Classement

C'est un vérin à double action antagoniste, tirer--pousser. La chambre positive (en haut) pousse le piston pour allonger (la roue monte), la chambre négative (en bas) fait l'inverse. Cette double action : -- permet de définir un point d'équilibre, (le sag = l'enfoncement avec pilote) -- permet de définir la raideur, c'est à dire l'enfoncement supplémentaire pour chaque kg ajouté. Une grosse pression + et - augmente la raideur. -- linéarise la loi de compression (les deux courbes exponentielles se compensent partiellement) La linéarisation a pour but de se rapprocher du comportement d'un simple ressort métallique (rouge), comme ceci : Edit : pour ceux qui rechignent à se prendre la tête à régler/vérifier/entretenir l'amortisseur à gaz, avec toujours le même pilote et le même style de parcours, il est possible de passer au ressort métallique, un peu plus lourd mais plus tolérant, moins sensible à la poussière, plus stable en température...etc. Il faut choisir le bon ressort, et après plus aucun souci. Ce n'est pas une solution "ringarde", et c'est ce que font pas mal de VTTistes.

Salut Papa, Quand tu as fait tes test d'accélérations aprés avoir branché un moteur ton P5 est bien à 0 ? Ca peut être une erreur bête d’inattention mais à force de trifouiller dans les cables, ca peut arriver de zapper. J'espère que tu va finir par trouver, c'est un enfer comment les câbles sont tassés

Vous êtes énormes, une belle famille Mantis 😘😘😘

je ne sais pas si ça peut fonctionner sans la commande mono duo et Fab10 tout le monde pense pas comme toi t'es chouette😎et Papa50 garde le moral tu as bien progressé déjà👍

Au milieu des commentaires exacerbés qui accompagnaient la vidéo de la caméra de surveillance il y avait ça : Un endroit normal où vivent des gens normaux : C'est juste un accident, aussi injuste soit-il. C'est terrible pour la personne disparue, c'est horrible pour le chauffeur du bus, c'est malheureux pour leurs deux familles... Point!

Wouooiiii!!!! Je suis trop content !!!!

@LeLion74 Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit @Techos78 . J'ajouterai que plus un profil de pneu peut être pénalisant en autonomie, comme celui de la Sherman, plus la pénalité doit être variable avec la pression: le nb de crampons en contact avec le sol en charge doit pouvoir varier du simple au double facile. Maintenant, la remarque de @King Size me parait tout aussi juste: avec 3200Wh, le pb ne se pose plus avec la même acuité parce que tu vas te fatiguer avant elle! Si on te donnait une roue avec 300Km d'autonomie, tu te décarcasserais pour en obtenir 400? Le pneu maintenant. C'est vrai que le choix de Veteran m'a surpris: c'est un pneu avec les crampons alignés genre trial et non décalés genre mX. Donc une rangée de crampons frappe la route en même temps, maximisant vibration et bruit. On y gagne probablement en traction sur sol mou, pour passer le couple, au détriment de la résistance à la dérive donc au dérapage. C'est un choix (dont mes capacités physiques restantes me tiennent à l'abri! 😄). Donc oui je veux bien croire qu'à grande vitesse sur sol dur il devienne très bruyant. Certains adorent, d'autres détestent, il suffit de choisir en fonction de ses préférences et de ses priorités. Quand nous étions gamins, mes copains et moi fixions (avec des pinces à linge...sacripants!) des bouts de carton sur la fourche arrière de nos vélos, sur lesquels les rayons venaient frapper. Cela faisait en roulant un bruit de mobylette: nous étions ravis!

