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Eh ben cool, on dirais qu'ils ont fait entrer ca dans le même chassis. Du coup un changement de voltage / capacité je ne sait pas si ca justifie un changement de nom, m'enfin.. Ca soulève la question du nom du fil, ou s'il en faudrais un autre 🤔

Merci @OzMek 👍🏻 je n’aurais pas pensé à cette possibilité; mais si c’en est une c’est bien de le savoir. Si rien n’aide j’étudierais le pneu de plus prêt. La vibration semble avoir une fréquence régulière, ce qui me fait penser qu’elle n’est pas liée à la rotation ceci dit. Merci aussi pour la piste condensateurs; je regarderais de plus prêt.

En effet, qui sait, j’essayerais avant les grandes manœuvres, ce serai super que ce soit juste ça

Salut @OzMek , Merci de la suggestion, j’ai peur que ce ne soit pas ça parce que ce pneu sert et plaît depuis un moment (Jiluer quelques chose, pneu par default); mais je ferais quelques essais de pression pour voir, on ne sait jamais 👍🏻 (C’est une roue que j’ai récupéré pour un pote, mais comme il se bat avec le boulon axe de sa vieille gotway (= vibrations); j’aimerais lui apporter une roue qui n’ai pas un problème similaire..)

Bon ben ça n’a rien changé aux vibrations; c’est que ça ne venait probablement pas de la 🙄 Il reste les fixations de piliers sur axe moteur (derrière les vis que je viens d’installer, argh!) et que je n’avais pas touché parce que ça tenait du tonnerre (peut être vis prise et pas bon serrage …) Ou ça peut être ça CM que dont j’ai serré les vis, mais comme elles tiennent avec un écrou microscopique et inaccessible… Sinon des roulements rouillés ou nuls? Mais elle n’a que 2000km Rah 😓 S’il y a quelques as du diagnostic parmis nous: la vibration se fait sentir à vitesse moyenne surtout, entre 10 et 20kmh, lors des accélérations / freinages forts, et disparaît entièrement à haute vitesse. Elle a un côté un peut hasardeux selon l’angle de la roue et le moment.. ?? C’est pas bien grave; le précédent propriétaire ne l’a pas remarqué, mais c’est le genre de choses agaçantes et qui pourraient s’aggraver.

Oui elles semblent pas mal et le torx est bien gros. Ce sont celles ci en M6x20 donc (le taraudage d'une 16x 2021 les acceptant, 25mm non)

Comme c’était impossible de trouver le couple de serrage des vis qui tiennent la coque interne aux pedal hangers j’ai fait une estimation à vue de nez et pris le risque. Les vis ont été remplacés avec des m6x20 tête large torx (origine = m6x16 Philips). Celles ci permettent donc d’appliquer le couple plus facilement et le répartis mieux avec leur large tête. Le plastic compressé est plus large que sur les premières coques aussi, et donc à priori plus solide. J’ai utilisé du vernis à ongle en tant que frein filet, en abusant pas sur la quantité et en espérant que ca influe pas trop sur le plastic ABS. Pour le couple j’ai osé 5nm sur les vis du haut; sans bruits suspects ou déformation. Pour les quatre du bas j’ai baissé à 4nm par précaution. C’est toujours plus que ce que fera un tournevis Philips. (En tout cas dans mes mains) Premiers résultats dans la journée..

Puisqu’on est dans l’analyse de blague de toutes façon: Pour ma part la violence de l’incident (et l’empathie qui en suit) suffisent pour tempérer mon amusement, mais la déculottée était quant même surprenante et reste un classique de l’humour primaire. J’y ai donné un sourire inquiet disons.

