Techos78

Il est extrêmement peu probable que l'on ai le moindre détail de la part de notre importateur KS. C'est le blackout total, absolu. Il y a peut-être même des consignes aux revendeurs pour ne JAMAIS aborder le sujet (odomètre défectueux). Il est évident que ce problème est connu, mais sur les différents sites, dans les descriptifs de l'appli, le totalisateur kilométrique n'est pas évoqué. En clair, KS ne nous a pas vendu cette fonction, et même par simple courtoisie notre importateur ne se sent pas tenu de d'exprimer le moindre regret. Avec la KS16, nous avons la chance de pouvoir changer nous-même le firmware, ce qui ne semble pas être le cas pour les 14 et 18 pouces. Hors, les firmwares corrigés existent aussi pour ces roues. J'imagine que si un wheeler veut faire réactualiser sa roue, ce sera payant car considéré comme une "amélioration" et non pas une "correction"... A voir... Après upgrade v1.13 -> v1.18, l'odomètre poursuit sa progression à partir de la valeur courante. (j'en suis à 230 km). On peut supposer que les données étaient définitivement perdues lors des discontinuités.

Merci @hobby16 , je suis totalement accro au CD et je n'imagine même pas comment je pourrais m'en passer. Juste une minuscule remarque sur les fils de sortie : conserve le rouge et le noir, c'est tellement plus clair pour la maintenance...:

Ne soit pas aussi stricte, @Jimi00 . Il y a de forte chance que les cartes de toute la famille KS soient très proches ou même identiques. Pareil pour les firmwares qui doivent beaucoup se ressembler. Élargir un peu le débat m'a semblé pertinent... et ça m'intéresse de savoir que les bips parasites étaient spécifiques à la 16. Bref. Donc, pour la mesure de la vitesse, @Jb75 et @Jimi00 ont mesuré 28 km/h gps avec des seuils 3bips et tb à 30 km/h. Je pense que cela n'a rien de scandaleux et qu'on peut rester comme ça sans pendre l'importateur par les pieds, non ? Et pour la mesure de la distance la manipe reste à faire...

C'est bien, @Jb75 , de remonter les problèmes. De nombreux wheelers restent trop discrets, alors qu'il s'agit de critiques constructives... Il y a deux soucis : -- les perturbations aléatoires (?) qui décalent brutalement l'odomètre. Perso, sur la KS16, j'ai toujours eu des variations négatives. Avec le nouveau firmware v1.18 , ce problème est réglé. Sachant que tous les nouveaux firmwares KS indiquent que ce bug est fixé, on peut en déduire qu'aucune roue ne marche correctement. La procédure de changement de firmware ne fonctionne que sur KS16, nous sommes environ une dizaine à l'avoir appliquée. -- la précision de la mesure de vitesse et de distance. Le message de @torok fait état d'une erreur colossale. Cela demande à être vérifié. J'imagine que cela doit surtout dépendre du nombre de pôles du moteur, du diamètre du pneu et de l'arrondi de calcul. A voir... Je me pose une question : est-ce que les autres roues KS ont des bips parasites, sans explication évidente, souvent à petite vitesse. Sur la KS16, le nouveau firmware à fait disparaître ce phénomène, que l'on peut qualifier de 'pas très propre'.

Décidément, on a du mal à s'en sortir avec les mesures de distances. Quand je suis passé au firmware 1.18 , j'ai atteint une jouissance proche de la béatitude : enfin un odomètre qui marche... Palsambleu ! Un nouveau sujet ICI vient me casser la baraque : odomètre faux de 25%, rien que ça ! Bon, une vérification s'impose. Je vais ressortir ce compteur Sigma que j'avais enterré un peu trop rapidement au fond du jardin...

Salut @Pascal91 , j'habite St Rémy et j'enchaîne régulièrement le tour des bassins de retenue de Gif et de Bures. On se rencontrera peut-être... Quant aux protections, je n'en suis pas fan et n'en ai jamais porté, mais j'admets que les tibias dégustent lors des figures involontaires type double axel carpé ...etc.

Ne pas intervertir les tournevis Phillips (PHx) et Pozidriv (PZx) : http://www.selectronic.fr/media/pdf/cruciformes.pdf

Talmont et son tas de cailloux (certains appellent ça un château...). En roue jusqu'à Port Bourgenay, puis suivre la côte jusqu'au Sables. Très sympa, éviter les jours de grand vent.

Non seulement je suis complètement d'accord avec @papyGillou , mais j'ajoute qu'il est très facile d'approvisionner les pièces détachées (carrosserie...), dans différents coloris, ce qui peut redonner un air de jeunesse... après l'apprentissage. Je l'ai essayée à la FDP, et je ne me suis pas senti en danger. Une valeur sûre, assurément.

Une KS16 en 340Wh : parfaite mais chère. Le passage ultérieur à 680Wh pose un problème : les équipes françaises savent-il faire cela correctement ?. Je pense que non. Bien sûr, ajouter un pack est à la portée du premier venu qui sait manier un tournevis et brancher un raccord en Y. Mais dans le cas présent, il faut aussi reconfigurer la carte électronique pour avoir des statistiques d'autonomie correctes... Là, c'est une autre histoire...

