misc

Comme dis Techos78, sinon parenthèse: depuis quelques années la date de fabrication ne serai plus lisible « en clair » dans le numéro de série. Aussi: le numéro de série sur la jante est celui du moteur.

En passant; l’on pourrais se demander s’il ne vaudrais pas mieux un numéro de série gravé quelques part, question vol et assurance.

1 hour ago, youyouroue said:

je roule avec Grizzla Pads sur toutes mes roues depuis environ 25000km donc je vois bien le sujet donc plutôt pas ça.

J'ai trouvé qu'elle plongeait vraiment dans les virages dans deux sorties dans le Beaufortain ce WE. Bon je vais aussi la recalibrer pour voir ce que ça fait. Après démontage/remontage de roue il doit bien avoir une raison évidente pour ce changement manifeste de comportement.

J’ai l’impression qu’elle ne garde pas toujours l’équilibrage; la mienne doit constamment être inclinée à -2 pour être verticale.

La correction du pedal dip dans les tournants peut être réglé dans l’app Begode. De 0 (ça plonge) à 9 (pas loin de se lever)

Edit: tu demande quel réglage: je ne peut pas me connecter à la roue pour l’instant; je crois que c’est le seul qui dise « pedal » ou « turn », genre. Avec un réglage de 0 à 9.

Je ne m’y fierais pas; il a l’air de s’inscrire dans la lignée des sites louches.

Il vaudra mieux négocier avec un vendeur Ali reconnu si tu cherche à faire peut cher. Si t’es un dur tu pourra payer en dehors de la plateforme pour baisser encore le prix.

Il me semble que le WD40 ne soit pas idéal pour les plastics, la graisse synthétique au silicone est compatible avec beaucoup de plastics et mêmes caoutchoucs. Elle repousserai mieux la crasse et l’eau que la graisse au lithium (qui est aussi généralement compatible plastic).

(en bombe ça devrais être suffisamment liquide pour faire office de dégrippant) 

Ce doit être un CST C-6004, il est bien vu sur le forum international.

Au moins lui est étanche; je préférerais tomber dix fois dans l’eau plutôt que la roue y aille.

Conclusion: faire attention à ne pas cogner les pédales, ça ne pardonne pas..

Ils sont quand même très chers ces phares cyclops, je suis curieux de savoir s’ils utilisent un produit du marché comme base à customiser ou si les composants sont combinés par eux.

Je ne ferais pas aveuglément confiance en l’étanchéité des roues modernes non plus. Celle que j’ai sous la main (Commander pro) n’est clairement pas résistante à la pluie. Il me semble aussi que diverses Begode aient besoin de modifs pour supporter la météo.

La 18XL; bien qu’une référence en la matière, à quand même le trolley ou l’eau peut s'infiltrer. Elle est faite pour que l’eau puisse s’écouler pas le dessous; mais tout de même, elle passe dans le même espace où est sont les packs batteries.

C’est un facteur trop dangereux pour être pris à la légère à mon avis.

edit: je n’ai jamais lu, entendu ou expérimenté que la 18XL aurais plus de risque de crevaison que la 16X. Si l’on veut faire des divinations on pourrais aussi estimer que le pneu moins large aura moins de chance de passer sur le clou. (Désolé de faire le contradicteur Elric)

Les 16X et 18XL ont environs les mêmes specs, la difference sera surtout que la 18XL sera plus comfortable pour rouler loin avec son pneu 18x2.5, la 16X aura plus de couple avec son pneu 16x3.

La 18XL est un peut mieux d'un point de vue étanchéité (une référence même), mais sinon c'est une question de priorité: rando ou conduite coupleuse. edit: la 18XL aura une vitesse de pointe un poil supérieure.

Affligeant; bien du courage.. (Y’a pas d’justice etc..)

2 hours ago, Pepper said:

En ce qui concerne l'électrocution, sous 50 volts, ca devrait quand même bien se passer 😏

Je ne savais mais je viens d'apprendre que la TBTS en continu est de 120 volts en milieu sec et 60 volts en milieu humide.

Tant mieux que « ça passe » et que je ne soit pas aussi conducteur qu’une pince en métal par exemple  (du 42V m’a fait un trou dans un outil en une fraction de seconde).

Disons que je peut focaliser mon inquiétude sur les courts circuits alors.

Un coup de degripant ou de graisse peut aider à dégager ce qui obstrue. Le mécanisme se trouve en haut de chaque pin, il vaudra donc mieux le faire roue à l’envers pour que l’éventuelle coulure ailé dans le bon sens.

Sinon bon prix, elle fera sûrement l’affaire telle quelle pour quelqu’un de léger ou qui roule molo / bien gonflé. La fêlure pourra probablement être consolidée  d’une manière ou autre.

C’est probablement juste le pneu, tu peut vérifier en mettant un bout de papier scotché sur la coque et plié de sorte à ce qu’il vienne pointer sur le bord de la jante. En faisant tourner la roue tu devrais constater que l’écart ne change pas (ou de si peut) (on espère!)

