Cormo

Bonjour @Lolo Bahobab, je ne détaillerai pas le mode opératoire pour effectuer la réparation, précisément pour éviter que des personnes inexpérimentées soient tentées d'en faire autant en se disant que finalement ça n'a pas l'air si compliqué. C'est compliqué. Les batteries Lithium Ion sont dangereuses à manipuler. Toute opération doit être réfléchie, et les précautions pour éviter les courts-circuits drastiques. Si on ne sait pas exactement ce qu'on fait et pourquoi on le fait, il ne faut pas le faire. Ce qui est arrivé à ta S18 me désole, mais si l'électricité/l'électronique c'est pas ton truc, la prudence veut que tu remplaces ta batterie par une neuve et que tu confies celle qui est rouillée à un centre de recyclage. Si l'oxydation se développe sournoisement jusqu'à percer l'enveloppe d'une cellule, ta batterie peut prendre feu spontanément. Il y a des exemples sur le forum.

Je plussoie : après 2 années de 18 pouces (18L et S18) les circonstances ont fait que je suis revenu (provisoirement !) à une roue 16 pouces sous la forme d'une Tesla V2. Et surprise, c'est le kif total ! Le gain en réactivité et en maniabilité rend cette roue plus agréable que la 18L, tout au moins en milieu urbain. Dès qu'on commence à rouler en forêt ou au milieu des champs, c'est une autre histoire... A chacun de voir l'usage qu'il attend de sa roue. La course au grand diamètre ne constitue pas forcément un plus.

Pour l'instant, la cellule défectueuse (facile à repérer, 0 Volts aux bornes) est déposée. En attendant de recevoir celle de remplacement j'ai entrepris de vérifier la capacité d'équilibrage du BMS. J'ai donc greffé une cellule "n'importe quoi" à la place de celle que j'ai retirée, et soudé quelques résistances en parallèle sur quelques autres afin de créer volontairement un déséquilibre de la batterie.

@fr4bd, @enaon, de grâce mes amis, n'introduisez pas de polémique dans un sujet que j'ai initié et dans lequel je ne souhaitais surtout pas en introduire. @enaon les cellules sont les mêmes dans les packs 84V et 42V. Je ne comprends pas bien quelle est la pièce dont tu souhaiterais une photo. Ma S18 est une des toutes premières, probablement parmi les 10 premières importées "officiellement" en France en septembre 2020. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, cette roue n'a jamais connu le moindre problème, ni nécessité aucun changement de visserie, roulements, rondelles, que sais-je, ni de lubrification à base de produits plus ou moins exotiques. J'ai juste optimisé le ressort de maintien des pédales pour éviter la casse de celles-ci, et réparé le garde-boue qui n'avait pas même tenu jusqu'au sortir de la voiture lorsque j'ai été la chercher à la boutique. Jusqu'à ce soucis de batterie, elle était parfaite. Et va bientôt le redevenir 😋

Je ne tiens pas spécialement à être crédité de diffamation donc je ne le citerai pas dans ce topic. Pour autant je ne vais pas éditer tous ceux dans lesquels je l'ai déjà mentionné, donc ceux qui veulent l'info la trouveront probablement. Ce qui m'agace le plus c'est de m'être trouvé privé de ma roue pendant 5 mois pour en arriver là.

Bon courage pour faire appliquer la responsabilité du piéton... AMHA aucune chance pour que ça marche, même si tu es dans ton bon droit.

On les trouve à 7 - 8 euros, mais avec 20 € de frais de port. Mon fournisseur "habituel" en Hollande, est en rupture de stock. Et malheureusement pas d'équivalent chez Liitokala...

Intéressant à plus d'un titre : 1 - le clébard est en laisse mais le propriétaire ne fait rien pour le retenir, bravo ! 2 - le fait de filmer la scène peut servir lorsque l'intérêt manifesté par Médor conduit à une chute. Dans mon cas et malgré l'établissement d'un constat, le proprio a par la suite déclaré à son assureur que le chien n'avait fait qu'aboyer à mon passage, sans attaquer. Faute de témoins, impossible de prouver le contraire. Mon assurance m'a annoncé qu'il n'était pas du tout acquis que l'assurance adverse accepte de prendre en charge les frais, donc pour ma pomme pas d'indemnisation...

Effectivement, dans cette affaire désastreuse (accident suivi de panne de batterie, (voir les sujets "Les Chiens" et "Fin de batterie sur S18" pour plus de précisions), face à un déluge de mauvaise foi, d'incompétence et de mauvaise volonté, j'ai jeté l'éponge après 5 mois d'échanges stériles et démoralisants avec l'assurance, l'expert, le réparateur... J'ai réussi à récupérer ma roue non dépannée, non sans peine car seules des menaces de poursuites judiciaires m'ont permis de débloquer enfin la situation. Cinq mois de perdus, pour rien. La cellule HS est repérée. J'ai de la chance (si on peut dire !) c'est la moins difficile à extraire de tout le pack, la plus proche du "+" de sortie.

