Toute l’activité

@Apokalypso Le problème n'est pas là. Il est bien évident que seuls quelques microcéphales ne savent pas que plus on va vite, plus on consomme. D'ailleurs, la loi est complexe car tous les paramètres (frottements secs ou visqueux, pertes diverses...) ne croissent pas à la même vitesse (au carré de V, au cube...etc), la seule chose dont on est sûr, c'est que ça augmente. Mais on peut aussi consommer énormément sans avancer, quand on fait du pendule. Bref. L'intérêt des tests "Marty", c'est qu'il utilise ses parcours habituels, que ce soit en plaine (autonomie) ou en montagne (résistance thermique). Bon, l'allure est soutenue, "américaine", on aura souvent du mal à la tenir sur notre réseau routier tiers-mondiste et encombré, mais cela permet d'apprécier le rendement de la bouzine, avec un pilote calme de gabarit raisonnable. A mon avis, dans le cas présent, ce n'est pas trop la taille du moteur qui est inquiétante, en traction électrique la potentialité a moins d'importance car, contrairement au thermique, on ne remplit pas des gros cylindres pour que dalle. C'est surtout la grosse tension qui diminue le rendement global car avec des temps d'ouverture pwm faibles, les courants instantanés sont énormes, et les pertes sont en I2 , sans parler des Ron de mosfets moins favorables en HT... Même la conso statique est importance sur la P6... A voir donc, pour une utilisation "traditionnelle" sans démarrage à l'horizontal. Bien sûr, sur circuit on peut vider la batterie en 1 heure...

Et aussi s'assurer que la puissance en kVA souscrite pour votre tableau sera suffisante. Un logement de moins de 30 m2 de type studio ou tout petit 2P risque d'avoir une puissance souscrite de seulement 3 kVA (3000W). Heureusement l'application IM permet de réguler l'ampérage pompé par le chargeur, encore faut-il garder ça en tête en branchant le chargeur.

Si c’est comme chez LK: Ce sont juste des bips pour dire que tu est à 10% ou moins, tu peut les désactiver en enclenchant « low battery mode ». II faudra juste faire attention aux bips de PWM , mais étant donné qu’à 10% on a encore 3.3V par cellule (il me semble) il y a quand même de la marge.

C'est simple, il n'y a plus de noctua 50x50, j'en ai pas trouvé.. C'est vrai que ça fait du boucan mais bon c'est pas long... Autre sujet, test d'autonomie fait, poids 85kg, sac à dos (entre 2 et 5 kg selon les cas). Les 3 derniers kms ont été effectuées aux alentours de 10 / 15 km/h à cause des double beeps très réguliers de fin de batterie (l'application affichait 0%, plus de barre sur l'affichage) Les beeps s'arrêtent lorsqu'on branche et pas avant (même à l'arrêt elle continue) Bref, conclusion: 49,4km Personnellement, je trouve ça top! 👌