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Ben non, je n'ai pas d'avis. J'imagine que ce ventilo utilise un moteur monophasé à cage d'écureuil, très silencieux et sans balais. Il peut y avoir des spires de Frager pour l'obliger à tourner dans le bon sens, ou bien même un second bobinage déphasé à l'aide d'un condensateur. Souvent avec seulement une paire de pôles (photo), leur vitesse nominale est de l'ordre de 2700 tr/mn et non pas 3000 (alim 50 Hz) car il y a toujours un glissement entre le champ tournant créé par le bobinage et les courants de Foucault induits dans le rotor. En sous alimentant le glissement s’accroît ce qui diminue effectivement la vitesse mais la rotation peut devenir moins stable, sous un seuil de tension le moteur décroche et s'arrête. Je doute un peu qu'il puisse y avoir une oscillation de Hunting, c'est à dire des vibrations du rotor autour de son champ tournant (le couplage stator--rotor est l'équivalent d'un ressort). Le moment d'inertie du rotor est énorme à cause des pales. J'imagine plus des vibrations structurelles liées à des résonances de balourd. Ce sont des cas d'espèce, il faut régler la vitesse pour éviter ça, ou bien régler finement l'équilibrage à l'aide d'un stroboscope. Le souci, c'est que les variateurs sont presque toujours basés sur un thyristor ou un triac qui ne laisse passer que la partie finale de la demi-sinusoïde. Les signaux sont mal fichus et le fonctionnement pas toujours génial........... mais je n'en sais vraiment rien. Tout ce que je viens de dire est donc une non-réponse, pas meilleure qu'une pièce de monnaie. Il n'y a pas de danger (autre que financier), cela peut se tenter. Bonne chance.

C'est pas bête ta remarque

C'est un effet d'optique ou tu a pris la mesure entre jaune (3 tyraps) et bleu (1 tyraps) sur les fils moteur ?

Si tu apprends sur une V11 raconte nous ensuite comment cela s'est passé. Cela me semble clairement plus compliqué qu'avec une V8F que j'ai trouvé excellente pour débuter. Après je suis un petit gabarit de 60kg et 15kg la roue me suffisait bien

Les test ont été fait juste avec le LCD et le bouton dual .

Pour moi oui : 18 pouces vs 14 + le poids + pédales hautes sur la V11 ... Je ne pense pas que les suspensions aident aussi à l'apprentissage. Et surtout ça serait dommage d'abîmer la V11 alors que tu pourrais te faire la main sur une d'occasion

tu as fais les tests après avoir tout rebranché ou juste lcd + bouton dual?

bizarre ton PB, test les câbles des moteur entre eux avec le multimètre en position continuité ( ou ohmmètre) tu devrais avoir une valeur infinie, ça permet de mettre les moteurs hors de cause

@Robot Chicken, merci pour l’info. Du coup j’ai craqué et je l’ai commandé ! J’espère que ce troisième batch sera le bon...

Si tu as de la tension , non !

Merci ELNO71, mais c'est normal c'est ce forum qui m'a donné envie d'acheter une mantis ! bon courage papa50 , on est sur la bonne voie , le LCD s'allume et le contrôleur Envoi du courant aux moteurs , c'est bon signe !

Je ne vois pas comment, moteur 3 fils . Mais si tu as de la tension entre jaune et vert et entre jaune et bleu , le moteur devrait tourner . Sinon démontage et nettoyage des moteurs .

Tu les branches jaune jaune , vert bleu et bleu vert ! Mais je pense que le principal est de laisser le jaune avec le jaune . Le vert et bleu si ils sont inversés , ils doivent juste changer le sens de rotation . D'où l'inversion de branchement entre l'avant et l'arrière !

