Techos78

Comme cela a été dit, l'instabilité en roulis vient essentiellement du pilote, surtout dû au manque d'assurance du débutant. J'y ajoute une condition pour les vitesses > 10km/h : il faut que le pilote soit symétrique. Un différentiel de raideur entre les deux jambes provoque, lors des chocs, un appui différent sur les pédales qui induit une réaction en cap dû à l'effet gyro de la roue. Il faut essayer d'avoir les épaules bien face à la route et avoir les jambes toutes les deux soit raides, soit semi-fléchies de la même façon. (Faut pas confondre une roue et un skate...).

La douleur va empirer, l'oedème va gonfler, le pied va noircir, l'amputation te guette... Je blague. Néanmoins, on déguste pendant quelques semaines, puis ça se calme, oui, oui. Moins de chocs et de pressions excessives, le métier rentre. Pour ma part, pendant l'apprentissage, je ne suis pas tombé, mais chevilles, tibias et mollets ont pris des formes et des couleurs ... inattendues.

Plus que ne peut en supporter mes vieux pieds : au bout de 2 heures non stop je dois consacrer quelques secondes pour réapprendre à marcher... En clair, je ne suis jamais allé au bout du bout, c'est à dire > 55 km.

1b = 0 km/h , 2b = 0 km/h , 3b = 27 km/h , tb = 28 km/h (poids pilote équipé ~100kg).

@gyropat : la différence, c'est que l'une est équipée de cellules Li-Ion 2900mAh (4*2,9*60 = 696Wh) et l'autre 3500mAh (4*3,5*60 = 840Wh). Le prix s'en ressent. Le reste est kif-kif. Donc c'est l'autonomie et le porte-monnaie qui guide le choix. Attention, le choix est définitif, car KS-France refuse de faire évoluer une roue par changement ou ajout de batterie(s).

Impec, @Nostro , tu ne perds pas de temps. Quand même, quand tu auras 5 mn, tu passes chez un pompiste et tu mets environ 3,2 bars dans le pneu. Et protège tes tibias.et mollets, la belle est un poil coriace...

Il y a un truc qui m'a bien aidé pour apprendre la marche arrière : les bâtons de marche. Mais je dois être un des seuls à "promouvoir" cette méthode...

Pour l'instant, au bout de 50km, cette v1.22 me plait bien, même si mes vieux pieds et mes vieilles oreilles ne me font pas profiter de la quintessence des améliorations. La petite instabilité que j'ai évoquée précédemment est sans importance.

Perso, meilleure glisse, je ne sais pas ce que ça veut dire. La roue fait son boulot, et maintient son asservissement de verticale, le ressenti est très subjectif... Par contre, ce qui est très réel, c'est que l'asservissement peut (probablement) être amélioré pour ce qui concerne la réponse aux échelons. Je m'explique : Quand on descend un bateau ou qu'on percute une irrégularité, on ressent un "dzoinnng" correspondant à la réponse impulsionnelle de l'asservissement. Là, on est clairement en régime périodique amorti, avec z<1 : C'est à dire qu'on est dans le cas de la 5ième courbe en partant du bas. L'idéal serait de se rapprocher de la 2ième courbe qui correspond à l'amortissement critique avec z=1. La grosse difficulté est de tenir compte de la raideur et de la masse du pilote qui sont très variables. Mais c'est peut-être possible de rendre la roue un peu plus souple...

J'ai honte...

RàZ à v1.20 ! Diable, 2800 km en 8 semaines ça fait une moyenne de 350 km par jour ... Même pas le temps de recharger ... Tsss tsss, faut pas nous la faire, là, tu blagues

@Hansolo , toujours à la pointe de la techno. Tu as piqué l'odomètre d'un géomètre ou d'un sportif... Et, a priori, tu as fait le bon choix, tu as évité les v1.20 et v1.21 qui remettaient l'odo à 0. Bien vu, ton total est impressionnant, même grugé de 26%. Pour la vidéo, beaucoup de bruit de vent, il faudra investir dans une bonnette de micro...

Passage de v1.20 à 1.22 = OK. Il y a toujours le ronronnement et le sifflement de base, mais beaucoup moins les résonances aiguës, il faudra que j'écoute ça dans mes passages souterrains habituels. Toujours aussi pêchue (batterie pleine), y compris en pente à 10%. Pas de mauvaise surprise en grosse décélération. Et les leds ? Eh bien, je m'en bougonne le flipot... J'attends surtout un meilleur démarrage, c'est à dire une roue immédiatement opérationnelle après power on. Pour l'instant, c'est OK.

Je suis plus prudent qu' @Hansolo , je ne mettrais pas ma ks sous une pluie battante, sauf exceptionnellement en l'équipant d'un sac plastique (genre sac poubelle 30 litres). Le passage de roue est monté de manière soignée (joint) et il résiste aux projections, par contre, les flancs ne sont pas très étanches (caches-leds clipsés, hauts parleurs, trolley...) Bien sûr, la double coque assure de bonnes chicanes, mais faire sauter le fusible en roulant ne me séduit pas plus que ça...

Niet, j'adore cette piste, mais je suis en région parisienne. De mémoire, il y a quelques années, il y avait (sur la droite en s'éloignant d'Annecy) un étonnant vendeur de cycles allongés qui vaut peut-être une visite... Bon wheeling, vous aurez peut-être quelques parapentes au dessus de vous.