Je n'ai pas tout suivi ce qu'il s'est passé sur espritroue ces temps-ci probablement. D'après le premier message de ce fil de message il sembelrait que l'on a perdu les anciens messages sur la Sherman L au moins. Du coup, je vous mets mes aventures sur le réglage de la sherman L. Etant plutôt un utilisateur très begode, j'ai essayé de trouver un comportement proche de celui des roues begode sur la sherman L. Le paramétrage par défaut de la roue est : sensibilité des pédales: 50% inclinaisons des pédales: 0% assistance accélération (thora): 0% cralu: 0% J'essaie de ne pas faire trop long 😂 Ceux qui sont habitués peuvent se dire que je vais pas y arriver et je pense qu'ils auront raison. Avec ce paramétrage je peux presque pas utiliser la roue. En tout cas, je n'arrive pas à tourner à basse vitesse. Ca me fait carrément peur. Le poids de la roue me pose pas mal de problème. Je subis trop le poids de la roue. Pour moins subir le poids de la roue il me faut plus de réactivité. Pour cela, j'augmente la sensibilité des pédales. 100% c'est trop dur pour moi. Je n'ai jamais vraiment aimé les pédales trop dur. J'ai fini avec sensibilité des pédales à 80% En ce qui concerne le freinage, j'ai besoin que la roue soit un peu inclinée vers l'arrière sinon je n'arrive pas à freiner. Pour cela j'augmente l'assistance à l'accélération. Pour pouvoir démarrer facilement, surtout pour un démarrage en côté, j'ai aussi besoin d'incliner un peu les pédales vers l'avant. Après avoir trouvé un réglage acceptable pour tout ça j'ai toujours des problèmes pour tourner à basse vitesse. Je ne savais pas ce qu'est le cralu mais je lui ai mis un petit 10% et ça a tout changé. Les virages serrés à basse vitesse deviennent acceptables. Je n'ai plus peur. C'est à ce moment seulement que j'ai pu me dire que je peux envisager d'utiliser au quotidien cette roue. Je cherche à améliorer encore ma confiance pour les virages serrés à basse vitesse alors je m'amuse à augmenter le cralu. J'ai fini par constater que ça améliore la réactivité de la roue et on a l'impression que ça raidit un peu la roue aussi. Je ne sais pas bien décrire la sensation donc j'utilise l'idée du raidissement. Mais souvent cela dégrade un peu la qualité de freinage si la roue n'est pas assez inclinée en arrière mais si elle est assez inclinée vers l'arrire ça peut au contraire renfoncer le freinage. Je ne sais pas comment je suis arrivé à une config un peu "extrême" qui est la suivante: sensibilité des pédales: 80% inclinaison des pédales: -6° assistance à l'accélération: 100% cralu: 98% J'ai adoré cette configuration. La roue état hyper réactive. J'avais vraiment l'impression d'avoir le même plaisir que sur les roues begode on va dire, je ne sens plus du tout le poids de la machine, j'étais à l'aise dans les virages serrés... Bref, c'était superbe, fantastique, etc... Et puis, un jour je pensais qu'elle n'était pas très horizontal quand elle est juste allumée alors que j'ai mis l'angle des pédales à 0°. Je me suis dit qu'elle est peut-être mal calibrée. J'ai refait un calibrage et depuis c'est la pagaille. La n'arrive pas du tout à se stabiliser. Elle se penche beaucoup en avant puis en arrière. A 2 reprises je me suis écrasé comme une crêpe juste en montant sur la roue au démarrage en faisant 50 cm (peut-être même pas). Elle penche beaucoup vers l'avant et elle finit par couper. J'ai du refaire complètement tout le réglage. J'avoue que j'ai totalement perdu confiance en la machine. Une roue qui peut se comporter comme ça n'est pas possible. je ne peux pas lui faire confiance. Je me dis quand même que c'est le réglage extrême que j'ai mis qui est probablement la cause de tout ça. Comme il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas mettre le cralu trop haut je voulais faire l'expérience. J'ai refait un peu la même démarche qu'avant mais sans chercher à très grande réactivité de la roue. Les choses ont fini par se stabiliser avec la paramétrage suivaant: sensibilité des pédales: 80 % inclinaison des pédales: -3.5° ou -4° assistance à l'accélération: 100% cralu: 50% je me suis rendu compte aussi que certaines gênes que je peux avoir pour les virages serrés à basse vitesse viennent du fait que mes pads avant le sont pas assez inclinés vers l'avant. J'ai donc incliné un peu plus les pads vers l'avant. Résultat: J'ai à nouveau confiance en cette machine. Je n'ai pas de comportement bizarre. Je n'ai aucun signe que ça puisse se pencher en avant ou en arrière sans raison. Le freinage est bien. La réactivité est moins bonne qu'avant mais je m'en contente. Je n'ai pas encore testé de grand démarrage en côte. Je n'ai pas encore fait de longue distance pour voir le confort des pieds. Après tout ça, je pense que la sherman L aurait quelque chose à gagner avec un voltage plus élevé (peut-être 168 V) pour que je puisse avoir un peu plus de marge sur mes réglages. J'image qu'avec le réglage décrit ci-dessus, si la roue était en 168V j'aurais été plus satisfait de sa réactivité (à l'accélération). Qu'en pensez-vous ? Ah, vous aviez raison, je n'ai pas pu faire court 🤣

Ma S22 3300w qui avait la suspat d'origine nulle😲 a +12000km (batteries 99% selon l'appli) et étant donné que je l'utilise en tout-terrain toute l'année j'ai changé 2fois les suspensions glissières et roulettes et aussi 2 fois le pneu mais rien d'autre pas de souci mais elle n'a pas les cellules 50S et les coupures moteur sont toujours possibles, les 2 copains wheelers qui on eu ce problème se reconnaîtront. 😉 Pour la conso supposée plus élevée (+25% 🙃) de la 4000w qui marche plus fort, pour moi c'est bien exagéré enfin c'est que j'ai constaté lors de plusieurs randos tt, 70-80km tout comme avec une Patton 50S ! 😃

Je sais pas à quoi tu t'attendais mais c'est du 235v avec un énorme moteur, comment veux tu ne pas consommer ??? 🤔 Avec la V14 si on bombarde ça suces énormément la batterie et c'est juste du 134volts avec 4000w de moteur... Le contraire aurais été étonnant 😂

Emanuele Tomasello nous amène dans les montagnes des Abruzzes : C'est vraiment beau, l'Italie...

Dis moi @Hommedesbois , as-tu changé quelque chose sur ta S22 hormis le pneu ? (Et attention, le nouveau moteur de 4000w consomme 25% de plus que l'ancien.)

