Trotti Phil

Merci la compagnie @Twily Ton LCD appartient à la "version 'intermédiaire' " ("new version Blue" sur le shop KWK), cela dit vu que ton LCD porte déjà les nouvelles fonctionnalités et que tu es déjà en tension directe de la batterie sur ton LCD... ..tes (deux) contrôleurs sont bien compatibles avec les LCD "V2" verts (uniquement la couleur du rétroéclairage LED qui change) (Photo credits: Kylin Pan/KWK) En fait pour identifier sa version de LCD (V1 12V, V.15 'intermédiaire' ou V2 les deux avec nouveaux réglages et tension directe, il suffit de regarder si la fonction % y est présente: Si oui, il s'agit d'un LCD en tension batterie (post-août 2017). Si-non, il s'agit LCD 12V (pièce fabriquée avant août 2017). Pour la petite histoire certains 'Dualtronistes senior' se rappellent peut-être des premiers lots de DT1 (débuts-mi 2016) sur lesquels la fonction % était présente et activable/désactivable sur la page de voltage du LCD par appui maintenu du bouton "MODE"...

@GregA Question assez complexes/de pointe Big plongeon! (caveat lector: message à re-lire une n-ieme fois...proceed with caution ⚡⚠️ ) Compatibilité de pièces DT entre différentes générations Les pièces d'usine MiniMotors, les generations de LCD, contrôleurs et moteurs doivent aller de paire afin de fonctionner correctement (fonctionner tout court, en fait). Le LCD permet de régler la trottinette via des fonctionnalités qui sont présentes et paramétrables sur les contrôleurs; les contrôleurs eux-mêmes enclenchent en conséquence les moteurs (sur leurs différents paliers d'accélération et de régénération). Si (au moins) une des trois pièces - LCD, contrôleurs ou moteurs - ne partagent pas les mêmes fonctionnalités, les communications/réglages entre les pièces ne seront possibles et le plus probable est que l'ensemble ne sera fonctionnel. (Au passage ceci va dans les deux sens, LCD<>contrôleurs<>moteurs version après-aout 2017 ne peuvent être combinés avec une ou plusieurs pièces datant d'avant aout 2017 et vice versa) Concrètement lorsqu'une incompatibilité existe entre pièces de différente générations, la trottinette devient (très clairement) inconduisible. Une fois ces pièces montées ensemble les moteurs auront des réactions anormales du type micro-coupures intermittentes, accélérations non linéaires (moteur qui "tousse"), etc. Compatibilité génération post-aout 2017 - génération 2018 ? (Ceci dit il serait (sera) intéressant de voir si les pièces des Dualtrons 2018 à venir seront compatibles ou non avec les modèles 2017 post-août LCD vert. Les nouveaux moteurs 2018 (avec pneus tubeless et jantes qui se désolidarisent entièrement du moteur hub) seront-ils compatibles avec les LCD verts et contrôleurs de DT2/DTU actuels ? (post-août 2017) Sauf miracle - le capteur biométrique devrait être uniquement compatible avec le nouveau LCD 2018 résistant à l'eau, dit "EYE". Si le nouveau LCD water-resistant est compatible avec les contrôleurs/LCD actuels, le plus serait le gain en étanchéité de l’instrument de bord, mais le moins serait le manque de nouvelles fonctionnalités sur les nouvelles Dualtrons. Il se peut qu'il n'y ait pas de nouvelles fonctionnalités ou d’élargissement/d'approfondissement des plages de réglages des fonctionnalités existantes sur les LCD verts post-août 2017. Et puis si de nouveaux paramétrages existaient sur les derniers LCD 2018 "EYE" (et donc sur contrôleurs et moteurs des Dualtrons 2018), le message se serait fait passé au show "Kobil 2018" en Corée (duquel nous avons eu droit à nombre de posts et vidéos). IMO vu le manque d'annonces de la part des utilisateurs qui ont essayé sur circuit fermé la Dualtron 3 au Kobil show, et vu l'ajout du capteur biométrique et l'architecture/taille du boîtier assez différente entre le nouveau LCD et le LCD vert 2017 en tension directe de la batterie, bien qu'il se peut qu'il n'y ait pas de nouvelles fonctionnalités sur les LCD "EYE" 2018 et les contrôleurs des nouvelles Dualtrons 2018, les LCD et/ou moteurs/contrôleurs ne seront pas forcement interchangeables entre générations. À suivre..) Pour en revenir à la question d'origine - LCD 12V bleu "vs." LCD vert xxV : Les LCD des Dualtrons 1, Dualtrons 2 et Dualtrons Ultra fabriquées jusqu'en débuts août 2017 portaient des LCD 12V et avec éclairage LED bleu. Les Dualtrons 1/"1.5" (dite H29E)/Dualtron 2/DT Ultra et DT Raptor produites à partir de et depuis août 2017 sont en rétroéclairage LCD vert et de tension identique celui de la batterie de la trottinette (réglable sur 36V/48/52?