui atteignent la fin de leur stabilité chimique. Ça m’étonnerais qu’on puisse dépasser 20 ans pour cette raison. (Ça ne m’empêchera pas de viser des batteries plutôt moins que plus fatiguées).

@JeromeH : les chargeurs Pidzoom, Hounin, Roger sont bien moins bruyants que celui d’origine. Ils sont chers par contre. Tu peut aussi considérer remplacer le ventilateur et enlever la grille qui bouche beaucoup la sortie. 

Modifié le 6 juillet par misc

[misc]

Avoir un fil « sticky » qui récapitule les bases des question batteries et charge permettais de ne pas avoir à répéter cette discussion toutes les quelques semaines. (Tout comme répondre aux questions questions « la charge rapide est-ce mal », et autre « les batteries ont elles besoin de rodage, d’être déchargées, de sel par dessus l’épaule etc » (non).)

Modifié le 6 juillet par misc

[misc]

3 hours ago, v5f06 said:

Pour les on/off en fin de charge,il faut vérifier au wattmètre si y a un gros écart entre chaque allumage et extinction du chargeur.

C’est le cas pour toutes les LK smart BMS (et probablement NF) : quand le voltage de fin de la roue  (réglable) est inférieur à celui du chargeur, la roue coupe et reprends la charge en créant une sorte de phase CV en cyclant des coupures (une sorte de PID). Le chargeur ne tire rien de la prise murale quand c’est coupé. Il se comporte comme s’il avais été débranché et rebranché.

Ceci est le comportement d’une LK neuve ou rien n’a été ajusté.

C’est pas comme l’espèce de cycle PID interne que font la plupart des chargeurs vers la fin, qui lui n’est pas une pleine coupure.

Lorsque le voltage de fin de la roue a été réglé pour être  supérieur à celui du chargeur, l’équilibrage ne semble pas se faire (au contraire, ça stresse les cellules et l’écart semble se creuser.

Constaté sur deux LK et par d’autres qui ont pris la peine de regarder de plus prêt ( @OliG).

C’est fait pour a priori, mais je ne peut pas croire que ce soit bon pour le hardware..

[King Size]

Il y a 1 heure, misc a dit :

(D’ailleurs ta 18L avec 26K Km avais les batteries moins usées que l’aurais eut une Aéro à la même distance: moindre autonomie par cycle, conduite, packs en 2P seulement..)

Je pesais entre 100 et 110 kg, mais la consommation moyenne de la 18L tournait autour de 17 w.h/km. C'est dommage que les fabricants n'offrent plus cette "comparaison" systématiquement. C'est bien utile pour juger des possibilités réelles d'une roue...vis à vis de son rider. 

Modifié le 6 juillet par King Size

[v5f06]

il y a 55 minutes, misc a dit :

C’est le cas pour toutes les LK smart BMS (et probablement NF) : quand le voltage de fin de la roue  (réglable) est inférieur à celui du chargeur, la roue coupe et reprends la charge en créant une sorte de phase CV en cyclant des coupures (une sorte de PID). Le chargeur ne tire rien de la prise murale quand c’est coupé. Il se comporte comme s’il avais été débranché et rebranché.

Ceci est le comportement d’une LK neuve ou rien n’a été ajusté.

C’est pas comme l’espèce de cycle PID interne que font la plupart des chargeurs vers la fin, qui lui n’est pas une pleine coupure.

Lorsque le voltage de fin de la roue a été réglé pour être  supérieur à celui du chargeur, l’équilibrage ne semble pas se faire (au contraire, ça stresse les cellules et l’écart semble se creuser.

Constaté sur deux LK et par d’autres qui ont pris la peine de regarder de plus prêt ( @OliG).

C’est fait pour a priori, mais je ne peut pas croire que ce soit bon pour le hardware..

Mais a part un départ en pente quotidien (et encore ça se gère bien je fait ça avec toutes mes roues),il vaut mieux ne pas.touche au réglage d origine pour une pleine charge et donc ne pas avoir ce phénomène on/off.

