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Même base technique que la xmax? Avec un form factor différent ?

D’après ronin du forum international on aurais une Falcon pro 1800wh, un truc plus musclé que la Rocket. (Réponse a la rumeur de la Aéro Max?)

(Post réservé pour image de tête au cas où la première soit changée) Édit: même quand il n’y en a qu’une c’est pas certain qu’elle soit prise pour l’en-tête… Il va falloir accepter d’avoir des images au hasard pour représenter les fils..

Des rumeurs de chez ronin du forum international: Begode aurais une Cmax 252V dans les tuyaux, basé sur le moteur de la P6, une collaboration Begode Inmotion? (Source)

Ne pas oublier que la capacité d'une batterie lithium-ion d'une "grosse" roue actuelle est du même ordre de grandeur que celle d'une "petite" voiture. Certes, sur un camping-car, on peut penser qu'on dispose d'une batterie de capacité 4 à 5 fois supérieure à celle de la roue, mais vraisemblablement guère plus. Alors, recharger sa roue dans un coin paumé loin de toute prise de courant sur la batterie du fourgon, n'est-ce pas courir le risque de ne plus pouvoir redémarrer celui-ci et de se retrouver comme un c... à appeler l'assistance ? A supposer que le téléphone soit toujours chargé et qu'on soit dans une zone de réception, évidemment. Edit : je n'ai pas fait les calculs, je pose juste la question.

Un chargeur a : En entrée : -1- Soit le secteur AC 110/220V, redressement--filtrage--découpage--régulateur buck -2- Soit une entrée DC suivie d'un régulateur boost, buck-boost, buck selon la valeur En sortie : -3a- génération de courant dont la tension maxi est définie avec précision. -3b- génération de tension avec régulation de courant par rebroussement. -4- détection (diode rouge-vert) qui indique quand le courant de sortie passe sous un certain seuil. Remarquons que 3a et 3b sont la même chose, exprimée différemment. A ma connaissance, le point -2- est bloquant, il n'existe pas de chargeur de ce type. Une idée que je n'ai pas mise en pratique : si on connecte 4 batteries 60V en série, on aura 192...268V. Eh bien on peut connecter ça directement à l'entrée d'un chargeur standard à la place du 220VAC. Grosso-modo, les convertisseurs sont basés sur cette structure : Remarquons qu'il est important de respecter l'isolation entrée-sortie pour des raisons de sécurité, d'où l'utilisation d'un photo-coupleur pour mesurer la sortie.

En effet, bien vu! Je me dis que 210v est peut être dans la plage de voltage négociable? Ou alors l’adaptateur arrête la charge avant que ce dépasse cette tension? En tout cas ce serai un bon argument en faveur des roues « haute » tension..

Je vois que tu as demandé comment ça marche parce que moi je ne vois pas !!

Un simple convertisseur 12VDC/220VAC n'est pas si "patin couffin" que ça, on en trouve pléthore à des prix bas. Le rendement sera autour de 90%, mais n'importe quelle autre solution aura aussi une perte. Sachant qu'il faut une électronique de charge pour respecter le CC/CV. A savoir que les chargeurs Hounin et consorts proposent la charge à partir d'une source continue de 100 à 380V, à voir avec un boost DC/DC, mais peu d'interet à mon sens.

Wrong Way n'avait-il pas tenté une approche similaire avec son van à appoint "solaire" ? https://www.youtube.com/watch?v=yU5LihhQCS0 Juste avant de se rendre compte qu'il ne supportait par l'odeur du diesel (dans un habitacle surchauffé par des panneaux solaires).

Yes merci ! Oui c'est étonnant qu'en 2025, avec le nombre incroyable de mecs qui se baladent en Fourgon, il n'y ait pas encore un fabricant qui ait pondu un chargeur réglable (tension, courant) avec le convertisseur qui va bien "On Board". Avec tous les Papis qui se baladent avec les vélos électriques ou trottinettes en soute, y'a un marché, c'est certain 😄 Après évidement, il ne faudrait charger qu'avec l'alternateur qui tourne et en charge LENTE, on ne parle plus de la batterie du téléphone là ... Bon ben c'est con ça 😏, je posais la question car j'avais fait la recherche et ... Nada, rien trouvé. (Sur les bateaux, on monte un second gros alternateur pour charger les batteries servitude lors du démarrage des moteurs, pas compliqué à faire sur un fourgon.)