/60V) MiniMotors ont également produit une version "intermédiaire" (la version "new version Blue" que vendait Kylin pendant un certain temps) notamment sur certaines DT2 et DTU"1.5" avec rétroéclairage LCD bleu et avec les nouveaux paramètres (% de batterie, P(a), P(b) et P7+P9 avec plages de réglage approfondies). Une petite comparaison des reglages entre "vieille" (I) et "nouvelle" (II) génération de LCD - contrôleurs - moteurs (I) Les réglages des LCD bleus 12V vont de P1 à P9 et non pas d'indicateur % de la batterie entre la jauge sur l'ecran et le chiffre du mode sélectionné sur le LCD (L1/L2/L3): P0 - diamètre des roues/pneus (réglé sur 9 et non 10 d'origine il me semble) P1 - paramétrage de la jauge de la batterie (avec "480" valeur d'origine, soit 48.0V, réglable sur paliers de 0.5(V); le edit: P2 P1 est la tension minimale (de coupure) à 0% de capacité ou le "low-voltage cutoff" - de que j'en sais - @sonkenn et @Didier.94600 vos feedbacks au sujet m’intéressaient ! - le P2 P1 serait une valeur hardcoded dans le BMS de la batterie, ainsi changer le P2 ne ferait que varier la manière dont la jauge s'affiche sur l’écran/évolue sur en fonction de la tension de la batterie (Après nombre de retours de membres de Dualtronistes E.R-iens j'en étais resté sur P2 P1 = 520 pour une évolution de la jauge plus représentative/proche de l'état de charge réel de la batterie) P2 - nombre de paires de pôles/d'aimants dans le moteur (permettant d’évaluer la vélocité angulaire/vitesse des moteurs/roues) - d'usine réglé sur 10 sur ma DT2 datant d'avant août 2017 LCD 12V P3 - <???> (réglé sur 0 d'origine?) P4 - réglage du LCD en unités métriques (kilomètres) sur réglage "0" vs. unités miles sur réglage "1" P5 - Mode "PAS" (démarrage ou non à 0km/h): "0" = OFF ou "1" = ON P6 - "Cruise mode" (si activé: maintien de la vitesse au km/h stable après 6secondes de conduite à la même vitesse) "0" = OFF ou "1" = ON P7 - latence de l'accélération ("0" pas de latence / "1" latence 1 seconde / "2" latence 2 secondes) P8 - bridage de la vitesse maximale (de 0 à 100 (km/h)) P9 - intensité du frein de régénération ("0" OFF / "1" Intensité moyenne / "2" Intensité maximale) (n.b: les premiers lots de DT2 avaient une latence hardcoded dans les contrôleurs de 1.5 seconde entre l'activation du freinage par les leviers de frein et l'activation du frein de régénération, pensée de base par mesure de sécurité pour avoir un peu de temps pour préparer son freinage mécaniquement, latence par la suite retirée sur les prochaines versions de contrôleurs qui dorénavant portaient des fiches plaquées en or) (II) Pour les LCD verts dont la tension est identique à celle de la batterie de la trottinette les réglages vont de P0 à P(b). P0 -<IDEM> diamètre des roues/pneus ("11" d'usine sur DTU écran LCD vert) P1 - <Upgrade> paramétrage de la tension de la batterie (ex: DT2/DTU = "60"; sur une SW4 Mini = "48". n.b: Le P1 n'est en effet plus paramétrable par paliers de 0.5V comme sur les LCD 12V bleus, obligation de choisir la tension de sa batterie. Cependant l'algorithme de calcul du % de la batterie semble bien au point, contrairement à ce que l'on pourrait en penser, estimer le % de batterie restante en état stationnaire/d'utilisation, en fonction du mode single/dual ou L1/L2/L3, voire de la température des cellules... ce n'est pas une simple histoire. Un exemple: energies-10-01560-v2.pdf) P2 - nombre de pôles/d'aimants - d'usine réglé sur 15 sur ma DTU (post-aout 2017 LCD vert) P3 - <???> (réglé sur 0 d'origine?) P4 - <IDEM> réglage du LCD en unités métriques (kilomètres) "0" vs. unités miles sur réglage "1" P5 - <IDEM> Mode "PAS" (démarrage ou non à 0km/h): "0" = OFF ou "1" = ON P6 - <IDEM> "Cruise mode": "0" = OFF ou ON = "1" P7 - <Upgrade> latence de l'accélération (de 0 à 5 avec "0" aucune latence et 5...jamais testé ) P8 - <IDEM> bridage de la vitesse maximale (de 0 à 100) P9 - <Upgrade> réglage du couple, fonctionnalité autrement appelée "battery save function": 50% de couple en position "1" ou "high battery save" / 75% de couple en position "2" ou "medium battery save" / 100% de couple sur "3" soit "no battery saving") P(a) - <Upgrade> frein de régénération (de 0 à 5 avec 0 = OFF / 1 = très mou / 2 = semi-mou / 3 = medium* / 4 = dur-semi/dur / 5=très (très) dur) (*suite à nombre tests sur parcours quotidiens, plus que le P(a)=4 le mode regen P(a)=3 semblerait offrir le % de régénération en capacité de recharge de la batterie le plus important des 5 réglages de regen possibles; il se peut cependant que le P(a)=2 ait son mot à dire sur des parcours ou types de conduite/usages de la gâchette différents...sujet de télémétrie en cours d'approfondissement) P(b) - <Upgrade> réglage de l’intensité du rétroéclairage LED du LCD ("0" = pas de rétroéclairage/LED éteint, à "5" = intensité maximale du rétroéclairage LED du LCD) + <Upgrade> sans oublier la fonction d'indication de la batterie en % qui a été rajoutée... Outro D'une part, les upgrades et nouvelles fonctionnalités sont bien utiles/agréables à la (personnalisation de sa) conduite D'autre part, changer le kit LCD/contrôleurs/moteurs cela veut dire ~320EUR sur DT1/DT2 et près de 400E sur DTU (+ le temps de bricole et éventuellement les outils pour) Faire le upgrade et garder le 'vieux' kit en backup peut être une idée intéressante. Cependant avoir 2 kits de générations différentes cela veut aussi dire avoir des pièces (de backup) en double pour chacune de ces générations... "To upgrade, or to buy new scooter not to upgrade ? That is the question...."