Un point de repère de la sorte peut aussi aider à centrer le pneu.

Sinon j’ai remarqué qu’après avoir roulé l’angle de ma roue peut avoir une légère différence par rapport à la coque, je suspecte que c’est une question de serrage de vis.

1 hour ago, fiocco said:

Ça a l'air de manquer de place pour le mettre. 

Exact, très peut de place et en plus c’est cylindrique..

Le projet c’est juste que la batterie puisse fonctionner, même temporairement; les soit disants professionnels qui s’étaient engagés à changer les cellules ne l’on pas fait; préférant nous proposer un équilibrage à vil prix. Si c’est ça moi aussi je devrais pouvoir l’équilibrer.

Si on pouvais trouver un professionnel de confiance qui ne coûte pas plus cher que le neuf on veut bien faire remplacer les cellules (certaines ou toutes), c’était le plan initial.

1 hour ago, v5f06 said:

Selon moi soit tu a une cellule mal en point soit soit il n y a pas d équilibreur et il faudrait en mettre un.

C’est possible qu’il n’y ai pas d’équilibreur du tout, en effet. Le BMS est très compact (non pas que ça veuille dire grand chose en sou) et (bien que tout ne soit pas visible) j’y vois pas 10 « bleed resistor ».

Edit: par contre pourquoi le câblage d’équilibrage jusqu’au BMS s’il ne sert pas? Seulement monitoring?

Comme on ne peut pas faire confiance aux « professionnels » (sauf peut être s’ils sont de confiance, cf Justin), il nous reste de la faire marcher « comme on peut », CAD en l’équilibrant manuellement, même s’il faudra le refaire tout les xxx Km, ou alors de l’abandonner. Je ne vais pas la désosser intégralement pour la reconstruire à la soudeuse à points; l’intérêt / effort / risque ne le vaut pas pour moi.

Changer de BMS: Ça aurais été pas mal mais malheureusement sauf mini BMS en forme de pastille ça n’entrera pas.

49 minutes ago, v5f06 said:

J ai pas trop compris ton histoire de négatif.Si tu veux recharger chaque cellules une par une ,chaque fil d equilibrage est le + d une cellule et le - de la suivante.

 

Merci; bien vu, j’y avais pas pensé. 👍🏻

Sur le premier groupe (1 sur le schéma) par contre il faudrais quand même que je trouve le négatif quelques part (?) (tres peut d’accès mais je peut essayer pour le groupe a l’extrémité)

edit: D'ailleurs leurs connecteur en 2x5 n'aident pas a savoir ou est le premier et dernier groupe 🙄 Si seulement il y avais 11 broches dans le bon ordre tout aurais été plus facile.

1 hour ago, Justin38 said:

Techniquement il te suffit de 2 pin car tu va te connecter seulement sur un pack a la fois pour le mesurer et le charger, il est courant d'avoir le pôle négatif et positif qui soit relié au bms uniquement pas les fils de puissance il faudra sûrement se relier dessus pour rééquilibrer le pack 1 et le pack 10.

En effet, j'y ai pensé, je doit bien avoir quelques pins de la bonne taille qui se promènent. Si le connecteur cablé met trop de temps a venir..

Négatif sur BMS: oui on dirais que ca puisse être les deux petits fils noirs (en haut gauche sur la photo). Leur soudure sur le BMS est couverte de silicone, je vais voir si je peut y accéder autre part. Argh.

(Ce ne serai pas le même négatif que l'entrée ou sortie principale par hasard? D'après le diagram plus bas ca pourrais être le cas. Je creuse le sujet.. edit: a priori je peut mesurer le voltage entre les deux (le fil d'équilibrage positif et le négatif d'entree ou sortie) et voir si ca semble logique (3-4V?)

Merci pour le tuto. J'aurais apprécié que la batterie ai le négatif avec les positifs comme sur tout les tutos

(meilleure vue)

Ici ce n'est pas le meme négatif que pour charger / décharger (le BMS étant entre les deux), mais c'est encore le négatif "principal" de la batterie.

13 hours ago, Justin38 said:

Ah oui 400€ le rééquilibrage ça pique, c'est autour des 30€ là où je bosse mais je suis pas là pour faire de la pub

Ils nous ont pris pour des poires et ils ont cru qu'on allais accepter n'importe quoi parce que la batterie était a perpètre en Normandie alors qu'on avais spécifiquement choisi un service local pour éviter ce genre de choses. Bref. Si je m'arrête dans ma lancée je te demanderais en MP!