Citation de @fr4bd a retrouver plus bas: " Je trouve d'ailleurs que l'utilisation du terme anglo-saxon "range" (traduisible par «distance» ) est beaucoup plus honête et proche de la réalité que ce que nous-autres francophones appelons «autonomie» ". Excellent billet créé par meepmeepmayer : Plein d'infos. Permet de mieux comprendre les stratégies des constructeurs. Gotway est le seul constructeur a couvrir tous les types de "range". Permet de savoir si une roue en particulier est une version officielle ou pas. Toutes les versions non officielles sont des Gotway. La Tesla officielle est en 16e position alors qu'une Nikola officielle est en 5eme position. Une Nikola officieuse "serait" de meilleure qualité ET avec un meilleur "range". Le "range" de la ks18xl est supérieur au "range" de la ks16x. La ks s18 suspendue ( a ne pas confondre avec la ks 18s) a un meilleur "range" que la ks18l. Kingsong est en ... 8eme position (avec la ks 18s) . La prochaine Kingsong de 2021 ne serait-elle pas dans cette categorie par hasard ? Ou avec un range encore plus grand ? Inmotion en position 12 avec la V11. A noter que sans sa V11 , Inmotion est .... en 16eme position. Peut-être une nouvelle roue en 2021 chez Inmotion avec un "range" plus grand ? Et le vainqueur est .... ( vous avez compris) Gotway avec la Monster Pro. La Vétéran est 2eme. Source: https://forum.electricunicycle.org/topic/16880-list-of-wheels-by-range-battery-size/?tab=comments#comment-333158 List of official wheel models by range: Gotway Monster Pro 3600Wh Veteran Sherman 3200Wh Gotway EX 2700Wh Monster 84V 2400Wh Gotway Nikola 84V 2100Wh Nikola 100V 1845Wh and Monster 100V 1845Wh Gotway RS (msuper pro RS?) 1800Wh (presumably) and msuper Pro 100V 1800Wh and Nikola 100V 1800Wh King Song KS18S 1680Wh (old wheel but still available, not to be confused with the S18) King Song KS18XL 1554Wh (="1600Wh") - This wheel empties the battery further than others, so it has a bit higher range than other 1600Wh wheels. One could argue that the 1845/1800Wh Gotways, the 18S, and 18XL have more or less the same range. Not sure how true/exact that is. King Song KS16X 1554Wh (= "1600Wh") - Range between 18XL and 1600Wh Gotways, because it empties the battery to a state between those two. All 84V Gotways with 1600Wh battery (Nikola, MSX, Monster, ACM, msuper V3) Inmotion V11 1500Wh All 84V Gotways with 1300Wh battery (same models as 1600Wh) All 100V Gotways with 1230Wh battery (Monster, MSX, Nikola) King Song S18 1100Wh ~1000Wh wheels: KS18L and Rockwheel GT16 have 1036Wh; Tesla 1020Wh; Ninebot One Z10 995Wh; V10F 950Wh For the rest, just compare battery sizes. A bigger battery means more range. List of some unofficial (modded) wheels by range. To compare one with an official wheel model, simply look which one has the bigger battery, it will have the bigger range. Monster 100V 3108Wh (same as the 3200Wh of the Sherman) - sold by some Ali sellers Nikola 100V 2700Wh - sold by 1radwerkstatt. Has custom built battery packs that are better quality than the official battery packs (individual cell monitoring) so it's arguably better than official. A 2700Wh Nikola mod is also sold by some Ali sellers. Monster 100V 2460Wh - by Green and Fashion on Ali MSX 100V 2200Wh - listed on Ali MSX 100V 1845Wh (1860Wh is the same) - ewheels sells one, and there are various such mods on Ali MSX 84V "1859Wh" mod Tesla 1480Wh/1500Wh

Voir cas n° 17 : Donc non, ce classement n'est pas inutile, ne serait-ce que parce qu'il rappelle que les Wh ne sont pas une unité de mesure d'«autonomie» [suffisante], contrairement à ce que beaucoup de wheelers semblent croire. Je trouve d'ailleurs que l'utilisation du terme anglo-saxon "range" (traduisible par «distance») est beaucoup plus honnête et proche de la réalité que ce que nous-autres francophones appelons «autonomie», terme qui renvoie généralement à une durée d'utilisation et sur laquelle le mode de pilotage a un impact considérable, trop souvent négligé. edit : @elric la traduction du titre de ce billet pourrait plus justement ressembler à «liste des modèles de roues classés par distance maximum estimée et par capacité de batteries». Oui en effet, le français a souvent besoin de davantage de mots que l'anglais 🙂

Ça peut peut-être venir du signal des poignées de frein . Il faut rebrancher le fil noir et blanc sortie de contrôleur avec le rouge et noir des freins .

D'après le schéma , oui .

C'est déjà bon signe , Donc si tu branche ton LCD , il devrait s'allumer .

ton controleur Ok d'acc Fab10

Brake Line , c'est le contact des poignées de frein et break light , les feux stop .

Ce sont les fils du moteur , c'est bien ça ? Normalement la partie " femelle " viens du contrôleur et la partie " mâle " viens du moteur donc pas de dangers mais par précaution tu peux toujours y mettre du scotch .