Oui, la v1.18 fonctionne, j'ai atteint 220 km alors qu'avant le compteur progressait en dent de scie de 70 km à 140 km. Non, je n'ai pas fait de test d'étalonnage. J'essaierai un de ces jours, sur un parcours étalonné car je me méfie un peu des cumuls gps pour lesquels les lignes droites ne sont jamais droites ( imprécision 'zigzag' sur chaque point de mesure ) Oui, absolument. Tiens, ça me rappelle un vieux problème scolaire. Oui, le gonflage intervient, mais beaucoup moins qu'on ne pourrait l'imaginer. Il ne faut pas considérer le 'diamètre apparent' dû à l'écrasement du pneu. Mais il faut penser que lorsque la roue fait un tour, on a déroulé au sol une longueur de bande de roulement. Sur un pneu relativement dégonflé (voiture par exemple), mais qui est très rigide (carcasse métallique), la longueur physique de la gomme au sol est quasi invariante. Ce sont les flancs du pneu qui se distendent, se 'froissent', presque à la manière d'une chenille de char... Edit : en fait, une chenille de char n'est pas un bon exemple. Plutôt une roue souple, à la mode dans les années 1900 et qui revient 100 ans plus tard :

Une valise électrique ?

J'imagine que tu as conscience qu'il serait complètement irresponsable de remballer une roue sous tension pour la donner à ups. Cela va te donner l'occasion de prendre ta voiture pour faire un tour à Beauvais pour donner la roue au sav. Tu l'as dit : il fait beau. Bonne ballade.

Surtout, surtout, surtout, il n'y a absolument aucun doute sur ta bonne foi. De toute façon, le kilométrage d'un moteur électrique n'est pas important, c'est surtout l'âge qui compte. Mais, entre utilisateurs, il faut essayer d'être plus rigoureux que ne le sont l'importateur et les vendeurs KS, qui se gardent bien de parler de ce bug d'odomètre. Les nouveaux firmwares KS sont prêts, il suffira d'officialiser la méthode de chargement ce qui devrait intervenir à court terme... Kingsong fabrique des roues magnifiques, ne boudons pas notre plaisir à cause d'un détail relativement anecdotique. Bonne vente.

Cette roue est incontestablement une bonne affaire. Il convient de préciser que le kilométrage est basé sur la parole de @inogonzo , mais en aucun cas sur la valeur affichée sur le compteur. Ce compteur kilométrique (odomètre) est malheureusement défectueux, et nécessite une réactualisation de firmware.

Il est au bout du rouleau, il est allé se pendre aux toilettes...

Un sujet important : la qualité du freinage...

@jey , c'est vrai, belle démonstration. C'est un peu de la gruge quand même, on pivote mieux sur un sol sablonneux... Un doute me taraude : la roue en laisse, le chien en liberté... c'est pas l'inverse qu'il faudrait ?

@jbwheel , la datasheet est ici : http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/ACA4000/ACA4000CE240.pdf Elle indique que le courant de charge est 1925 mA sous 4,2V max (4,2V x 16 = 67.2V) Sachant qu'un pack 340 Wh est constitué de 2 fois 16 cellules, c'est donc un courant de 2 x 1925 = 3850 mA qui est préconisé pour la charge. Que les cellules soient connectées en // par paires, ou en 2 branches de 16, chaque cellule ne voit que la moitié du courant.

Désolant. Sur la KS16B, on a eu du pot, malgré un nouveau moteur (par rapport à la KS16A), le comportement est sain. Ouf. Il y avait quelques détails (odomètre nase, bips intempestifs) qui ont été réglés en téléchargeant un nouveau firmware. Il faudrait que les constructeurs prévoient systématiquement cette possibilité de retouches (par le client) du logiciel embarqué...

Il faut un pneu qui tienne au moins 4 bars , 58 psi Edit : j'apprécie le jeune anglais frisé de la vidéo de @sbouju , il a commencé son apprentissage en hésitant dans un couloir, et maintenant il a une superbe attitude sur sa 9B. Ce type est exemplaire, il me donne du courage pour continuer à galérer en marche arrière...

Ça c'est la procédure pour recommencer un download firmware qui a foiré. J'aurais tendance à dire que cela n'a aucun rapport. Allumer la roue, éteindre la roue, détecter la position horizontale, engager l'upgrade... tout ça n'est valide que si le µcontrôleur tourne correctement. Avec un µ planté, seule une action matérielle est efficace : reset logique (watchdog), reset hardware (bouton), coupure d'alimentation.

Moi, j'ouvrirais... A toi de voir... Un truc me trouble : tu dis "roue bloquée". De quelle façon ? Blocage mécanique ou électronique ? Tu es sûr de ne pas avoir un truc coincé dans la roue ? Je répète : DANGER, un moteur de 800 Watts peut t'arracher un doigt.

@gregpeps , toute la logique de la carte est alimentée en basse tension (généralement 5V) par un petit convertisseur local (sur la carte). Pour que la logique soit suffisamment OFF, il faudrait que les tensions batteries descendent nettement sous 40Volts. Cela va (probablement) les dégrader, et peut-être même les tuer... Je te conseille d'ouvrir, tu as le temps d'appeler un copain...

DANGER : fais très très attention en manipulant ta roue, elle peut partir à fond à n'importe quel moment... Pour les besoins de test de carte lors de la fabrication, le master reset de la carte quasi indispensable. C'est soit un petit bouton, une pinoche de connecteur ou une zone cuivrée identifiée par sérigraphie. Sur la photo du site Hobby16, j'ai rien vu qui ressemble à ça. De toute façon, il faut ouvrir. J'ai jamais fais ça, et la méthode n'est pas évidente. A priori, il faut ôter le cercle de leds, il y a un point d'accès à une extrémité. J'imagine que c'est fragile, il faut déclipser en douceur... Cela donne accès à des vis cruciformes phillips qui maintiennent la double coque. Une fois ces coques externes retirées, tu as (?) peut-être accès aux batteries. Il faut les déconnecter, attendre 1 minute puis reconnecter.......... Si ça ne redémarre pas correctement, c'est mort = direct au SAV. Bon courage......