Classement

Salut à vous deux, et à tous qui se poseraient la question de la récupération d'énergie : oui, il y a une récupération d'énergie. La batterie te fournit de l'énergie quand tu accélères. Cette énergie te fait prendre de la vitesse et tu en accumules une partie en énergie cinétique. C'est un principe physique de tout système en mouvement. Pour s'arrêter, il faut ramener la vitesse à zéro. Donc décélérer, soit avec un frein mécanique, soit avec un frein électromagnétique qui va transformer ton énergie cinétique en courant(s) électrique(s). Mais que faire de ce courant? Il peut être envoyé dans une résistance, pour transformer cette énergie en chaleur. Ou, et c'est notre cas, être envoyé dans la batterie qui va engranger cette énergie et nous permettre de freiner. Sur les gyros, la récupération d'énergie est indispensable et elle est donc forcément active. Ce qui est assez sympa, puisqu'ainsi on n'a jamais de patins ou plaquettes à remplacer 😁

En bref, en accélérant une roue consomme du courant, en décélérant elle en restitue une partie. Pareil en montant ou descendant une pente. Attention : si on descend une grosse pente avec la batterie pleine, on se casse la gueule...

Je propose une boucle «afterwork» de 45 km. L'itinéraire ©Marko longe la marne après le bois de Vincennes et traverse le parc départemental de la haute-île jusqu'à la passerelle du moulin pour amorcer le retour à Paris par la berge opposée. Cette balade prolonge celle du 20250403. RdV mardi 8 avril 17h30 à Paris Bercy, esplanade Johnny Halliday Réagissez à ce message pour signifier votre participation. // PIPA : pas inscrit, pas attendu 😉

La peste soit de ces afters à des dates et heures impossibles, et du mauvais côté de Paris : j'ai raté Koh-Lanta... Un vrai bonheur de retrouver quelques "vieux de la vieille" sur un trajet bien sympa, et de terminer la balade autour d'une petite bière bien méritée !

Oui, nombreux wheelers ont tué leur batterie en faisant que des recharge partiel sans régulièrement fait l'équilibrage à 100%, ce qui peut augmenter les ecarts de tension entre cellules.

La majorité des roues équilibrent les cellules lorsqu'elles sont chargées a 100%, il vaut mieux le faire régulièrement (pas nécessaire d'être a chaque fois) si l'on a pas un BMS qui indique le voltage des groupes de cellule afin de verifier qu'ils soient proches. Sur une roue sans smart BMS je charge a 100% tout les quelques cycles. Sur une roue avec smart BMS tu peut charger partiellement tant que l'écart de voltage entre les cellules n'augment pas trop.

Kingsong a encore loupé un truc car a vouloir faire une roue a 200V , ils auraient plutôt du viser le 220V , je pense que ça au moins, ça pourrait intéresser pas mal de monde. Il aurait été possible d'avoir un chargeur de la taille d'une boîte d'allumettes (une grosse boîte d'allumettes tout de même, il ne faut rêver 😉 ). Par contre, promet un démontage de la roue en deux minutes, ça c'est top.

Bien-sûr , il est même conseillé de limiter la charge de la batterie par exemple jusque 80%. pour ménager la durée de vie des batteries. Après , si tu as besoin d'une charge complète, il ne faut pas se formaliser plus que çà , mais si tu peux limiter a moins c'est mieux. C'est surtout vrai si tu as un bms intelligent sur la roue. Mais de plus en plus de roues, en sont équipés.

180 wh = 5km autonomie ? ça peut suffire pour les mini courses. combien de Watt ? Ma première roue faisait 180wh, vitesse maximale de . . . Tadam 20km/h 😅. Sur du plat avec mes 90kg je pouvais faire 8/10km.

Merci pour la proposition, je serai de la partie, ça fait longtemps!

La mauvaise foie ne gêne plus les professionnels, je peux te le dire. Contrôle ton chargeur. Ça sera 3fois rien et enfin fixé

Tous les moteurs électriques peuvent fonctionner selon 4 modes (avec une carte de contrôle moderne, en pratique c'est toujours le cas) L'ordonnée représente le couple, l'abscisse le taux de rotation. En haut à droite, taux de rotation positif, couple positif ==> marche avant classique. En bas à gauche, taux de rotation négatif, couple négatif, c'est une marche arrière. Et deux autres modes en haut à gauche et en bas à droite, la version génératrice ou frein des deux sens de rotation. Quand tu es en mode génératrice, tu utilises le fait que ton rotor a un champ magnétique variable du point de vue de ton stator (parcequ'il tourne). La loi de modération de Lenz Faraday stipule que ce champ magnétique variable créé un courant induit dans un circuit électrique perpendiculaire au champ (ici aux aimants). Il faut dissiper ce courant, soit dans une résistance, soit dans une batterie. Ici on utilise la batterie (d'où les "cautions overvoltage" ou certains cut out sur des roues trop chargées qui commencent le trajet en pente). Absorber ce courant n'est pas une option si l'on souhaite freiner. Autre limitation, si on veut un effort de freinage maximal, on est un peu limités en couple par ce fonctionnement en génératrice. Si le mode de fonctionnement décrit au dessus serait "frein moteur", il est possible d'utiliser du courant de la batterie pour alimenter le moteur dans le sens opposé à sa marche actuelle, ça serait plutôt un mode "moteur frein". Je ne sais pas si les gyroroue font cela (il faudrait peut-être log le courant batterie ?) mais c'est un mode de freinage extrême puisque c'est du courant de démarrage pendant toute la durée du freinage.