Retour d’expérience +100 kms (60% des kms sur pneus off-road / 40% sur pneus on-road): Il est dorénavant possible de conduire les pneus off-road sur du bitume (chose impensable/impraticable avant le raccourcissement des rodes) La différence est d'autant plus prenante sur comparaison avec les pneus on-road. Sur les premiers kilomètres je pensais être dégonflé à l'avant... c’était bien la suspension avant qui travaille et donne un certain 'retour'/feedback de la route. Oh, yeah La conduite se rapproche un peu de la conduite des DT Ultra V1.0 dont les rodes de suspension avant sont plus tendres que sur les DT Ultra V2.0. @doutoune intéressante la technique pour le graissage de la suspat' arrière sans avoir à démonter le bras Qu'en est-il de ta suspension avant ?

No souci @Levislip ! Je disais cela "for the record" (histoire "que ca soit dit" ) C'est quand même un mini exploit que tu réalises avec le marteau... @babaji of course c'est une clef à ergots de 55mm (ou adaptable sur 55mm - certaines clefs sont variables/adaptables sur plusieurs diamètres). En ref. FACOM ça donne du 125A.60 (mais il en existe d'autres hein ce n'est qu'une marque parmi d'autres) Si j'etais à ta place j'opterais plutôt qu'une clef à ergots j'opterais plutôt pour une "douille" à ergots, de ce type:

@doutoune heh heh ce n'est qu'un plaisir. "Tout 'trotteur est un ami potentiel". (même l’occasionnel grincheux en retard/à fond sur l'accélérateur qui ignore le salut de la main peut-être répondra un jour, qui sait ) Tu vois bien que ce n'est pas une option de te laisser taper au marteau alors que la clef est au chaud ici

Sortir une phrase de son contexte (plus vaste) ce n'est pas juste pour son auteur, je sais. Mais là pour le coup je me sens obligé d'intervenir. Au marteau et tournevis!? Non, mon ami...il ne faut pas donner/partager ce conseil ! D'abord, si l’écrou (et le support du systeme folding) ne sont pas chauffés au decapeur avant intervention de sorte à liquéfier (et "détendre") le frein fillet (rouge!), il est facilement possible de faire sauter le filetage de la partie haute du "swing arm" sur lequel vient prendre l’écrou dentelé sur lequel le frein filet est appliqué d'origine lors du montage en usine.... Le marteau et le tournevis il n'y a rien de pire pour la bonne santé et longévité de ces pièces (plus que centrales pour la sécurité/fiabilité générale de la trottinette). Je suis désolé si ce message est, ou peut paraître condescendant (loin de là mon but). N'oublions pas ceux/celles qui nous lisent et qui n'ont pas forcement eu le temps de lire les centaines et centaines de pages et posts du forum S'amuser oui mais sans oublier qu'à ces vitesses, c'est presque sa vie que l'on met dans son engin.... sécurité avant tout!!