Bizarre ton aversion pour le réseau KS. Les chambres n'y ont pas mauvaise réputation (je perds moins de 100g par semaine, ce qui est raisonnable pour cette catégorie de matériel). Je n'ai pas trop d'idée sur le prix d'un bail commercial Bd Soult/Porte Dorée, mais je pense qu'il faut aider le "petit commerce", surtout avec un sav les pieds dans les starting-blocks ... Maintenant, si tu préfères acheter n'importe quoi, n'importe où, le moins cher possible, vas-y, que les dieux soit avec toi.

Sous Androïd 6, il faut configurer manuellement l'autorisation d'accès au bluetooth pour ton appli. Voir https://www.espritroue.fr/topic/474-faire-fonctionner-une-app-sous-androïd-6/

Salut @Camomille , belles plages dans ton coin. J'ai connu (il y a quelques années) la route côtière La Panne -- Ostende très ensablée, hyper casse-gueule à moto... Bienvenue et bon wheeling.

@Risitia Je ne connais pas grand chose à ces problèmes de batteries. Je viens de brancher ma ks16-840, le CD me dit 66,9 Volts et 2,1 Ampères. Vu par l'appli, la tension interne de la roue est 64,9 Volts. On perd 2 Volts, il y a donc une résistance équivalente à 1 Ohm entre le connecteur de charge et la batterie (filasse + bms). Si on limite la charge à 1 Ampère, on est en gros à 1 Volt sous la tension maxi. L'excursion de tension du Li-Ion (relativement linéaire) est grossièrement de 57 Volts à 67 Volts pour passer de 0% à 100% de charge. Et donc, en se situant à 1 Volt sous la tension maxi, on est bien à 90% de la charge. Honnêtement, je ne suis pas prêt à me battre pour ces chiffres. Perso, j'ai laissé 1 Ampère surtout par flemme. De plus, si je fais une petite sortie de 5 ou 10 km, je ne recharge pas immédiatement.

A mon avis, tu peux laisser le réglage par défaut à 1 Ampère. Tu appuis 3 secondes sur le bouton pour remettre à zéro le totalisateur de Wh et c'est tout. Tu verras la tension croître, par exemple ...62V,...64V...66V...67,3V avec le courant donné par ton chargeur (souvent 2 Ampères), puis la tension reste à 67,3 ou 67,4V et le courant diminue jusqu'à 1 Ampère et ça coupe. Ainsi, ta batterie n'est pas complètement chargée ce qui est favorable à sa longévité. Si tu as une grosse rando en vue, tu peux faire une charge complète en retirant le CD et en laissant ton chargeur couper le courant (à zéro), ou bien tu règles le courant du CD à 0. Dans aucun cas il n'y a de charge "pour rien" car ce serait destructif pour les cellules. Il est souvent conseillé de faire une charge complète de temps en temps (par exemple tous les 2 mois), ce qui permet un équilibrage des cellules (effectué par le bms).

Moi non plus, en 4 mois je n'ai jamais eu de démarrage accidentel, mais je ne peux pas assurer que ça ne m'arrivera jamais, car @wozphil a raison, le système n'est pas franchement secure. Imaginons un quidam vivant en appartement et qui range sa roue en équilibre sur un support de guitare. (roulis < 45°, tangage < 22°) . Un gamin standard (tripoteur de boutons) passe par là, et presse sur le machin = un monolithe de 17kg est propulsé à travers l'appartement à l'aide d'un moteur de 1 cheval, en dégommant tout sur son passage... Autre exemple, un quidam visite eroue Paris (roues alignées sur une étagère, sur des supports de guitare, à un mètre du sol), et, sans savoir, presse un bouton... Qui peut garantir que ça n'arrivera jamais ?

On ne voit pas souvent de ks18. A la dernière rando eroue, au point de ravitaillement à Limours, il y en avait deux, dont une maniée par un jeune pilote qui maîtrisait parfaitement la bête : virages courts parfaitement fluide, précision de la vitesse et de la trajectoire... exemplaire. J'ai peur qu'avec l'âge, avec l'usure de nos capteurs et actionneurs corporels on perde cette précision de mouvement, on ajoute quelques aléas erratiques assez inesthétiques. En clair, un vieux, ça a tendance à sucrer les fraises...

Il existe une solution : porte ta roue avec la main droite et ton pouce ne pourra jamais toucher le bouton M-A Plus sérieusement, non, pas de problème de course ou de sensibilité. Je regrette simplement l'absence de bip de mise en route (quand on a inhibé HelleKS), alors qu'il y a un bip lors de l'arrêt.

J'ai moins d'inquiétudes que @raff01 concernant la poignée longitudinale, qui permet une position de la main plus naturelle qu'une poignée transversale. Le contrôle du cap s'en trouve facilité, et le maintien du roulis n'est pas plus difficile. Sous tension, le tangage est stable, hors tension il faut un peu d'inclinaison pour pousser la roue. Par contre, l'architecture interne est dissymétrique, les batteries sont probablement rassemblées côté opposé à la poignée (?) ce qui donnerait une roue déséquilibrée, et ça, c'est pas glop.

En fait, je ne suis pas complètement d'accord à propos du tournevis PH1. Il me semble qu'il faut plutôt un Phillips n°2 PH2, ce qui est un peu paradoxal pour les petites vis de la double coque. La PH1 est trop pointue, et s'engage mal. La PH2 s'engage mieux, mais il faut maintenir une bonne pression et un bon alignement à cause des petites têtes. Les 4 vis supérieures, qui maintiennent le carter de carte mère sont un peu plus grosses, mais ont la même empreinte. Pour les 6 grosses vis, je n'ai pas essayé... Ce qui fait un peu peur, c'est le déclipsage des anneaux cache-leds, il faut prendre son temps, le plastique semble fragile... Une fois les double-coques retirées, penser à toujours maintenir les batteries en manipulant le roue.