Cobalt

Les connecteurs électriques sont à vérifier, mais il est aussi possible que ta batterie soit fatiguée. Une chute brutale d'autonomie lorsque la batterie se décharge est un signe de mauvaise santé du pack batterie.

Le 26/11/2022 à 18:48, InMoWh75 a dit :

est ce une roue juste conçue pour apprendre et finir à la benne

Je ne pense pas, ma V8 à plus de 4 ans et 5000 km, jamais eu de problème 😊

il y a une heure, Matanen a dit :

Si elle franchit mes côtes à 25km/h, je signe !!!

La v8 ne monte pas les côtes de plus de 10% à 25 km/h, plutôt entre 15 et 20 km/h, pour info je pèse 70 Kg.

Par contre en descente pas de problème !

La puissance de la roue dépend de la manière dont tu vas l'utiliser. J'ai une v8, je m'en sert tous les jours sur 2 km, et je l'utilise  parfois pour le trajet domicile - bureau, soit 13 km en 45 mn matin et soir, sur un parcours majoritairement plat mais avec 2 km de forte pente > à 10%. Je n'ai pas de problème avec la puissance de la roue, je roule tranquille à 25 km/h max.

J'apprécie beaucoup le faible poids de la v8, je peux la porter dans les escaliers, la mettre facilement dans le coffre de la voiture. 

45 ans, trop âgé ? 🤣🤣🤣

J'ai commencé à 60 ans 🙂

Le 21/10/2022 à 15:30, jean111 a dit :

Sur ma V8 toute neuve, le voyant rouge "batterie faible" s'allume sur la roue alors qu'il reste 30% sur l'appli.
Avez vous ce comportement ce sur votre V8 ?

Oui, et je peux encore rouler tranquillement 6 à 7 km sur du plat après le passage en rouge de la jauge batterie.

Il y a 9 heures, Centurion63 a dit :

Je pense qu'il y'aurai un risque a vouloir séparer les fils sa pourrait mettre a nu l'un d'eux je vais donc mettre du chatterton par-dessus en faisant cela bien proprement ça devrait aller

Les fils collés entre eux sont peut être en court circuit non visible car noyé dans les gaines fondues, il faut absolument les séparer et les isoler individuellement sinon la nouvelle carte mère pourrait avoir une durée de vie très courte.

200m signifie 200 millivolts, c'est une position qui permet de mesurer de très faibles tension, inférieures à 0,2 V

Merci pour la synthèse @Feinh, je n'avais pas noté l'indication de @Centurion63 "Apres pour les batteries je ne les ai jamais débranché 🙄"

Il est probable que la destruction de la carte mère est une conséquence directe de cette maladresse. 

Pour remettre en état la roue il faut vérifier que la batterie a survécu en testant sa tension de sortie comme le suggère @v5f06 , remplacer la carte mère et probablement certains connecteurs, et prier pour que le moteur n'ai pas été endommagé (je ne sais pas comment tester facilement un moteur roue triphasé).

C'est une réparation complexe à risque financier avéré ☹️ Malheureusement, il n'y a pas de garantie de retrouver une roue parfaitement fonctionnelle.

Ton point de vue est cohérent @Exo néanmoins il s'agit d'électronique de puissance pilotant des moteurs entre 1 et 3 kW, nous sommes loin des risques faibles lors d'intervention sur un smartphone ou un récepteur GPS par exemple.

La difficulté avec l'électricité c'est que ça ne se voit pas, et lorsque l'on en ressent les effets c'est parfois trop tard, ça fini au mieux à l'hosto ou au pire au cimetière.

J'espère que tu comprend mieux la frilosité des "sachants" à téléassister un débutant même motivé. Et si la moyenne d'âge du forum suppose un bon niveau de maturité de ses membres, ce forum est consultable sur internet par quiconque et de n'importe quel âge.

Je pense que la bonne démarche pour une personne en difficulté avec sa roue est de se documenter sur internet avec des recherches par mots clés comme "batterie lithium ion"  "moteur roue" "bms mosfet" ... de nombreux sites sont de bonnes sources d'informations techniques. Puis de revenir sur le forum en posant des questions précises, il sera plus facile d'aider dans ce cas de figure.