Pas forcement je peux te prêter la mienne si tu veux eviter d'en acheter une ou si la livraison prend trop de temps (ça arrive). Clef FACOM et RP pour info Il n'y a pas besoin de retomber (exactement) sur les mêmes trous que d'origine (sauf si tu veux rajouter 2 petites vis supplémentaires de chaque coté du système de "folding" avoir 4 petits vis au total, mais ça, c'est une autre histoire. De base l'écrou aux encoches latérales a suffisamment de trous de sorte qu'au moins un trou soit libre de chaque coté (gauche/droite) du système de pliage et permettant de serrer les petits vis après resserrage de l’écrou aux encoches latérales edit: Faire sa propre citation, pas très galant je sais, mais le post t’intéressa peut-être

@lollipop pour ma part je n'ai pas eu de modifications supplémentaires à faire après avoir raccourci les rodes sur mon installation (TRP Spyre deja "limés" pour éviter le contact avec les flans des pneus Vee Rubber en 90/65 + 4 rondelles par vis de disque pour faire "ressortir" le disque du moteur). (Il se peut et la situation soit différente sur des installations avec étriers hydrauliques/hybrides (qui 'rentrent' plus vers le moteur) - si l'on raccourcis les rodes, l'etrier "rentre" plus vers le moteur et peut toucher les flans des pneus ou les vis du moteur. Dans ce cas, il est possible d'installer des rondelles métalliques posés entre les bras de suspension et les rodes légèrement plus épaisses que celles d'origine afin de permettre au bras de suspension (notamment celui qui porte l’étrier) de "rentrer" moins vers le moteur.) <semi-HS: ON ?> @JJK parlant de suspensions, tu parlais dans ton post (ci-dessous) que MiniMotors pourrait jouer sur le paramétrage de compression/distance latérale entre les bras de suspensions avant et l'axe principal: Et bien, tu as posé le i sur le iota Voici quelques infos sorties fraîchement du "moulin" (ceux qui comprendront comprendront) sur le système de suspension 2018 à venir dans les deux-trois~mois à suivre sur les DT2018: Le système de suspension 2018 offre, en tout, 45 options de reglage - 3*3*5, disons (a)*(b)*(c) respectivement: (a) 3 réglages en fonction de la distance du bras à la suspension (b) 3 différents angles (d'installation) du bras de suspension sur l'axe <spéculation ON> Il se peut qu'en devisant l’écrou et "sortant"/désolidarisant le bras de suspension de l'axe, il y ait 3 différents angles de (re)installation du bras des bras de suspensions avant, permettant de changer ainsi l'angle des bras - c.f photo ci-dessous - et donc de régler la suspension avant de la trottinette en fonction de sa position de conduite préférée. De gauche à droite sur des photos ci-dessus et dessouys je dirais: (angle -10 degrés) "conduite de piste/high speed" || (angle 0 degrés) "conduite de ville/à moyenne vitesse" || (angle 10 degrés) "conduite off-road/à basse vitesse" <spéculation OFF> || Position/angle -10° || || Position/angle 0° || || Position/angle 10° || (c) Trois différentes options de dureté de rodes interchangeables (si je me souviens bien: soft / soft-medium / medium / medium-hard / hard; le "99" est p-e ledit hard, le "96" le medium-hard, le "94" le medium, le "92" le "soft-medium", et, le "soft"...heu...jamais vu ) Cela dit il semblerait que les deux premiers réglages sembleraient être des réglages "doux" (sans changement de pièce.s) alors que le 3eme réglage serait "(semi)dur" (changement des rodes avant qui se trouvent cependant dorénavant solidaires avec/ encloses dans un boîtier en une-pièce facilement inter-changeable une fois les 2 bras de suspension démontés de l'axe) <semi-HS: OFF>

Bienvenue l'ami Dualtroniste !