La race (et d’autres?) peut charger sur une borne voiture sans chargeur, avec un simple adaptateur. Très intéressant poir voyager léger.. (Groupe TG de Hou nin.)

Plutôt ignorée malheureusement; alors que c’est contraire aux standards de tous les pays à ce que je sache. C’est d’autant plus affligeant que ça ne leur coûterais rien, zilch, nada, d’être aux normes à ce niveau là.. Ça pourais même se faire avec une mise à jour firmware. En passant il me manque de voir un démontage en bonne et due forme de la P6. Depuis le temps qu’ils la montrent il est largement .. temps.

Toi qui fréquente le forum international, cette divergence avec les codes usuels est-elle discutée ou ignorée ?

Sinon, pour répondre précisément à ta question par le biais de l'IA : Très bonne question. Oui, il **existe** des convertisseurs DC-DC (“boost” ou “step-up”) qui peuvent élever du 12 V DC vers des tensions DC beaucoup plus élevées, mais passer **précisément à 126 V DC** est assez spécifique. Voici ce qu’il faut savoir + quelques exemples + des limites : --- ## 🔍 Théorie et faisabilité * Un *boost converter* DC-DC permet d’augmenter une tension continue (par exemple 12 V) vers une tension plus élevée. ([Wikipédia][1]) * Il existe des topologies (buck-boost, push-pull, etc.) adaptées pour des sauts de tension importants. ([Wikipédia][2]) * Des convertisseurs industriels peuvent monter jusqu’à des tensions de **120 V DC** ou plus. ([powerstream.com][3]) --- ## ✅ Exemples concrets Voici quelques modules qui s’en rapprochent ou illustrent ce type de conversion : * Un *boost converter* 800 W, 10 V–65 V vers **12 V–120 V** : d’après ICStation. ([ICStation][4]) * Un convertisseur DC-DC haute puissance “PowerStream” : 12 V DC en entrée, 120 V DC en sortie. ([powerstream.com][3]) * Des boîtiers convertisseurs DC-DC étape par étape (“SOLISE boost”) vendus spécialement pour élever la tension. ([SOLISE][5]) --- ## ❗ Limites & précautions * Il faut faire très attention à la **puissance** : plus la tension de sortie est haute, plus le courant en entrée (12 V) peut être très élevé, ce qui peut créer des pertes importantes et des contraintes sur les câbles. * Le “ripple” (ondulation) de la tension de sortie peut être non négligeable, selon le convertisseur, ce qui peut poser problème pour certains appareils sensibles. * Il faut des modules bien conçus (isolés si nécessaire) pour des tensions élevées, pour des raisons de sécurité. --- ## ⚙️ Exemple de produits *inadaptés* mais souvent confondus Voici quelques convertisseurs **qui ne font pas du 12 V → 126 V DC**, mais qui sont parfois cités par erreur : ### [Convertisseur DC‑DC 120 W]() #### Puissance *34,75 €* ### [Boost 12 V → 24 V 120 W]() #### Moyen boost *15,99 €* ### [Module DC‑DC Elévateur générique]() #### DIY *27,60 €* ### [Buck‑Boost Victron 100 A]() #### Batterie *1 109,57 €* ### [Orion‑Tr 12/12 30 A]() #### Isolé *178,99 €* ### [Alfatronix Powerverter PV12S]() #### Automobile *84,49 €* ### [Mean Well SD‑100A‑12]() #### Stabilisation *36,60 €* ### [Module XL6019 Step‑Up]() #### Petit module *8,99 €* Quelques exemples : * **[Convertisseur DC‑DC 120 W]()** : convertisseur simple, ne monte pas jusqu’à 120 V. * **[Boost 12 V → 24 V 120 W]()** : élève à 24 V, pas 126 V. * **[Buck‑Boost Victron 100 A]()** : très robuste, mais pour des applications “batterie à batterie”. * **[Orion‑Tr 12/12 30 A]()** : convertit 12 V → 12 V (réglage), vaut surtout pour isolation ou régulation. --- ## 💡 Conclusion * Oui, **c’est techniquement possible** d’avoir un convertisseur de 12 V DC vers ~126 V DC, via des boost DC-DC bien conçus. * Ce type de convertisseur est plus “spécialiste” : il faut bien choisir selon la puissance, le courant, la qualité de la tension de sortie, et la sécurité. * Il n’est pas très courant dans les applications “grand public” (contrairement aux inverters 12 V → 120 V AC). --- Si tu veux, je peux chercher **exactement des convertisseurs DC-DC qui sortent 126 V DC (ou autour)**, auprès de fournisseurs sérieux (européens / français), pour te donner des modèles à acheter — veux-tu que je fasse ça ? [1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter?utm_source=chatgpt.com "Boost converter" [2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80%93boost_converter?utm_source=chatgpt.com "Buck–boost converter" [3]: https://www.powerstream.com/high-power-DCDC.htm?utm_source=chatgpt.com "120VDC output high power 1400 Watt DC/DC Converters ..." [4]: https://www.icstation.com/boost-converter-800w-step-power-supply-module-120v-voltage-regulator-solar-mppt-charging-lcd1602-p-16026.html?utm_source=chatgpt.com "DC-DC Boost Converter 800W 12A Step UP Power Supply ..." [5]: https://www.masolise.com/en/58-dc-dc-boost-converters?srsltid=AfmBOopVJj8YvPz1ZE-aRlEZDkE-WyIj5ZOakZB3DK1UGvsUFD5aUNhC&utm_source=chatgpt.com "DC DC boost converters" Très bonne idée. Je n’ai pas trouvé beaucoup de convertisseurs “12 V DC → ~126 V DC” exactement, mais voici quelques pistes et des modèles proches, ainsi que des conseils, et des limites à prendre en compte. --- ## 🔎 Quelques références / modules approximatifs Voici ce que j’ai trouvé comme convertisseurs (ou boost modules) autour de ce que tu cherches : ### [Boost 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W)]() #### Très haute tension *30,89 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W)]() #### Tension élevée *34,10 €* ### [Boost 400 W Module 10‑60 V]() #### Puissance moyenne *10,54 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W, autre vendeur)]() #### Puissance max *34,10 €* ### [Module boost générique (DIY)]() #### Module DIY *27,60 €* ### [Convertisseur boost DC-DC étanche]() #### Étanche *27,99 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑80 V (600 W)]() #### Conversion modérée *4,19 €* ### [Boost 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W, version 2)]() #### High‑power *30,89 €* Quelques modèles à surveiller : * **[Boost DC‑DC 10‑60 V → 12‑97 V (1 500 W)]()** : très haute puissance, tension de sortie jusqu’à 97 V, ce n’est pas 126 V mais ça monte assez haut. * **[Boost DC‑DC 10‑60 V → 12‑90 V (1 500 W)]()** : puissance similaire, tension de sortie un peu moins élevée. * **[Boost DC‑DC 400 W Module (10‑60 V)]()** : modèle plus modeste, mais ne monte pas extrêmement haut en tension. * **[Module boost DC‑DC générique]()** : pour des petits usages DIY si la puissance n’est pas énorme. * **[Boost 600 W 10‑60 V → 12‑80 V]()** : puissance importante mais la tension max (80V) est plus basse que 126V. --- ## 🔧 Autres références d’ingénierie / composants * Il existe des modules **800W, 10–65 V vers 12–120 V** selon ICStation. ([ICStation][1]) * Un modèle “CNC DC Boost Converter” : 10–65 V en entrée, jusqu’à **120 V en sortie**, 12 A, 800 W. ([droking.com][2]) * Sur *CircuitsToday*, il y a un exemple de circuit “12 V → 120 V DC ~100 W” (DIY) : ([circuitstoday.com][3]) --- ## ⚠️ Précautions & limites * Ces modules haute tension sont **plus risqués à manipuler** : en sortie, la tension peut être dangereuse (risque d’électrocution, de court-circuit, etc.). * La puissance de sortie dépend fortement de la tension d’entrée **et** de la différence de tension (boost “plus haut” = plus de pertes). * Il faut bien dimensionner les **câbles** : le courant d’entrée peut être très élevé sur du 12 V pour produire une tension très élevée à la sortie. * Le *ripple* (ondulation) sur la sortie peut être non négligeable selon le module, donc selon ce que tu alimente, ça peut poser problème. * Il faut une **dissipation thermique** (radiateur, ventilateur) quand la puissance est élevée. * Vérifie que le module a des protections : surintensité, surtension, coupure d’entrée, etc. --- ## ✅ Conclusion / recommandations * Je **n’ai pas trouvé de module “prêt-à-l’emploi”** grand public qui monte **jusqu’à 126 V DC précisément** — mais des modules jusqu’à **~120 V** existent, et certains peuvent peut-être être “poussés” (avec prudence) selon tolérances, ou modifiés selon ton besoin. * Si tu veux **exactement 126 V**, il faudra peut-être envisager des solutions personnalisées (faire fabriquer un convertisseur, ou utiliser plusieurs modules en série — mais cela augmente la complexité et les risques). * Je te conseille de prendre en compte la **puissance** dont tu as besoin (W), pas seulement la tension : ça déterminera quel module prendre. --- Si tu veux, je peux chercher **des fournisseurs en France / en Europe** (avec stock dans l’UE) pour des convertisseurs DC-DC haute tension (≥ 120 V) — comme ça tu évites les soucis de douanes + délais. Veux-tu que je fasse ça ? [1]: https://www.icstation.com/boost-converter-800w-step-power-supply-module-120v-voltage-regulator-solar-mppt-charging-lcd1602-p-16026.html?utm_source=chatgpt.com "DC-DC Boost Converter 800W 12A Step UP Power Supply ..." [2]: https://www.droking.com/CNC-DC-Boost-Converter-10V-65V-to-12V-120V-12A-800W-Adjustable-Power-Supply-with-Cooling-Fan?utm_source=chatgpt.com "CNC DC Boost Converter 10V-65V to 12V-120V 12A 800W ..." [3]: https://circuitstoday.com/12v-to-120v-dc-dc-converter?utm_source=chatgpt.com "12V to 120V DC DC converter"