Que de paroles juste parce qu'ils n'ont pas comparé voltage a voltage..

Marty a commencé à tester l'autonomie de la P6, les résultats préliminaires sont catastrophiques. Cette vidéo essaye de pondérer ces mauvais chiffres, à l'aide de considérations... moyennement convaincantes : Ce sera plus clair quand Marty aura finalisé son bilan.

Donc, un disjoncteur 20A dédié en tête d'un câble en 3x2.5 et une P17 femelle à l'arrivée est à privilégier pour cette P6. Reste à équiper le chargeur d'une P17 mâle si l'on veut bien faire les choses.

Passons le même raisonnement pour une prise 20 A, typique sur certaines installations renforcées (atelier, machine-outil, ou borne de recharge lente). ⚡ 1. Calcul théoriqueTension du réseau : 230 V Courant maximal : 20 A P=U×I=230×20=4600 wattsP = U \times I = 230 \times 20 = 4600\ \text{watts}P=U×I=230×20=4600 watts ➡️ Puissance maximale théorique : 4 600 W (4,6 kW) 🔥 2. En usage continuComme pour la prise 16 A, on applique une marge de sécurité de 80 % pour éviter l’échauffement des conducteurs et des contacts. 4600×0,8=3680 watts4 600 \times 0,8 = 3 680\ \text{watts}4600×0,8=3680 watts ➡️ ≈ 3 600 à 3 700 W est une limite réaliste pour un usage continu. 🧰 3. Exemples d’usages typiquesChargeur de véhicule électrique (mode 2 ou 3) : ~3,7 kW → parfait pour une prise 20 A dédiée. Outils électriques puissants (scie, compresseur) : OK tant que l’usage n’est pas permanent. Chauffage ou machine industrielle : possible, mais il faut vérifier le câblage et la protection. 🔌 4. Câblage recommandéPour une prise 20 A, selon la norme NF C 15-100 : Section minimale du câble : 2,5 mm² cuivre Disjoncteur associé : 20 A Type de prise : prise renforcée (souvent type P17 ou prise Green’Up pour VE) ✅ En résuméType d’usage Courant max Puissance conseillée Section câble Ponctuel (quelques minutes) 20 A 4 600 W 2,5 mm² Continu (plusieurs heures) ~16 A ~3 700 W 2,5 mm²

Sur une prise domestique standard de 16 A (en France ou en Europe, par exemple), la puissance maximale dépend de la tension du réseau et du type d’utilisation (continue ou ponctuelle). Voici le calcul et les recommandations 👇 ⚡ 1. Calcul théoriqueTension du réseau : 230 volts Courant maximal : 16 ampères P=U×I=230×16=3680 wattsP = U \times I = 230 \times 16 = 3680\ \text{watts}P=U×I=230×16=3680 watts Donc, 3 680 W (3,68 kW) est la puissance maximale théorique qu’une prise 16 A peut supporter. 🔥 2. En pratique (usage continu)Pour un usage en continu, il est conseillé de ne pas dépasser 80 % de la puissance maximale, afin d’éviter une surchauffe des fils, de la prise et du disjoncteur. 3680×0,8=2944 watts3 680 \times 0,8 = 2 944\ \text{watts}3680×0,8=2944 watts ➡️ En pratique : ≈ 2 900 à 3 000 W en continu est une limite sûre pour une prise domestique 16 A. 🧰 3. Exemples d’appareilsChauffage électrique : 2 000 W → OK Bouilloire / four / plaque : 3 000 W → OK mais pas en continu prolongé Chargeur de véhicule électrique → souvent limité à 10 A (≈ 2 300 W) pour usage continu sécurisé ✅ En résuméType d’usage Courant max Puissance conseillée Ponctuel (quelques minutes) 16 A 3 680 W Continu (plusieurs heures) ~13 A ~3 000 W

Je viens de faire la demande sur Kingsong.com

La P6 est en 4P, la vitesse de charge standard des 50S c'est 2.5A, (0,5c) donc même la vitesse de charge "normale" (et pas "rapide") est de 10A. Le max c'est 6A (1,2c) donc 24A. (disons 20A rapide safe..) 7-8A ce serai une vitesse "for cycle life" éventuellement, que quelques producteurs de batteries indiquent a 0,3c pour bichonner la batterie (Samsung n'en indiquent pas mais les tests montrent des comportements similaires entre la majorité des batteries..) edit: les tests de cycle du forum endless sphere montrent la 50S atteindre 1000 cycles en chargeant a 0,5c, CAD l'equivalent de 10A sur une P6. Dans le cas du poireautage en attendant la charge lors d'une rando je ne me gênerais pas pour charger rapide, comme les cellules le supportent. Si une p6 fait 150km d'autonomie, 1000 cycles c'est 150 000km. Les batteries vont être mortes de grand âge (fuite de chimie..) avant d'avoir atteint ce score.. Je dorlote les batteries, mais a un moment elles sont la pour servir. (édit: c'est une autre problématique que ce que supportent les prises bien sur) edit 2: Pour revenir sur les batteries, une étude sur les voitures électriques qui avais été posté sur ce forum il y avais quelques années, trouvais pas ou peut de différence sur l'usure des batteries qui chargeaient régulièrement vite ou non..