C'est vrai @Didier.94600, le prix des Zurich est exorbitant (plus de x10 le prix des X-TECH et proche de deux fois le prix des MT5e) Mais! (heh-heh) "l'olive" est sur le coté extérieur... ("pas de Dremel-ing pour adapter des VeeR") Non - plus sérieusement (la Dremel passe partout ), de nombreux modèles de "Riese und Müller" portent des Tektro Dorado Et pour en avoir essayé un brièvement le grip n'y manquait pas Il n'y pas (forcement) besoin de passer sur du aussi haut-de-gamme que des TRP Zurich ou MT7/MT8 comme tu le dis @JJK ? 'Puis...ça fait aussi partie du plaisir et de l’expérience globale de prendre son temps de 'savourer' chacune de ses 'montées en gamme'/améliorations de sa trottinette. Bricoler, bricoler, c'est (très) sympa. Mais à un moment il faut aussi rouler/faire vivre sa "bête" Hâte de lire tes retours sur les HY/RD @Didier.94600 Avec comme point de départ (et de comparaison) les fameux REPUTE X-Tech, les TRP HY/RD oudes Tektro Dorado (combinés à des disques+plaquettes appropriées) semblent largement à la hauteur des besoins d'un freinage sécurisant Et puis, pour ceux qui se sentent Esprit Downhiller il y a toujours les Gatorbrake 6-pistons garantis: "autant de galipettes à l'avant que votre cœur ne puisse désirer"

2eme retour d’expérience (après ~20kms) - en effet la suspension avant est en vie ! Rectification de ma note d'origine après opération de "un peu moins de 4/10" à 4.5/10 Vu le point de départ, c'est déjà ça de gagné (3eme feedback à venir suite aux prochains ~100kms...)

Des freins hydrauliques, et des TRP en plus! Petit teasing s'impose ! Vu le nombre de kms que tu roules @Didier.94600 tes doigts et poignets t'en remercieront TRP HY/DR (sur DT2): Quel timing, j’étais en recherches hier même sur le sujet du freinage hydro. Au passage @Didier.94600 un graaand merci pour tes nombreux retours d’expérience sur les (aujourd'hui fameux) TRP Spyre Voici qqes photos à toi que j'avais sauvegardées à l’époque où tu les avais "introduits" (mi-2017) ! Après 4 paires de plaquettes usées sur dessus ( ~4000kms), enfin la peur du "OTB" ou du "Over The Bar" - "Au-Dessus Le Guidon" des freins hydrauliques semble passer. Vous me diriez, il y a bien une raison si les Downhillers utilisent des freins hydrauliques avec leviers un doigt pour leurs aventures... Recherches donc du coté de TRP mais aussi sur la piste d'autres modèles de gamme +/- identique avec leviers e-brake intégrés: -Shimano Deore + Shimano SLX ; -TRP HY/DR tant bien que TRP Zurich (risque de galères pour monter ces derniers sur Ultra mais à tenter tout de même); -Magura MT7 et MT8 (à combiner avec des leviers de MT5E variante Closer) edit: n'oublions pas les plus petites trottinettes à disque(s) tant bien que les budgets plus humbles!! "Ne soyons pas sectaires" comme l'a si bien dit @Dreadnought ! + Tektro Dorado + Tektro Auriga (Recherches effectuées pour utilisation ultérieur du coté des switchs et aimants DIY ou en kits prêts permettant de convertir des leviers hydrauliques classiques en leviers avec capteurs de frein. Utile notamment pour ceux souhantant passer en profile de freinage "Frakenbrake" avec la combinaison d'étriers et de leviers de frein hydrauliques de modèles voire de marque différentes) "Les photos ! Les photos !" Shimano Deore: Shimano SLX: Magura MT7: Tektro Dorado: Pour information "TRP" est une marque crée en 2007 par la marque Tektro (qui date de 1987). TRP est le "haut de gamme" de chez Tektro. Vidéo de visite l'usine en 12minutes ci-dessous (de la modélisation CAD au produit fini):