C’est aussi parce qu’à l’époque on ne pouvaient pas siffler le Wh aussi facilement. Une 18XL avec conduite de l’époque le fera aussi :) (j’ai fait 118km (il me semble) en une charge de 18XL, et ça n’a pas tout consommé.) (La 18s « alien face » était étonnante à manier, avec ses flancs très longs / hauts

Ou un vieux tapis de yoga; ou en mode trash du papier bulles ou carton scotché Les blocs de mousse comme mentionne @matou77 c’est très bien, on peut les couper à taille avec un cutter ou couteau à pain et les coller au double face. Pour que ce dernier tienne mieux à la mousse une couche de colle Néoprène (pour boucher les pores) fera un bon apret). Il y a aussi des gens qui passent une corde par la poignée pour la retenir en cas de chute; mais j’ai peur que ça te gène, on a besoin de gesticuler avec les bras pour se stabiliser au début. Félicitations et bon apprentissage: regarde devant toi, relax, ne serre pas la roue entre les jambes. Fait des pauses, si tu a du mal à relaxer prends un petit verre, ça aidera pour la confiance :)

C’est pas très sérieux et le cadre d’un VAE n’est probablement pas adapté; mais un vélo classique peut aller très vite en descente, de manière parfaitement légale. J’ai un ami pas sportif du tout qui disait faire 70 en descente (région montagneuse). Parfaitement légal, même sans casque. (Le gars frustré d’être sensé être bridé à 25)

J’aime aussi beaucoup mieux la sensation de glisse / maniabilité d’une roue basse, voir petite; malheureusement la qualité du sol fait que je choisirais toujours une suspendue des qu’il y a un peut de distance ou de vitesse à faire. Les petites distances je les fait à pieds. Si le sol était parfait je roulerais en non suspendue (Pour moi c’est surtout la géométrie des pédales bases par rapport au pneu qui permet un meilleur contrôle / levier, mais aussi le centre de gravité bas que je trouve bon pour la maniabilité (plus proche de l’axe de roulis = l’inertie a moins de levier). Les petits pneus facilitent l’accès au couple, mais ne sont plus réservés aux non suspendues.) Édit: j’aurais aimé garder une vieille roue; je l’ai fait avec la 18XL, mais finalement elle servais si peut que c’était du gâchis, et elle a été vendue. Entre la sécurité incendie dans un appartement et l’obligation d’assurance je ne peut pas me permettre d’en avoir une collection.

Pour les roues anciennes ou petites les pneus viennent du monde vélo, qui utilise une nomenclature médiocre. Un pneu 80/90-14 « moto » a comme référence 18x3 en « vélo ».. C’est nul mais c’est la référence de ces pneus et dans le monde de la roue ça colle.. Une Patton est une (dite) 16 pouces alors qu’il n’y a rien qui y fasse 16 pouces..

Je pense que l’huile n’était pas nécessaire; elle commençait à peine à devenir un peut grise (3500km), mais je voulais changer les joints et tant qu’à faire. Je la trouve un petit peut plus réactive avec l’huile plus fluide 👍🏻

J’était justement en train de démonter ma Patton S aujourd’hui. (Changement d’huile, joints spi SKF et serrage des vis axe moteur) Plus tôt je mentionnais l’absence de joints entre le haut du capot et les boîtiers latéraux: Sur la photo ci dessous on vois bien comment c’est: de l’eau pourrais hypothétiquement s’infiltrer par le haut du capot; puis couler le long du boîtier de la carte mère, et se retrouver dans les petites piscines que forment les deux ouvertures qui contiennent les câbles batterie et leurs connecteurs (bleu et rouge). Les joints au fond de la piscine sont siliconés, mais derrière cette barrière il y a les packs de batteries, on l’on ne veut absolument pas d’eau. Comme de l’eau infiltré dans les piscines pourais y rester le temps de sécher, il faut faire confiance en ces joints. Chose que je ne ferais pas, d’autant plus qu’un joint ça vieilli et se dessèche. De l’eau pourrais aussi entrer par le côté; sous le cache caoutchouc, il y a quelques mm avant les piscines. Alors personne n’a eut de problèmes à ce niveau là, et la SL similaire ment faite à son niveau IP, mais quand même. Tant que possible j’évite que de l’eau puisse aller à ce niveau. Si tu est motivé du silicone tu pourrais en ajouter une bonne couche et te considérer du bon côté pour quelques années.

C’est un bon exercice!