13 hours ago, Justin38 said:

Ici ton BMS a deux connecteurs d'équilibrage c'est un peu plus complexe car il faut identifier l'ordre des branchements qui est parfois pas logique sur les batteries de vae, le plus simple pour mesurer des nappes c'est d'utiliser des fils dupons pour se connecter sans risques de cours circuit et y relier a ton chargeur 4.2v pour charger les 10 groupes a 4.2v et normalement ton problème sera réglé

Oui j'ai vu que l'approche par groupe était la plus courante (avec l'avantage de ne pas avoir a tout désosser), ainsi que de passer par les fils qui les réservent (il y a même les chargeurs fait pour). J'avais espéré avoir accès aux groupes directement pour ne pas avoir a trouver les bons fils justement mais tan pis. J'ai commandé un connecteur JST 5 pin câblé pour l'accès. Du coup il y a 10 groupes de batteries (10S) et 2x5 fils, j'en déduit qu'ils correspondent au positif de chaque groupe et que le négatif doit être autre part. J'ausculterais quelques video pour trouver ou ça pourrais être.

Merci encore!

1 hour ago, fiocco said:

Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut investiguer davantage car un déséquilibre n'arrive jamais par hasard (mauvais contact, assemblage de la batterie mal réalisée, éléments à bas coût, etc...)

Merci pour les mises et garde et pour la considération. Il y a en effet la question de la raison (et du coup si ça risque d’apparaître à nouveau). La batterie elle même semble de qualité correcte et ce sont des cellules Samsung 35E. elle a 6000Km à son actif. Ca pourrais être une cellule faible pour commencer; mais je suspecte que ce soit un chargeur 4A qu’on a utilisé à la place du 2A et qui a pu faire couper la charge trop tôt pour que l’équilibrage puisse se faire.

C'est chic que tu ai finit par la découvrir, c'est un tel plaisir.
Mieux vaut tard que jamais!

33 minutes ago, kamikazz said:

Vous êtes beaucoup à faire des sorties de 60km avec vos roues?

Ça à l'air d'être un critère hyper important pour nombre de personne. 

Quand ơn y prends gout on apprécie de pouvoir faire durer le plaisir.. Ca ouvre aussi des possibilités qu'on avais pas avant (en tout cas pour les sans permis de conduire)

Les randos de groupe dépassent souvent les 60 km, surtout si l'on inclus la distance pour aller au RDV.

Perso je dépasse régulièrement les 100Km et il m'arrive de dépasser les 200. Après c'est chacun son truc.

La batterie de VAE de ma femme ne charge plus au delà de 39V (sur 42) et une société a diagnostiqué qu'il s'agissait d'un déséquilibre, et proposaient de rééquilibrer les cellules. Comme ils n'avaient pas l'air sérieux on a récupéré la batterie.

Comme la batterie est un cylindre j'avais espéré que les groupes parallèles soient empilés, formant 10 étages et que je pourrais accéder aux groupes pour les charger individuellement avec un chargeur 4.2V.

Ca aurais été trop beau, non seulement les "étages" font 5 cellules (sur 8 étages), donnant des groupes tarabiscotés, mais en plus c'est très serré et ne laisse aucun accès evident.

Reste donc l'accès par ce qui semble être un mini BMS et 2x connecteurs de 5 broches qui pourraient être des connecteur d'équilibrage. J'imagine qu'il faudrais aussi que je débusque un pole négatif a tout ca. A priori je devrais pouvoir utiliser mon chargeur 4.2V et faire les groupes un a uns par la, ou bien acheter un "balancing charger" qui fasse 5 a la fois..

Quelqu'un aurais un opinion ou des suggestions?

Je suis au courant pour les dangers d'electrocution et court circuit, et l'operation ne me plait pas, mais les charlots demandaient plus de 400€ pour l'équilibrage seul, alors qu'en déposant la batterie ils nous avaient fait un devis de 380€ pour remplacer toutes les cellules.

Baisse de prix a 50€, en neuf elle tourne autour de 120€.

58 minutes ago, Pepper said:

Je n'avais pas vu ton message avant de poster, mais ce genre de procedés avec des délais ultra court me choque, pas vous ?

Ça ne me choque pas de la part de personnes qui prennent tout leur temps voir ne répondent jamais quand on les contactent, de s'estimer en position de presser les autres. Une sorte de variante du syndrome du fonctionnaire guichetier. Ça me semble même être la norme malheureusement, Mobin ne répondaient même pas aux courriers recommandés (au pluriel)..

C'est moche et désespérant.

edit: Je leur renvoie par mail avec signature électronique, parce qu'on dirais qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre de toutes façon.

Il faut aussi voir que selon le chargeur "rapide" et la batterie, le courant de charge est souvent dans la zone "normale" des specifications.
Pour la Lynx: Pack batterie 36S4P, selon les specs des 50S la charge "standard" est de 0.5C (comme la majorité des cellules) donc 2.5A. Avec 4 cellules en parallèle ca fait 10A comme vitesse de charge standard, non "rapide".

Après c'est possible qu'une vitesse de charge en dessous de la vitesse standard soit bénéfique, en projetant (?) ca semble raisonnable, mais j'ai pas vu grand chose qui appuie ceci. Seule chose officielle qui aille dans cette direction (que j'ai vue) est une specification "for cycle life" sur les 35E de 0,3C alors que la charge standard était de 0.5C.