Techos78

Oui, mais il faut bien évaluer la qualité, résister à 16 A pendant 1 heure n'est pas trivial. Pour exemple, mon embase extérieure Plexo Legrand résiste difficilement plus de 5 ans à mes séances de Karcher 3 kW. Bon, les séries renforcées (type green'up ...) ne sont pas forcément nécessaires, mais des contacts massifs et dorée (ép 0,8µm mini) sont utiles. La galère vient trop souvent de ces putains de protection sensées résister aux "gamins avec des aiguilles à tricoter métalliques" (il y en a beaucoup ?) mais qui font chier un maximum de monde (demandez aux professionnels du bâtiment ce qu'ils en pensent)... Aucun système ne résiste à une séance de bac à sable, les rallonges sont jetées, ça coûte un fric monstre. Équilibrer le tri n'est pas notre problème, l'EDF se débrouille. J'ai une maison en tri, presque tous mes voisins sont en mono... J'ai lu ça aussi. Je n'ai pas vraiment d'expérience, le câble T2 officiel de ma Dacia Spring n'en a pas.

Boutade 2 : on peut faire de la 3D sans imprimante, mais il faut être un artiste exceptionnel :

Je ne comprends pas ces inquiétudes pour les gros courants. J'ai cru comprendre que le but est de réaliser une pieuvre comme ceci : Donc des câbles 16A, et ce ne sont pas les fils qui dimensionnent le courant, mais les connecteurs schuko qui transmettent chacun 3,7kW maxi. Les 3 phases sont câblées, et le fil neutre n'a aucun courant quand la conso est équilibrée. Où est le problème ?

Deux questions stp : -- ta 2ième prise, tu la connectes sur une autre phase ? (au fait, as-tu les pinoches L2 et L3 ?) -- es-tu sûr de toujours pouvoir te dispenser du switch de fin de cession, permettant soit d'interrompre le mode sangsue, soit de libérer mécaniquement la T2 ? Mais peut-être qu'un coup de Chargemap est suffisant pour finir proprement...

Un fil multi-brins isolé, surtout silicone, accepte plus de courant qu'on ne le pense. D'accord, ça chauffe un peu, ce n'est pas bien grave tant que le câble n'est pas enroulé : C'est surtout le contact entre connecteurs qui doit être de bonne qualité. Les Type 2 sont du type hyperboloïdes, pour maximiser la surface et minimiser la rétention.

Juste une remarque, qui ne change pas grand chose. La puissance indiquée ci-dessus est ponctuelle, uniquement quand la tension max est atteinte et que le courant est encore nominal. La puissance d'un chargeur croit linéairement puis décroît de manière exponentielle. C'est un peu comme un chapeau chinois tordu. Exemple en 67V : P=UI , il faut faire le produit des deux courbes...

Pour les vélos cela existe, cela s'appelle speed bike, limite 45km/h, pas de piste cyclable, plaque, assurance adaptée.

Boutade : j'ai l'impression que les chinois mettent au point un portique coreXY pour rattraper les fusées :

Un motard qui pratique le onewheel, il te faut effectivement une roue "gros modèle". Éventuellement une petite roue pendant 2 jours, histoire de t'apprendre le démarrage latéral (one-foot) un peu plus scabreux que ton démarrage frontal habituel. Mais dès que partant de A on arrive à B avec une trajectoire honorable, c'est le pied.

6 ans, beau déterrage de sujet !. Pour vérifier sa posture, un sol bien horizontal est indispensable. S'il y a du dévers (route bombée etc..), pour aller droit il faut incliner la roue. A contrario, pour les virages larges, il n'est pas toujours nécessaire de trop incliner la roue. C'est le profil du pneu (et sa pression) qui détermine la tenue en cap. Bien sûr, avec des coups de hanche, d'épaules etc, le pilote utilise son inertie pour tourner, c'est un autre sujet. Le contact au sol est grossièrement elliptique. En transverse, la zone à la corde a un diamètre de pneu plus petit que la zone externe, en roulant cela crée une torsion en cap, + ou - importante. Les trains utilisent ce principe, l'essieu rigide fixe chaque paire de roues. Le choix d'un pneu pointu, rond, carré... est déterminant. Certains pneus sont désagréables (la v11 d'origine par exemple). Mais je pense que tout le monde le sait déjà.

Bravo les gars, respect. Il devient donc prudent d'avoir une carte Chargemap et un adaptateur Type 2 vers Schuko (~30€) ... (avec éventuellement un antivol)...

Oui, c'est vrai, quand il n'y a pas de basculeurs il n'y a pas de souci. Il faut juste préciser que le sag doit tenir compte du poids pilote + coque de roue.

Il faut être prudent avec les comparaisons de dureté ressort suivant les roues. L'amortisseur déporté est actionné par une cinématique genre "paire de ciseaux", dont les biellettes, les longueurs et les angles sont spécifiques. Même si on fait l'impasse sur la non linéarité du débattement, il est évident que plus l'amortisseur est horizontal, plus son excursion effective est faible donc plus le ressort doit être costaud. En conséquence, pour comparer les raideurs ressorts, il faut tenir compte du ratio de débattement roue / débattement amortisseur, et la raideur devra aussi être corrigée selon le sag désiré qui dépend de l'amplitude de suspension roue. Les fournisseurs de "linkage kits" définissent le "travel ratio", mais ce chiffre concerne un débattement donné, différent pour chaque roue. Il serait bon de connaître ce ratio pour chaque roue d'origine, la valeur est souvent proche de 1,3 .

Oui, les hommes doivent s'insurger...

Bonne nouvelle, Renault s'intéresse au batteries solides :