Bonjour à tous, Après avoir parcouru 150 km sur ma V10F, j’ai enfin osé tester ma V14. J’ai fait ma première sortie hier, une dizaine de kilomètres en mode découverte. Mon premier ressenti : la suspension est vraiment top en matière de sécurité, surtout sur les routes de campagne. J’habite dans la région de Spa, en Belgique, où les routes sont assez défoncées. Avec la V10, je n’osais pas trop rouler sur les routes normales, je préférais rester sur les pistes cyclables quand il y en avait. Pourriez-vous me conseiller sur les réglages à adopter dans les différents menus pour un maximum de sécurité et de confort, en tant que novice ? Je suis un peu perdu, je ne comprends pas bien tous les paramètres. Merci d’avance.

Mérite d'être vu. Et poetique.

Je me serais enfuis loin avant qu'on me propose de refaire le marécage qu'on a fait.

Tu as juste une alarme 88% PWM très audible et rapide avec des bips, et toutes les alarmes sonores si tu overpower (elle te parle si elle a "le temps"), over speed etc... Après une ks16xs c'est pas ultra safe à 45km/h. Avec deux packs tu peux cruiser à 45km/h sans aucun problème par contre. Perso je bip à presque tous les démarrages sur ma ks18xl et elle bip quasiment toujours avant de dip. En 6P elles tiennent le courant initial franchement, très bien pour des roues 84v avant la course à la performance.

Un peu plus jeune, la mode c'était le freinage avec les semelles caoutchouc en mob. Les baskets ne tenaient pas longtemps, et l'efficacité était discutable. C'est technique le freinage au fer des chaussures en gyro, mais au moins la posture et les étincelles ça épate les gonzesses 😁

Perso, j'ai refait ferrer mes chaussures.

Au fait, vous changez souvent les plaquettes de frein sur vos roues ?

@fremalea , @nicodev a eu la même panne que toi a la réception de sa V13, c'était le bouton power qui était HS ( problème d'humidité a cause du joint d'étanchéité de l'écran tactile). Commencer la lecture ici:

Un petit coup de nostalgie @frabad ? Je crois bien que je vais me laisser tenter. Si possibilité de démarrer plus tôt, ça ne me dérange pas, au contraire.

Balade bucolique de 85 km aujourd'hui pour aller voir quelques curiosités de la forêt de L'Isle-Adam dans le Val d'Oise, du côté de Montsoult. L'occasion d'aller là voir un lavoir complètement perdu dans la forêt : L'occasion aussi d'aller humer l'herbe rouge en écoutant les petits zoziaux : Bref, que du bonheur! Ma Lynx en ronronnait de bonheur dans les petits chemins : 8888,8 km d'un bonheur sans nuage... 😍

@Timini, oui j'ai déjà recollé des coques. Les externes, plutôt avec de la super glue car ca pénètre bien dans les fissures, et que ça tient bien sur l'ABS, et que ça ne fait pas des traces vilaine quand elle est bien appliquée. Les internes, un peu à l'époxy au début mais je suis maintenant passé à la legocetone (enfin à l'alcatelephonesansfilcetone, un vieux tel dont je consomme le boitier en ABS). Colle très bien, c'est une vraie soudure car une fois l'acétone évaporé il ne reste que la matière. Mais c'est visuellement un peu dégeu. Je réserve ça aux zones non visibles. Quand la solidité est un enjeu, je fais en trois étapes : collage à l'alcatelephonesansfilcetone, inclusion d'une armature inox avec un fer à pare-chocs, et j'enduis d'alcatelephonesansfilcetone. Ca prends qq jours, mais je n'ai jamais eu à y revenir.

Reddit a dit : 10A.

C'est un héritage de la législation portant sur les cyclomoteurs classe A et B, rédigée à l'époque des moteurs thermiques ; les engins motorisés de la sorte étaient évidemment bien plus lourds que les actuels EDPM, et le sont toujours. Je n'ai pas annoté les articles que j'ai consultés sur le sujet et serais bien incapable de les reposter ici, mais il est considéré que la vitesse d'un engin de 100 Kg environ, limitée à 25 Km/h, offre un bon compromis entre performance et sécurité du conducteur, plus des tiers ; lorsqu'on passe à la catégorie supérieure (cyclo classe B), le législateur aura estimé que la possession d'un permis de conduire adapté, et l'obligation de porter des équipements adéquats, minimisent les risques d'accident et de lésions graves sur le conducteur en cas d'accident. Ces limites de vitesse ne sont donc pas du tout arbitraires, mais "raisonnées", sur base des caractéristiques propres aux engins thermiques, le poids étant des un éléments prépondérants de l'équation.

D'autres vidéos sont disponible sur sa chaîne si vous êtes impressionnés par la .... technicité de sa prestation 😉

Vous en pensez quoi ? Je suis en train de passer commande chez grizzla pad pour ma futur v11y