Les bornes Autolib proposaient soit une prise T1 Yazaki à l'extrémité d'un câble sur enrouleur, soit une embase T3 Scame. Ces deux standards sont aujourd'hui obsolètes, l'uniformisation européenne ayant imposé les prises T2 Mennekes. Certaines bornes ont été upgrapées au standard actuel, tant par le contructeur historique IER que par des sociétés tierces. Pour pourvoir utiliser une borne Autolib à la recharge d'une roue, ce n'est pas bien compliqué, il suffit de disposer - soit d'une embase T1 identique à celle montée sur les Bluecar, à laquelle on greffe diode et résistance qui vont bien, et une embase EF (prise domestique). Tous les techniciens intervenant sur les stations à l'époque étaient équipés de ce type de matériel sauf qu'au lieu d'une prise domestique il y avait une ampoule. - soit d'une prise Scame assortie de la même diode et de la même résistance, avec au bout le même socle EF que dans l'autre cas. Le principal soucis risque de venir de la façon dont l'opérateur en charge de l'exploitation des bornes gère la fourniture d'énergie : il peut choisir d'interdire de délivrer du courant si l'utilisateur ne présente pas préalablement un badge valide. Ce n'était pas le cas à l'époque d'Autolib, la charge était toujours autorisée, seulement tributaire de la présence d'un véhicule électrique. Cette présence étant caractérisée par la reconnaissance de la présence sur la prise de la diode et de la résistance pré-citées, très facile à gruger, donc.

Oui, je dois encore en avoir quelques uns dans mes armoires, au boulot... Ce jour j'ai rechargé vite fait sur une prise à la disposition des marchands forains sur la place du marché à Ville d'Avray. Difficile de faire confiance à ce type d'installation, sur les 8 prises seules 2 fonctionnaient.

Je ne crois pas avoir encore vu de photos de l'intérieur des batteries de la S-18, en voici. La S18 présente la particularité d'être équipée de 4 batteries : deux sont des 20S1P délivrant 84V en pleine charge, les deux autres sont des 10S1P délivrant 42V. Les 4 batteries sont reliées chacune individuellement à la carte mère. On peut imaginer sans grand risque de se tromper que c'est à ce niveau que les packs de 42 volts sont reliés en série, avant d'être mis en parallèle avec ceux de 84 Volts. Chaque batterie a son propre BMS, et est protégée par un boîtier en aluminium extrudé, dont chaque extrémité est bouchée par un tampon en plastique vissé, avec interposition d'un mastic d'étanchéité. Rien à voir avec les batteries au rabais vaguement enveloppées d'un bout de gaine thermorétractable qui équipent les trottinettes bas de gamme. Là on est très clairement sur du qualitatif, il est clair que l'aspect PRU n'était pas prioritaire lors de la conception. Voici l'une des petites batteries démontée, avec en haut le boîtier en alu, à droite le tampon inférieur Les cellules sont des LG modèle INR21700M50T, d'une capacité de 4850 mAh Les deux grosses batteries de 84 sont identiques, sauf qu'elles sont deux fois plus grandes... On voit toute une bardée de leds allumées sur le BMS. En fait en regardant par la tranche, on voit qu'il y en a 20, une par cellule. 19 dans mon cas car une des cellules est naze. De ce que je comprends, pour chaque cellule, la led s'allume lorsque la cellule est chargée à bloc, car quelques heures après l'ouverture du pack préalablement chargé, tout ça s'est mis à clignoter comme un ordinateur de film de science-fiction des années 70 (c'était un peu flippant, je me suis demandé ce qui se passait..) Particularité de ces batteries : le BMS n'est pas greffé aux cellules, ce sont les cellules qui sont greffées dessus : Les languette en nickel traversent le circuit imprimé et sont soudées directement dessus, en deux épaisseurs. Autant dire que pour remplacer un élément défectueux, ça va pas être de la tarte.

The Horn fonction works very well on the Tesla. Simple press on the button makes the wheel beep twice, and amazingly most people react to it the way you expect them to react. Once you have tasted it you cannot imagine doing without again.

C'est cool pour les américains, le chargeur rapide de secours pourra se résumer pour les plus imprudents d'entre eux à un pont de diodes et deux bouts de fil.