Retour après qqes kms par temps froid (~0C): Un début de travail de la suspension avant mais tout de même pas de retour vers les sensations (!) de suspension avant de DTU1.0 (il me semble avec rodes AV/AR 96/96); La suspension (DTU2.0) donne quelques légers signes de vie sous froid après 'opération' (partant quand même d'une sensation à l'avant de 'béton armé' avant opération par temps froid). Il y a comme un début de travail à l'avant, mais pas de changement radical du comportement de la suspension AV non plus. (En ordre de grandeur/unités arbitraires si avant la suspension 'travaillait' 2/10, après 'opération', disons que la note est légèrement en dessous de 4/10) E.g.: lorsque l'on monte sur le plateau il n'y a pas grand chose qui se passe à l'avant avec les rodes dureté 99, comme c'est le cas à l’arrière avec les rodes dureté 96 - ou comme c'est le cas sur les Ultras V1.0. Il faut exercer une force considérable pour que l'avant descende (comme sur la vidéo) (Pour la petite histoire du pourquoi les rodes sont plus durs sur DTU2.0 que sur DTU1.0.... quelques semaines suite à la sortie des toutes premières Utras (DTU1.0), mi-2017, certains possesseurs en Corée commençaient à parler de l'avant qui descendait de trop après quelques centaines de km de "rodages" des rodes de suspension. Plus particulièrement certains retours de personnes faisaient probablement un peu les fous-fous, sauts, bonds parlaient du pneu avant qui limite touchait la vis M10 lors d'absorption de gros chocs. Ceci a a crée une sorte de "hot topic" en Corée - limite un petit 'scandale' - car en même temps que l'accident d'une personne en Dualtron Ultra suite à une fracture du swing arm avant, evenement fortement relayé et ayant remis en question la qualité des Ultras fraîchement sorties d'usine. Certains s'en souviennent peut-être. D’où la révision "en accéléré"/sans trop de tests de la dureté du caoutchouc à l'avant sur les DTU2.0, plus dur que sur les DTU1.0: MiniMotors avait le souci des swing arm type "welding" à régler - créer le nouveau moule des swing arm type "integral", réaliser plus de tests en profondeur et rapidement, lancer la production en série / faire les recalls et réparations (gratuites) de personnes qui se plaignaient et exprimaient des doutes sur la fiabilité de tous les produits MiniMotors jour-après-jour sur le forum coréen. Certains commentaires partaient vraiment loin au point que le PDG a posté un (long) message parlant des "moutons noirs" qui "font tache sur (tout) le travail réalisé" [par MiniMotors ces dernières années]. Les rodes sont passées en deuxième plan, quitte à devoir faire des "exercices de gymnastique" de communication par la suite afin d'expliquer ce changement brusque de dureté de la suspension avant. Une sérieuse période de stress et d’inquiétude pour MiniMotors sans doute ... mais non sans de précieuses leçons pour l'avenir)

Bonjour à tous/toutes Petit tuto assez facile/rapide (30~40') et bien efficace pour les Dualtronistes ayant une suspension assez (voire très) rigide à l'avant ne permettant pas d'absorber des chocs ou 'd'asseoir' la trottinette sur la route l'avant, suffisamment pour des sensations de conduite douce/agréable. (Vis de colonne qui du fait du frein filet et du montage à la visseuse industrielle, peuvent devenir une petite galère à extraire - et sans parler des chocs que prennent les poignées/mains et le dos, du fait du manque de suspension avant) Face à cette situation, jusqu’à présent les options/techniques pour avoir une suspension plus souple à l'avant sont de: 1) lubrifier ou de graisser l’intérieur des rodes de suspension avant (IMO, cela ne marche que temporairement...) 2) commander un swing arm entier neuf avec des rodes du suspension plus tendres (cela coûte 160+EUR chez Kylin) 3) "attaquer" les rodes avant au décapeur thermique comme le font certains en Russie (je n'ai pas essayé mais doute que les rodes vivent bien l'aventure) 4) "attaquer" les rodes avant avec de l'eau bouillante, comme le suggèrent certains en Corée (pas essayé - si la méthode de ce tuto ne marchait pas ça se tenterais ) "Alleeez assez de teasing ! Crache le morceau ! " Full disclosure: 'l'inventeur' de cette méthode est "Kwal II Kari Daejeon" de Corée, et les photos ci-dessous lui appartiennent: Situation initiale (vue d'en bas): Les rodes de suspension sont coupées "longues" (surtout sur coté droit sur la photo). Lorsque les écrous des bras de suspension sont vissés sur l'axe du swing arm (écrous visibles sur la photo), les rodes de suspension se retrouvent serrés ('raplatis sur leur longueur'). Vu que sur certains modèles Dualtrons les rodes d'origine ne sont suffisamment tendres pour amortir les chocs, une fois "serrés" les rodes de suspension rendent l’absorption des chocs encore moins efficace ! La technique et de démonter le bras de suspension coté où les rodes dépassent et sont "aplaties" le plus (cote droit sur la photo ci-dessous, coté gauche car vue d'en haut cette fois) Situation initiale - vue d'en haut Situation post-opération (il y est allé, hein...'reste presque plus de rode qui dépasse sur la gauche... /!\ il n'y a pas forcement besoin de "raccourcir" les rodes autant pour avoir l'effet escompté ) : Bouts ("leftovers") de rodes de suspension: Vu la rigidité d'origine des rodes, (IMO) le plus facile est d'y aller progressivement au cutter (en faisant bien attention de couper de très fines couches et aussi verticalement que possible/!\) jusqu’à ce que la rondelle métallique qui vient se fixer entre les rodes et le bras de suspension vienne s'appuyer de manière "plate"/sans bouger comme une table donc un/deux pied.s sont plus courts que les autres. Voici le résultat "post-opération" (vidéo low mbs) Post-opération suspensions DTU2.0 .3gp J'aurais du faire une vidéo montrant ""l'effet de suspension avant d'origine"", entre deux fois les guillemets car rien ne bougeait presque (et cela malgré différents essais de lubrifiants - type "3-en-1" - et de nettoyage/graissage - essai graisse biodégradable et synthétique sans réel succès. Bon, là il neige changement obligatoire des pneus en off-road avant de sortir tester la bête (in situ) afin de vous en dire plus.... en tout cas amorti prometteur ! Bonnes ballades en toute souplesse, cher.e.s Dualtronistes...