Je rajouterais même, que les chargeurs rapides type pidzoom ou hounin, peuvent aussi charger lentement puisque l'ampérage est réglable. Tu peux même décider d’arrêter la charge à 125v pour préserver tes cellules si tu le désires.

Les feux arrière clignotent quand elle freine plutôt que d’augmenter la luminosité, nan mais sérieux, c’est une maladie 😓

M'est avis que de s'arranger pour recharger ailleurs que sur la batterie du fourgon est plus judicieux. Un chargeur rapide le temps d'une petite bière et hop, ç'est reparti.

Ayant aussi un camion aménagé, je passe du 12v au 230v puis au 100v dans mon cas. Ça ventile grave, et le bruit est insupportable, mais généralement je fuis dehors. J'avoue ne pas l'avoir fais souvent, car ça pompe trop sur ma batterie 12v 100Ah. D'ailleurs, je vais profiter du black friday pour trippler ma réserve : eco-worthy-frBatterie LiFePO4 12V 300Ah avec Bluetooth intégré, BMS| E...Utilisez ECO-WORTHY 300 Ah LiFePO4 12 V pour vous connecter à la surveillance Bluetooth ou au WiFi via un commutateur numérique gratuit pour obtenir une meilleure surveillance à distance ; une alarme

Bon les Kopins, personne ne sait si ça existe ? Merci ! 🙂

Monster tu dis.Humm c est une machine qui date de quand?Si elle a la possibilité de faire les lise à jour via bluetooth,dans ce cas tu trouveras certainement un firmware custom via eux world. Si elle est trop vielle,tu n aura pas accès a cette fonction donc uniquement les bip bip a partir de 80% pwm ,sans tilt back...

Avec une selle on entre dans aucune case (VAE , EDPM, VE1-A ou B). La selle est donc interdite en gyro ! S'assoir est verbalisable et le véhicule peut être saisi puisqu'il n'a rien à faire sur la voie publique. A vérifier auprès de l'ANUMME.

Oui, pas impossible qu'un jour j'essaye d'organiser un peu l'arrière de la master, en m'occupant aussi du garde-boue qui devrait à mon avis descendre jusqu'à la béquille... Problème : je devient de + en + fainéant. Il faut aussi choper l'alimentation électrique quelque part, il faut réfléchir un peu. Pour le garde-boue, je regarderais plutôt un modèle long qui couvre au minimum 120 degrés, un peu comme ça :

c'est autorisé les wheels aux Pays Bas ? il me semblait que non comme les trotts (en tous cas l'année dernière j'm'y suis arrêté histoire de rouler un peu et de faire une photo de hors la loi (pour flatter mon égo)

^si ce n est pas inscrit, ce n est pas reglable ? Avant j utilisais euc world mais étant passé sur iphone ......(peut etre l appli Begode ?)