Le diamètre est de 8 mm. Les axes Gotway font 12 cm de long. Les Inmotion, il faudrait que je démonte pour mesurer. De mémoire ils sont un petit peu plus long, peut-être 1 cm de plus. Ce qui diffère le plus c'est la largeur de l'échancrure dans la pédale, qu'on compense facilement par deux ou trois rondelles. J'ai fait cette modif sur la Tesla parce que les pédales en V d'origine forcent les jambes à appuyer fort sur les pads en haut de la roue ce qui devient rapidement inconfortable, puis franchement douloureux au bout de quelques heures. Beaucoup de possesseurs de Tesla ont tenté de pallier le problème en modifiant/supprimant les pads, évidemment en pure perte car le problème vient des pédales, pas des pads. Les pédales de V10 procurent une très légère inclinaison vers le bas (à l'inverse des pédales d'origine donc) que l'on compense facilement en rajoutant une petite cale en métal. En jouant sur l'épaisseur de la cale on choisit l'angle d'inclinaison des pédales, c'est top.

Les disjoncteurs des McDo n'ont qu'à bien se tenir. Plus question de brancher 4 ou 5 chargeurs sur une triplette pendant la pause repas/recharge au cours des randos. Mais peut-être cette pause ne sera-t-elle plus nécessaire ?

A noter que le système Inmotion (excellent lorsque bien compris et réglé) est compatible Gotway. J'ai monté des pédales de V10 sur ma Tesla, au seul prix de quelques rondelles pour combler l'espace entre la pédale et le châssis.

Soit tu es électronicien et tu as une chance (minime) de trouver comment fonctionne le chargeur et éventuellement (mais ce n'est pas gagné d'avance) de trouver ce qui déconne, soit tu ne l'es pas et ce n'est même pas la peine d'essayer.

Well it seems that I have less erractic haptic alarms than before. Only 2 during my 12km home-trip. It is not easy to make a screen capture when it occurs, but with the wheel idle, when I take the watch far enough to be at the limit of connecting distance, I get a display which I think is the same as the one when I'm riding and the alarm triggers. In this case the watch does not vibrate. By the way, in my understanding, "TOP" is the maximal speed recorded, but 92km/h seems an odd value, I certainly never rode that fast ! Is there a possibility to reset it ? I have now access to a haptis config menu, not available before. I think that default value is all of them disabled as they appear grey. I tried to enter the Battery adjustment, default value was 25. This I expect to trigger an alarm whenever the battery level drops below 25%. Trying to change this value it incremented to 26, and I could not imagine how I could then decrease this value so I stopped there, fearing that if continuing I could end by reaching an alarm level of 100% with no possibility to return. I did not try anything else for the moment.

@enaon, Great ! You pointed out where the problem was. Now I managed to update to the latest version. The touchscreen seems to be more efficient and I notice several differences in the different displays. First test on the road in a few minutes on my way back home as I am at work (supposed to be working 😊) just now. Thanks for your efficient support !

Do you mean this icon in the middle of the second line ? It does not look blue on the picture because the camera used the flash, but actually it is. And Restart using this menu ? When I press it, screen turn black for less than 0,5 sec, the watch vibrates twice and tdisplay turns immediately to date and time. I wonder if the Reset is effective because it happens so fast.

I cannot figure how to do the upgrade to the P8-testing version. The watch is not detected any more by the BT of my phone. I tried to restart the watch but nothing better. For the moment I will stop using the watch until I retrieve my KS S18, because the inconsistancy of the Tesla's BT communication causes too much undued haptic alarms, making the ride somewhat uncomfortable. As well as a random behavior of the front light.

Hello @enaon, unfortunately it doesn't. Hoping it can help, here is what I observe : Pressing the "LIGHT ON" button on the watch turns it to "FLASHING" and no further action is possible, it remains stucked on FLASHING. After some unrecorded manipulations I managed to have the button operate again, and to turn it to "LIGHT OFF", but as soon as the bluetooth connexion is lost / recovered, it turns back to "ON" again. Also, after turning accidentaly the display in mph, I struggled to put it back in kph : it seems that the touchscreen is sometimes totally inoperative concerning the action on buttons, while the sweep control to toggle between menus remains active. Maybe it is a hardware problem of the watch and has no concern with the application.

Yes, it is on a Tesla-V2. I hope I will soon retrieve my KS from repair and also run EUC Watch with it.

I have also experienced unexpected alarms, even while riding slowly on a flat road. When it happens, the watch displays strange values such as voltage = 100V, so my guess is that sometimes the data stream between the wheel and the watch has been more or less corrupted in a way the watch receives a kind of random data that can sometimes trigger the alarms. Another clue in this way is that after it occurs the front light of the wheel changes status ie was OFF and I find it either ON or Flashing. I think this could indicate that the bluetooth connection has been temporarily lost / recovered.