D'après ce que j'ai pu trouver. Ce serait le rouge et le noir l'alimentation , à confirmer .

branche la batterie avec les deux connecteurs jaune la ton contrôleur est alimenté

Kaabo Mantis, je pense pas , Belle pelouse !? Hérisson sûrement 🙄😟

Oui. Chaque crampon impacte le sol (c'est la cause du bruit), ce qui dissipe une certaine quantité d'énergie. En avançant, le pneu déroule ses crampons au sol, les crampons périphériques sont soumis à une torsion due à la différence de diamètre de pneu au centre et sur les bords. L'ensemble des crampons est soumis au couple nécessaire à l'avancement de l'engin. Cette mini-torsion fait travailler la gomme, qui est élastique mais (comme tous les matériaux), possède un certain rendement inversement proportionnel à la surface de son cycle d'hystérésis. Les pneus les plus économes (donc rapides) sont parfaitement lisses (pneus slick) mais inexploitables sur le sec, les pneus nervurés sont intermédiaires avec des nuances selon leur géométrie. Pour les e-roues, on trouve des pneus avec bande centrale continue, (genre Kenda...) ce qui est théoriquement favorable au rendement... Les pertes dues au pneu sont liées aussi au profil (carré, rond, triangulaire...) et au gonflage. Les cyclistes sont bien au courant : pour bien avancer il faut un pneu ultra fin, lisse et gonflé à mort, autrement dit une savonnette, ce qui est moyennement raisonnable. Le gonflage élevé a deux modes d'action : il minimise la surface au sol et il diminue la striction du profil qui déplace l'air dans le pneu. Mettre des chiffres est une autre paire de manches, ma boule de cristal m'a dit "3 ou 4 Wh/km", mais ne je lui fais pas trop confiance.

Que dire. C'est vraiment triste pour le pauvre wheeler. Peut-être que le conducteur de bus pensait voir un piéton sur la route et pensait qu'il allait s'écarter ou alors le wheeler etait tout simplement dans son angle mort et ne l'a pas vu. La gyroroue est totalement inconnue chez de nombreuses personnes. La morale, c'est a nous de faire super attention car nous ne faisons pas le poids face a un bus, ou une voiture, ou une moto ou meme un scooter....

et le schema donne tout les codes couleurs même pour les moteurs black motor front/ orange motor rear il faut regarder le câblage à la sortie du Control Unit!!

Fab10 si c'est possible et oui c'est le même produit! , et pour info Papa50 même si les moteurs sont branchés à l'envers pas grave juste se mettre en single et regarder la roue qui tourne si c'est la roue avant c'est juste inversé mais pas de problème

C'est marrant cette manie de vouloir mettre des étiquettes sur tout... Une roue "off-road"... Pour un z'anglois, le off-road ça va du petit chemin gravillonné qui monte à son pretty cottage sur la colline à...ÇA : Je doute qu'aucune wheel ne soit jamais préparée à ça! Les "mirlitaires" ont des définitions plus prosaïques ("terre à terre" aurait fonctionné aussi...) : "Tout chemin" = qui peut quitter la route pour les chemins de terre; "Tout terrain" = qui peut quitter les chemins de terre pour s'aventurer à travers champs, bois et autres. S18 et V11 sont au mieux des "tout chemin", tout comme toutes les GW, toutes les KS et toutes les IM de la planète (Et je ne parle même pas des RW!). En fait la roue ira partout où son wheeler la conduit, et il ne dépend que du talent/courage/délire de ce dernier pour aller en tout point du globe (y compris dans les chemins boueux qu'affectionnent nos voisins d'outre-manche, la piste en latérite au milieu de la forêt vierge ou franchir un col enneigé dans l'Himalaya... Si si! La vidéo existe!). Vous avez une roue? Faites-vous plaisir et puis c'est tout! Et si la V11 est particulièrement fragile à un choc frontal lancée à 30 mph (48 km/h), alors je demande une contre-expertise! Qui est volontaire pour lancer sa S18 contre le cul d'une fourgonnette de la Poste à l'arrêt à la vitesse maximum de sa roue!?! ... Personne? ... Allez!!! Un bon mouvement!!! Ça pique un peu au début et puis après on s'y fait...