Pour le cas précis de la panne de @Centurion63 voici mon hypothèse : intervention sur le câblage de la roue "sous tension", un ou plusieurs Mosfet se mettent en défaut, remise sous tension avec un étage de puissance défaillant qui en peu de temps va court-circuiter la batterie, provoquant des dégâts considérables sur la carte mère.

Si @Centurion63 veut bien confirmer ou infirmer cette hypothèse, cela pourrait être une indication utile à tous les membres du forum.

Le 11/07/2022 à 00:16, Centurion63 a dit :

J'ai peut-être interverti les fils quand je les ai rebrancher (fait chier merde s'auraient put mettre un code couleurs)  lorsque j'ai voulu vérifié si il s'agissait bien d'un batch 2 

C'est cette phrase issue du premier post qui me fait supposer que @Centurion63 avait peut être oublié de débrancher la batterie avant intervention sur le câblage, mais je me trompe peut-être, @Centurion63 pourra le préciser.

Le risque le plus important avec les batteries Lithium Ion est de provoquer un court circuit entre le plus et le moins, la résistance interne très faible de ces batteries permet une pointe de courant très importante de plusieurs centaines d'Ampères capable de faire fondre des connecteurs, bruler gravement les doigts qui trainent dans le coin et pour finir mettre le feu à des matériaux inflammables à proximité.

C'est pour éviter ces risques qu'il faut débrancher la batterie avant d'intervenir sur le câblage d'un équipement alimenté par une batterie Li-ion.

Lors d'un diagnostic réalisé par un professionnel formé et outillé (multimètre, oscilloscope, sonde numérique, ...), la batterie ou une alimentation de laboratoire est forcement connectée pour fournir la tension d'alimentation.

Ce que peut faire un non professionnel : Débrancher la batterie, mesurer la tension en sortie, déconnecter et reconnecter les connecteurs soumis aux vibrations, rebrancher la batterie. Au-delà de ces opérations, il faut connaitre ou faire appel aux compétences d'un réparateur. 

L'attitude de @Hansolo qui pourrait être perçue comme "dure" est très logique et salvatrice pour les lecteurs du forum néophytes en électronique, lorsque l'on dépasse 24 V et quelques ampères l'électricité peut provoquer de gros dégâts aux biens et personnes.

Avant d'intervenir sur un équipement électronique, la première des opérations est de déconnecter les sources d'alimentation. c'est vraiment la base, et c'est malheureusement ce que @Centurion63 a du oublier de faire. Si la (ou les) batterie avait été déconnectée, il n'y aurait eu aucun dommage à la carte mère.

Les 2 objectifs ne sont pas forcement incompatibles 🤑

J'habite dans les Alpes Maritimes et je connais les lieux de l'accident, c'est sur une longue ligne droite monotone de plus de 5 km qui peut inciter les plus irresponsables, en epdm ou en vélo, à des vitesses excessives incompatibles avec la proximité immédiates des piétons. Le risque est structurellement très important, et au delà de l'accident tragique de cette semaine les collisions sont fréquentes.

D'autres communes ont mieux gérées la séparation véhicules - vélo et epdm - piétons. Bordures pour isoler la piste cyclable des voies et/ou du trottoir piéton, radar sur piste cyclable pour faire prendre conscience de la vitesse (un affichage en m/s en complément des km/h serait plus pédagogique), feux de circulation et panneaux stop aux carrefours et passages protégés sur les pistes cyclables. Sur ces zones bien aménagées, je n'ai pas connaissance d'accidents graves.

Le fichier step 1 est téléchargeable ici : https://github.com/enaon/eucWatch/blob/main/tools/hackme/step1-DaFitBootloader23Hacked.bin

Il faut activer le GPS avant de lancer DaFlasher, mais d'après les copies d'écran que tu as mis dans ton post ça ne semble pas être le problème.

C'est curieux l'erreur est "DFU File not found" alors que tu l'as déjà sélectionnée avec le bouton "Select DFU File" , il faut peut être que tu déplaces le fichier step1... .bin dans un autre dossier

A mon sens gyroroue et moto ont des domaines d'utilisation très différents. La question émerge peut être avec des roues qui roulent à plus de 50 km/h, mais combien de wheeler prennent ce risque ?