Le voici: http://minimotors.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=1628&category=049023

Il semblerait que le boîtier du nouveau LCD (dit "EYE") soit plus résistant à la pluie/poussière que les LCD actuels: À voir si de nouvelles fonctionnalités s'y cachent... Pour l'App smartphone: c'est vrai qu'(en 2018) il nous manque une connexion bluetooth à nos contrôleurs (comme sur les roues/solowheels) permettant de suivre la température de sa batterie, vérifier la tension (+l’équilibrage) de chaque groupe de cellules, de suivre sa consommation (Wh/km, en fonction de son mode/ses réglages choisi, la température, le dénivelé...), etc. Par exemple régler la puissance du moteur - en mode DUAL de chaque moteur AV/AR - est qqchose deja faisable sur des contrôleurs de marques de contrôleurs connues (je pense à Adaptto, Luna Cycle, Grin-Tech, etc.). Il faudra attendre que les ingénieurs de la ligne de contrôleurs "(made) in house" de MiniMotors s'y "mettent" (pour la Dualtron X je doute qu'on y ait droit mais possiblement pour les modèles 2019) Pour l'instant, il existe une application smartphone que MiniMotors a lancé en Corée (sur Android, ici: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minimotors.kabead.minimotors et sur iOS ici: https://itunes.apple.com/us/app/id1353658485). Celle-ci est (pour l'instant?) uniquement utile pour les personnes en Corée. Elle permet de souscrire à l'assurance que MiniMotors propose; de localiser la boutique MiniMotors la plus proche; d'enregistrer sa trottinette (avec son serial #):

(suite) 80kg charge 2.mp4 100kg charge.mp4

Les rodes de suspension d'Ultra V3 (2018): 68kg charge (1).mp4 68kg charge (2).mp4 80kg charge.mp4

@Jeno S'agit-il d'une DTU "V1"/"V1.5" (écran bleu et ecran bleu avec fonctionnalités P(a)/P(b)/% resp.) ou d'une DTU "V2" ou "V3" (écran LCD vert) ? Combien de kms ODO ? Au sujet, c.f post (+photo) de @tekounet : Il semble bien d'une histoire de contrôleur arrière HS/en berne. (Deux personnes en Corée parlaient d'avoir eu leur contrôleur arrière H/S (sur DTU V1.0) sur les premières 100aines de mètres/tout après un grand grand pic de regénération au départ de la ballade sur batterie +/- pleine. Les DT2 montaient à 15A de regeneration de memoire et il me semble que c'est la même sur les Ultras; à 65.xV c.a.d ~90% de capacité si tu as pris une grosse descente il se peut que tu aies eu le même souci que les deux personnes en Corée en DTU1.0 ) Je ne me rappelle pas si MiniMotors avait remboursé (couvert sous garantie) le.s nouveau.x contrôleur.s de remplacement de ces personnes... Sachant que c'est le contrôleur (moteur?) arrière qui enregistre la vitesse sur le LCD (test simple en roue libre: quand les 2 moteurs tournent et que l'on bloque l’arrière en laissant le moteur avant tourner, on reçoit 00km/h sur le LCD; mais lorsque après une acceleration à vide lorsqu'on arrête le moteur avant et laisse l’arrière tourner en lâchant la gâchette d'acceleration, le kilométrage sur le LCD diminue de manière graduelle au-fur-et-à-mesure que le moteur arrière ralentit). Est-ce qu'une fois branché sur le contrôleur avant, le moteur arrière qui tourne en roue libre affiche toujours 00km/h au LCD ? @En_Zion_La ce schéma par hasard ? (extrait du manuel 2017 de DTU version US)