Bon vent à toi en V13 et bien du plaisir 😉, je pense rarement dépasser les 8A à domicile, ce sera 98% du temps à 5A pour ménager les batteries. Par contre je penserais à ce détail lors des sorties avec chargeur en me branchant sur les prises extérieures. Je resterais à max 10A. Merci pour vos infos ;-)

C'est quand même mal foutu dans ce cas, si c'est pas indiqué autrement ça aurais du être un courant continu (on se comprends). On ne devrais pas attendre de l'utilisateur lambda de savoir que le chiffre maximum ne peut servir que momentanément. La capacité en pic devrais servir de réserve de securité d'un point de vue spécifications, a mon avis.. M'enfin..

Je pense qu'il n'y a pas de problème à 10A sur une prise classique, mais ça fait quand même 2350w, il faut surveiller si pas de chauffe, car une charge sur plusieurs heures à cette intensité, ça envoie du pâté quand-même. Ça doit rester occasionnel selon moi, et privilégier la charge lente. Peut-être qu'un bon compromis de 7-8A serait suffisant. Bref, elle me fait bien baver.... Bon, hors budget et je viens d'avoir la V13...on va laisser passer la hype autour de ce modèle et attendre que le prix baisse. Mais je reste impressionné par la com' autour de la P6, à croire que les anciens modèles n'ont pas eu la même attention.

Petite question face à vos informations, si je règle à 10A sur la roue ou l'app comme c'est prévu, j'ai pas de souci à me faire partant du principe que seule la P6 y est raccordée. 10A c'est déjà bien balancé pour recharger, personnellement je m'y prend avant et prévois plutôt 5A pour le quotidien !

Ce sont les mêmes prises qui sont utilisées dans tout le logement en 10/16A (3680W) ou en 20A (4600W), donc la prise en elle-même n'est pas le sujet. C'est ce qu'il y a derrière qui pose problème. Soit 8 prises raccordées par un câble en 1,5 mm2 sur un seul disjoncteur de type 16A, soit 12 prises raccordées en 2,5 mm2 sur un disjoncteur type 20A, avec dans les 2 cas X appareils pouvant y être branchés simultanément (TV allumée, lampadaire(s), chauffage d'appoint, aspirateur, chargeur de P6...)...et POUF! Le disjoncteur disjoncte. L'idéal serait donc l'une des prises 20A existantes du logement dédiée à un unique appareil... Mais là il y a un gros problème (d'environ 60 cm de large), c'est qu'il y a généralement un lave-linge, un lave-vaisselle ou un four placé juste devant et branché dessus. Donc si vous envisagez l'adoption d'une P6 dans votre logement (et qu'il ne bénéficie pas d'un garage attenant avec prise 20A ou 30A en circuit dédié), je conseillerais de faire modifier votre tableau électrique par un électricien pour qu'il rajoute un circuit dédié en 20A et la prise qui va bien...spécifiquement pour votre P6. C'est pourquoi la norme NF C15-100 a prévu un certain pourcentage d'emplacements de rab dans votre tableau (sauf s'il date de mathusalem et donc d'avant la sus-dite norme).

J'ai une S22 premier bach totalisant 10.000Km env. Je suis au courant de ce potentiel problème de moteur. Je l'avais évoqué avec le shop ou je l'ai acheté mais il s'est montré très rassurant ce qui ne m'a pas du tout rassuré. A vous lire, je me demande si je ne devrais pas m'y intéresser un peu plus sérieusement. Avez vous un contact pour me renseigner avec le numéro du moteur?

La raison de l'autonomie concernant la vente est réelle. Une Lynx, je l'aurais gardée. De plus, sa charge est limité à 10 ou 12A il me semble. J'ai un ami qui fait le plein (moins la partie finale trop lente) de ses 2200wh en 1 heure. Pas envie d'attendre 2 heures pour le plein de la S22. Si elle ne se vend pas rapidement, je l'utiliserai c'est certain, d’où ma recherche sur les plaques latérales DIY.

Le message d'erreur et la température après quelques minutes de recharge ce matin http://www.image-heberg.fr/files/17627891613381525452.jpg Et actuellement http://www.image-heberg.fr/files/17627888702574361488.jpg http://www.image-heberg.fr/files/17627892421441062228.jpg

Ca sent les electrons qui s'entassent à l'entrée. Ca dit quoi niveau bms ? Tu peux nous montrer l'état des piles ?