RTC signifie aussi Reaction Torque Compensated, dans ce cas le problème proviendrait de l'asservissement du moteur

Les problèmes que je rencontre se produisent juste après la connexion de la montre à la roue, une déconnexion du bluetooth survient parfois dans les quelques secondes qui suivent la connexion. Dans ce cas la montre se fige, elle n'est plus réactive au bouton ni à l'écran tactile, impossible de rétablir la connexion. Heureusement ce n'est pas très fréquent.

Si les premières secondes se passent bien, après la connexion est stable, je ne me rappelle pas avoir perdu la connexion entre la montre et la roue en roulant, même en milieu urbain ou les bruits électromagnétiques sont plus importants que dans la nature.

J'ai toujours mon smartphone avec le bluetooth activé sur moi, je n'ai pas encore eu la patience de le désactiver avant chaque utilisation de la roue pour vérifier son éventuelle influence.

Ces améliorations sont très pertinentes @Justin38 et assez faciles à réaliser, merci pour le partage.

La liaison Bluetooth de la P8 n'est pas un modèle de stabilité, je perds assez régulièrement la connexion avec ma V8. Parfois la montre se bloque, je suis obligé de faire un "hardware reset" par un appui très long sur le bouton de la montre.

A part ces petits inconvénients, dans 80% des cas tout se passe bien et je suis satisfait de l'EUC Watch

La décharge profonde d'une batterie Lithuim Ion n'est pas une bonne nouvelle, tu peux essayer de laisser la roue branchée plusieurs heures sur le chargeur dans un endroit tempéré (20 à 25°C) en espérant que la charge démarre. Avec une surveillance régulière, un feu de batterie est rare mais pas impossible.

Si une des cellules internes a été endommagée par ce stockage prolongé, le risque de ne pas pouvoir la recharger est réel.

J'estime aussi que c'est clairement trompeur malgré les modifications apportées dans la journée sur le site internet pour tenter d'arranger maladroitement la présentation.

La batterie de la V8S devrait être une 20s2p réalisée avec des cellules LG INR21700M50. Ces cellules sont des 5 000 mAh avec une énergie unitaire de 18,2 Wh. La capacité totale pour une batterie de 72 V est de 40 x 18,2 Wh = 728 Wh, soit exactement la capacité communiqué par Inmotion.

Courant de crête ou courant instantané max : c'est le courant maximum que peux fournir la batterie, généralement ce courant est supportable par la batterie pendant quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Au delà de ce temps la batterie sera endommagée.

Courant de décharge continue ou nominal : c'est le courant qui peut être fourni par la batterie depuis sa charge complète jusqu'à sa décharge, sans conséquence sur sa durée de vie.

Une batterie de 250 Wh peut très bien alimenter un moteur de 500 W, à condition que les cellules internes de la batterie supportent le courant de décharge nécessaire.

Si tu achètes une batterie chez une marque connue et réputée (Inmotion, Kingsong, ...) les cellules internes de la batteries sont sourcées auprès d'industriels réputés (LG, Samsung, Panasonic, ...) garantissant ainsi leurs performances. Par contre si l'achat à été réalisé chez Aliexpress ou équivalent, les caractéristiques indiquées sur les batteries "no name" sont parfois loin de la réalité.

Effectivement, l'indicateur du niveau de batterie peut être un bon indicateur pour déterminer si le problème provient du contrôleur ou de la batterie. Après avoir chargé à 100%, si le niveau de batterie baisse rapidement dés que tu commence à rouler, c'est probablement la batterie qui est en cause. Si le niveau de batterie reste proche des 100% avant l'arrêt alors il faudra regarder du côté du contrôleur ou des connecteurs. 

A priori la batterie est fichue. Lorsque la roue tourne dans le vide elle consomme très peu de courant, ça fonctionne. Mais lorsque tu montes dessus l'appel de courant est plus important et la tension de la batterie s'écroule, c'est pour cela que tu dois attendre un moment avant de pouvoir la rallumer.