Ce réglage a était certainement fais pour statuer une tension de stockage ou départ en pente,pas pour ne pas charger.sa.roue a chaque fois pour préserver la batterie,vu que ça semble en plus mal géré... 

Pour qu'elle raison on peut régler une tension supérieur a la valeur du chargeur ?

Le chargeur est censé être réglé pour une full charge de la roue concerné ?

C est bien d avoir inclus ça dans leur smart bms,au moins c est un peu plus smart qu un lecteur de tension de cellules mais si c est pas bien géré....

[misc]

25 minutes ago, v5f06 said:

il vaut mieux ne pas.touche au réglage d origine pour une pleine charge et donc ne pas avoir ce phénomène on/off.

Justement: ce phénomène arrive lorsqu’on ne touche à rien, aussi pour une pleine charge.

Par default la valeur de fin de charge de la roue est inférieur au voltage du chargeur. C’est donc pas seulement quand on baisse le voltage final de la roue (pour avoir une charge à 95%, ou même 98%, pratique contre une décente) que ça arrive.

La seule manière d’éviter ce phénomène est de régler la fin de charge de la roue à 152V (et encore) ou baisser le voltage du chargeur. Ici on aura une phase CV normale; on se dirais que c’est bien, sauf que l’équilibrage ne semble pas se faire.. Même en laissant bien saturer puis en débranchent des heures en comptant sur les supposés « bleed resistor ».. 🤷🏼

[OliG]

Le 06/07/2025 à 21:12, misc a dit :

Justement: ce phénomène arrive lorsqu’on ne touche à rien, aussi pour une pleine charge.

Par default la valeur de fin de charge de la roue est inférieur au voltage du chargeur. C’est donc pas seulement quand on baisse le voltage final de la roue (pour avoir une charge à 95%, ou même 98%, pratique contre une décente) que ça arrive.

La seule manière d’éviter ce phénomène est de régler la fin de charge de la roue à 152V (et encore) ou baisser le voltage du chargeur. Ici on aura une phase CV normale; on se dirais que c’est bien, sauf que l’équilibrage ne semble pas se faire.. Même en laissant bien saturer puis en débranchent des heures en comptant sur les supposés « bleed resistor ».. 🤷🏼

J'ai fait de nombreux tests avec la Lynx et 2 chargeurs différents après avoir observé un déséquilibre important dès l'origine entre groupe de cellules.

Le souci avec la Lynx (pas que la mienne), une différence de charge entre (groupe de) cellules dès l'origine.

Du coup, avec le chargeur d'origine à 151,2v, dès qu'une cellule dépasse (trop) les 4,2v la charge se coupe (fonction de sécurité de la roue) et le déséquilibre entre cellule se développe (ou en tout cas ne se corrige pas).

Solution validée (pas que par moi) : baisser le max voltage de la roue vers 150,3v (aucune cellule ne dépasse alors les 4,2v en fin de charge) mais pas ou peu de phase CV après la phase CC en effet (on ne crée pas de déséquilibre mais l'équilibrage est partiel d'après mes observations).

Mieux avec un Roger chargeur ou équivalent (chargeur à voltage variable), mettre également le chargeur à 150,3V (aligné sur le max charge voltage de la roue donc) Pas de cellule qui dépassent 4,2V ET phase CV en fin de charge (équilibrage).

 

Je fais ça depuis décembre dernier avec la Lynx. Je n'ai plus observé depuis lors de déséquilibre significatif entre pack ou entre groupe de cellules (0,014v-0,016v de max différence sur les 2 packs entre cellule la plus chargée et la moins chargée du pack).

Pas de perte d'autonomie et pas de dégradation de la santé des packs en 6 mois, donc ça me convient.

 

J'aurais évidemment préféré une roue qui charge à fond sans comportement erratique en fin de charge et avec une précision de mesure ultime des différents capteurs,  mais entre précision de mesure des composants choisis, algo des bms et de la carte mère, faut pas rêver sinon on est toujours déçu

 

[genialmaniac]

Euh, et sinon pour la nosfet Aero? Des retours ? D'autres heureux élus ? Parce qu'en effet, les histoires de batteries, c'est pas le lieu sans vouloir offenser tous les enthousiastes du sujet!