A droite, le levier bleu ! Si l'amortisseur est "sorti", c'est que la roue est compressée. il faut gonfler la chambre positive. (celle du haut) Si j'ai bien compris, KS préconise de maintenir la suspension en bas à l'aide des cales fournies, (meilleure accessibilité à la valve haute), puis on gonfle la chambre positive à la valeur préconisée [#], puis on comprime fermement la roue en appuyant dessus, dans le but de libérer les cales : la roue est sensée remonter complètement en haut. Quand on monte dessus, la suspension s'affaisse (sag) , généralement de 30% (selon les goûts). [#] : il est évident que la pression varie quand on bouge la suspension, (compression isotherme P.V = cte) , il est donc indispensable de régler la pression pour une position connue de l'amortisseur...

A priori, le pneu cranté c'est 3 ou 4 Wh/km en plus... avec un prime un vacarme pas croyable. Très très honnêtement, est-ce que ça vaut le coup ? Ah, j'oubliais, les crampons c'est aussi une manœuvrabilité amoindrie sur bitume (zigzag). le corollaire étant peut-être (?) une meilleure tenue en ligne droite (moins de wobble ?)

La V11 est plus lourde, les pedales sont plus hautes ( et mobiles en hauteur) donc oui, ce sera un peu plus compliqué. En revanche le pneu large devrait faciliter pour trouver l'équilibre lateral. Pense a bien proteger ta roue car apprentissage est souvent synonyme de chutes de roues.

Sur le schéma c'est les 2 verts avec orange marron , et le gris noir avec le violet .

Grosse prise débranchée c'est nickel , sec!!

Salut @Fronteix, je vais prendre ma "petite" 16" alors 😜

Je viens de tester la batterie j'ai 62.5v Aux deux connecteurs jaune s

Ça me tente et ça ce tente 👌

deuxième chose ta trott' n'est pas inclinée dans le bon sens, tu verras l'orifice du contrôleur est du coté du passage de cables en disant qu'il y a un peu d'humidité à l'intérieur elle va stagné au fond.

Si le numéro de série ne porte pas la lettre maudite, il y a peut-être moyen de faire ça avec EUC World, aussi, et de façon plus "internationale"...?

Salut @Niko06, Les craquements ont différentes origines: mauvais ajustements entre les diamètres de la charnière et du folding, qui ne permet pas de serrer correctement le collier. Pour pallier à ça, il y a la vis BTR que tu voies sur le folding quand tu replies la colonne. En la desserrant légèrement, elle vient appuyer à l'intérieur de la charnière pour faire butée et aligner la charnière et le folding. Plusieurs essais peuvent être possible. Un collier plus épais est quasiment obligatoire pour serrer correctement les 2 pièces. Mon préféré est celui de Fastride, mais il y en a d'autres. Mauvais ajustement entre la charnière et le tube de fourche, mauvais serrage des 2 vis qui les traversent. Attention, en serrant trop fort les vis d'origine peuvent casser. Même chose en haut avec le tube dans la potence (mais en général là c'est collé, et les efforts sont moindres). Mauvais serrage des vis qui tiennent le bras de direction sur le chassis. Attention, il faut commencer par desserrer les contre écrous, pour resserrer les vis puis les contre-écrous. Attention aux empreintes 6 pans dans les vis à tête fraisées, fragiles. Les vis de la plaque de deck peuvent provoquer des craquement aussi, si mal serrées. On peut aller jusqu'a les graisser si besoin (sous la tête). Vérifier régulièrement les serrages du coup. Concernant les gaines, moi je les ai enlevées, elles stressent inutilement les fils jusqu'a les casser. Si besoin à remplacer par des plus souples. Moi je ne met qu'une protection là ou elles frottent. Côté personnalisation, cela passe obligatoirement pas un deck perso!! Le mien a été réalisé par Greg Alifanti (d'après mon dessin) Deck perso en carbone 5 mm (pas covering!!) à partir de 180€.: https://www.gregalifanti.fr/boutique/cnc-et-laser/deck-en-carbone-dualtron/ A compléter par de belles vis (pour le coup je déconseille les rondelles habituelles). Câbles abîmés par la gaine. Réglage de la charnière par rapport au folding. Deck carbone sur mesure. Logo découpé dans la masse, rempli par un grip découpé laser (non fourni). Le changement du cintre et de la potence est une modif courante, pour adapter un guidon à ta convenance.