Moment révélateur, le réglage presque oublié du couple sur la visseuse à percussion pneumatique en montant l’écrou sur l'axe de la suspat' arrière. "Ah oui, oops." (règle le couple en deux-deux ni-vu-ni-connu) (nous sommes tous humains après tout) Sympa le montage des DTs pensé pour un montage facile avec les outils industriels adaptés (montage plus rapide = prix/unité moindre = plus de Dualtronistes, pour schématiser à outrance). Mais pour les "petits" poissons (comme nous pourrions nous considerer, à moins que certains cachent leur jeu ) sans "usine"/outils industriels sous la main ça peut être une petite aventure ne serait-ce que pour extraire des vis de châssis (visseuse à percussion industrielle à fond les ballets et "frein filet au seau" ) Et - rêvons un peu - sans parler de pouvoir changer soi-même les rodes des suspensions (il faut une presse hydraulique et l'adaptateur home-made - c.f la photo de Kylin prise chez le "moulin"/usine MiMo en Chine): Ou encore le banc d'essai (et d'équilibrage) des batteries (dispo si j'ai bien compris dans certaines branches MiniMotors 'centrale' en Corée/à Séoul):

Quelques photos de la Dualtron 3 à la conférence MWC 2018 ("Mobile World Congress") à Barcelone: Le Ministre de la Science et des Technologies Sud-coréen (Mr You Young Min) en visite au booth de MiniMotors au MWC: P.S: vitesse max. presque pour sur 65km/h pour la DT3, et semblerait-il dans les ~90kms pour la Thunder. Plus d'infos à venir.

Ça c'est du premier post Merci du partage @jeje !

Bienvenue !

@Djowss_Hmong_Jaofa tu as raison de garder une dose saine de doute dans les caractéristiques et annonces de fabricants. Quand on lit certaines histoires "d'arnaques aux cellules" en ligne (ventes de "fausses" cellules chinoises en ligne avec des "re-wrap" portant par ex. une reference Samsung ou LG)... Il a aussi le fait que la grosse bête ce n'est pas une commande de tous les jours (prix d'un scooter "moteur à explosions" neuf) autant donc prendre le temps de bien s'assurer d'avoir fait le bon choix/celui le mieux adapté à sa personne et utilisation/besoins, attentes d'utilisation, etc... Pour en venir au point de la question du prix - d'une part les prix des cellules/batteries chinoises et d'autre part ceux des trottinettes vendues actuellement sur le marché français et européen ont de quoi laisser un trotteur nouvellement pris par le virus de la mobilité individuelle électrique perplexe.... D'autant plus quand on apprend qu'en Corée une Dualtron Ultra V2 ou maintenant appelle "V3" (cellules LG pièces en fonte et tout le basard), neuve coûte en "special promo" jusqu'aussi bas que 1900EUR - dans les 2200~2300E sans promo il me semble) Soit presque x2 moins en Corée ou 200% du prix au détail Coréen en France. Pour le même produit (et une garantie et un service probablement moins pointilleux/rapides/de proximité). Pour ce qui est de la maintenance sachant que tu es prêt d'y mettre la pâte je doute que les entretiens/maintenances mécaniques (électroniques, il y en a peu) te posent souci... Après, je t'avoue être un peu biaisé en disant cela après avoir vu dans ta signature: une Mijia, une E-Twot Booster, et une nouvelle Double-Drive "à venir", eh-eh

@Carbonite petite aide visuelle avant début d'opération(s) ? /!\ attention aux oreilles avec les vidéos surtout la 3eme /!\ Montage de la suspension arrière : Installation suspension arrière DT (en fin de vidéo vers 6:19 Kylin semble cache/tourne la camera de la partie où se passe le montage de la pièce de la suspension arrière, on n'a pas le pendant mais on voit bien le résultat avant-après resp. au début de la vidéo et à partir de 7:00): Enfin quelques vues supplémentaires du système arrière (bien que démonté qu'à moitié): H/S [section brico>outillage]: Quelqu'un arrive a reperer le nom de l'outil ou la marque ? (perceuse/visseuse à percussion sans fil) Je pense avoir vu "20V" ou "20.xV" dessus, dans une des vidéos. Bon ce n'est sûrement pas une Festool...mais je suis curieux de savoir ce qu'ils utilisent, nos chers amis "monteurs" MiniMotors. (d'ailleurs ils y vont visiblement sur les vis et le frein filet rouge dans son petit pot... comme s'il s'agissait de "la dose du jour" de la série de montage... )