Pour la positivité je pense qu’il y a la place pour encore des applis de gestion de roues; par contre je ne chercherais pas à concurrencer EUCW sur la quantité de fonctions. Il y a sûrement des choses plus réalistes pour se différencier, comme une interface utilisateur plus efficace, un ensemble de fonctions bien choisies ou une approche conceptuelle différente (ah, multi plateforme serai bien) 🤷🏼

Il n’a pas froid aux yeux! (Ni peur pour sa roue) D’ailleurs traiter sa roue comme un skateboard doit faciliter l’apprentissage; même si je ne trouve pas que le risque de la détruire / fragiliser le vaille. Il fait des sauts et des escaliers, pour la première fois, sans pads sur la roue ni protections sur lui même (hors casque bol).. il roule en arrière direct, normal. Point notable: il essaye de faire un tournant couché dans un bol de skatepark, mais la roue coupe à cause de l’inclinaison. Peut ou pas de gens ont fait ça, il pourrais baisser l’angle au minimum et continuer d’essayer « pour la science ».

Salut! 1: je n’ai pas lu / vu de plaintes à ce niveau là: de toutes façon la réaction au dévers est une question de pneu et peut donc être réglé facilement. La 16X avais été lancée avec un pneu qui ne plaisait pas, pas ils l’ont rapidement remplacé par autre chose. 2: Pour le guidonnage un plus petit pneu (et donc plus dynamique) y sera toujours plus sensible, je ne sait pas à quel point ça a un lien avec la largeur du pneu; mais en général la largeur est plutôt stabilisante (jusqu’à en faire trop, voir z10)..

Félicitations, super nouvelle roue! Elle devrais supporter un peut de pluie, mais par précaution je lui mettrais un sac plastic / une mini bâche si possible. Il est arrivé que de l’eau ai pu entrer par les boutons. Il n’y a pas non plus de joints entre le haut du capot et le haut des flancs contenant les batteries. La même conception n’a pas empêché la Sherman L d’avoir une norme IP65(?) mais perso je préfère me méfier. Pour les roulements et le moteur ils sont supposément raisonablement protégés; ça dépends de ton niveau de motivation. Je roule sous la pluie sans y avoir touché. Il n’y a pas d’obligation / urgence en tout cas.

C'est un peut un peut au hasard de l'agent, pour ma part il m'a pris meme si je n'était ni client, ni sociétaire, et bien qu'il ai insisté un peut sur la corporelle il a lâché l'affaire au bout d'un moment. (Ils ont un papier a signer pour dire "je ne veut pas de corpo" pour faire peur, comme quoi le cas existe). Réessaye tu aura surement un autre résultat, on a eut de tout. Sinon agence? Pour les 25km/h @Kokorun pour les premieres fois j'ai juste eut a confirmer que ca correspondais une gyroroue, dont des specs moyennes d'il y a quelques années, 30Kg, 60kmh, 3500w (un truc du genre) et quand j'ai dis que le poids dépassait l'agent a dis "bof c'est juste pour confirmer le type d'engin" (ou un truc du genre). La dernière fois que j'ai fait cette operation chez eux il y a aussi eut une page qui indiquais 25km/h mais qui ressemblais plus a un "rappel a la loi" (je venais de confirmer un engin capable de 60km/h). Comme on a pas le temps de lire et comprendre le contrat à ce moment la c'est pas très clair, de toutes façon je n'ai toujours pas vu les détails du contrat.. Du flou, mais on a probablement pas bien mieux..

Mouaif, c’est un peut cher tout ça je trouve. La v5f est sympa comme petite roue mais il y a cinq ans déjà il lui arrivais d’être en promo neuve à 360€. Ma E+ je l’avais payé 150€ d’occasion à l’époque, et c’est équivalent à une V8 en plus anciens. Bon, il y a eut l’inflation mais quand même Je crois qu’il faut fouiller plus ou guetter les bonnes occasions. Sinon si la cote d’un model est vraiment « tant », prends le pour le revendre par la suite..

En effet, parce que la batterie qui ne charge pas au de la de 80% c'est mauvais signe, et elle n'est pas a garder. Pour apprendre et en faisant attention a ne pas la laisser trop sur le chargeur.. (voir la charger dans un lieu pas trop risqué) En dessous de 300€ (et même 150€ pour les plus petites) ça devrais être possible de trouver une inmotion V5, V5F, V8, V8F, ninebot S2 ou E+, des anciennes gotway?

Tout ça c’est le capteur hal, il sert à constater le passage du rotor il me semble. Il est important et selon les modèles peut faire couper la roue s’il est déconnecté.