Trotti Phil

Salut les copains Voici une trouvaille intéressante en lien avec le sujet qui puisse vous intéresser: http://www.hi-powercycles.com/hpc-suncapture-120-folding-solar-panel-and-charger/ Les monsieurs (brulés de l'innovation) de l'entreprise "HPC" (en Californie) adorent faire des vidéos: Une autre entreprise qui fabrique aussi ses propres panneaux solaires (vidéo assez "marketing" de l'entreprise Hi-Trek Cycles): P.S: "Hi Trek Cycles" (HTC) != "High Powered Cycles" (HPC), deux entreprises différentes

Oui ! Valeur d'usine pour P1 sur les Dualtrons: -"425" (42.5V) sur les DT1 -"480" (48.0V) sur les DT2

@JJKveux-tu nécessairement installer un interrupteur sur ta DT1 à ce niveau de la trottinette ? (batterie><interrupteur><source d'alimentation 1 (batterie interne) / source d'alimentation 2 (port prévu pour batterie externe)). Pour couper le courant de la trottinette facilement à l'aide d'un interrupteur ON/OFF, tu peux intervenir entre le LCD et le contrôleur. Les courants sont de bien moindre tension (de l'ordre de quelques volts) que ceux de ta batterie

Pour faire suite à notre discussion sur les étriers "hybrides" à double-piston: Les "ZOOM"/"XTECH" sont bel et bien adaptables aux Dualtrons 1/2, tant bien que sur certaines SpeedWay (dont la SpeedWay IV - dernière photo):

Bien vu pour l'angle à 90° Du coup avec un nouveau pneu et une nouvelle valve, pas besoin de démonte-obus ni de liquide anti-crevaison. L'étape cruciale du changement du pneu arrière approche.... parlons outils ! Devant l'ardeur de la tache je recommande les "Supersteel Tire Lever" de Topeak avec silicone sur les embouts pour éviter d'abîmer ses jantes, ou alternativement des démonte-pneus "classiques" tout en utilisant des protections en silicone pour sur la jante :

Soit-elle d'une capacité de 35Ah et faite à partir de cellules Samsung SDI de haute qualité, la batterie de la DT Ultra n'appréciera pas (à long terme du moins) d'être régulièrement chargée avec le fast charger de 6.5Ah. Pour en croire les dires de ceux qui se penchent de près sur les batteries, la capacité de recharge recommandée maximale d'une batterie ne doit excéder ~10% de la capacité totale de la batterie (ex: une batterie de 35Ah est recommandée d'être chargée à max. 3,5Ah). A noter que les avis pourtant divergent sur la question de savoir si un chargeur rapide dégrade suffisamment la batterie au point de ne pas devoir l'utiliser. Par ailleurs MiniMotors ne partage pas la référence exacte des cellules utilisées lors de la création des battery packs de la Dualtron Ultra (il existe des cellules Samsung avec des capacités de recharge (C) différentes, avec des nombres de cycles de recharges différents, etc.) En tout cas, fait est que MiniMotors recommende d'utiliser le chargeur d'origine (2Ah) lorsque le temps est à disposition pour effectuer une charge lente. L'utilisation du chargeur rapide devant elle être plutôt reservée à une utilisation exceptionnelle, lors de ballades longues, lorsqu'il faut nécessairement avoir une batterie chargée sous contrainte de temps, etc. Pour mémo: "fast charge, fast discharge" - recharge rapide, décharge rapide ! TL;DR: Charger régulièrement/uniquement sa batterie à l'aide d'un chargeur rapide de 6.5Ah ne serait peut-être pas idéal pour maintenant la longévité de sa batterie.

C'est un plaisir d'aider Les pneux tubeless sont livrés sans valves pour jantes tubeless à mon expérience Il faut en commander séparément, mais la pièce est heureusement facilement retrouvable, peu couteuse/volumineuse et son changement sur la jante est assez facile. C'est intriguant au passage que l'obus ne veuille pas sortir (malgré que du liquide anti-crevaison se soit solidifié à l'intérieur) - quel têtu celui-là... Un exemple d'obus de rechange: https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-Tubeless-Tire-Tyre-Valve-Stem-Cores-Car-bicycle-bike-motorcycle-Repairing/32634582227.html?isOrigTitle=true) Un exemple de valves pour jantes tubeless qui puissent être compatibles à ta jante/moteur brushless arrière, si l'obus refuse de se décoincer: https://fr.aliexpress.com/item/10PCs-TR414-Tubeless-Car-Bike-Wheel-Tire-Tyre-Rubber-Valves-With-Dust-Caps-Black/32745256786.html?isOrigTitle=true Il devrait être possible de changer la valve de ta roue/de ton moteur hub arrière sans nécessairement retirer ou changer de pneu en soi (bien que je n'ai pas essayé ou eu le besoin de le faire jusqu'à présent, d’où mon utilisation de l'imparfait, techniquement cela me semble possible). Dans ce cas il faudra faire "asseoir" de nouveau le pneu sur la jante après intervention (pour bien asseoir le bead sur la jante). Je mentionne cela comme une des possibilités dans le cas où ton pneu ne serait pas usé-usé et tienne encore la route. Sinon, pour faire propre et net comme tu le dis bien (d'ailleurs le pneu neuf est déjà commandé, donc pourquoi pas): changer le pneu + la valve (+de facto l'obus de la valve) + rajouter 20-30mL de liquide anti-crevaison dans le pneu, cela sera plus que nécessaire à mon avis pour remettre la pneumatique de ta trott' en état pour les prochains 1000~1500kms. Bref, en tout cas que tu choisisses d'aller vers l'option effort de décoinçage de l'obus / de changement de valve (+de l'obus) / de changement de pneu + de valve (+d'obus) / les trois précédentes différentes options ensembles, je réitère mon invitation, ce serait avec plaisir de pouvoir te donner un coup de main, car, il faut l'avouer, avec ces sacrés tubeless, c'est plus rapide parfois de se retrouvé soi-même gonflé plutôt que ses pneux !

Salut Sylvain Le liquide à l'intérieur de ton pneu tubeless est à mon avis du liquide anti-crevaison (il se solidifie au contact de l'air pour boucher les éventuels trous ou passages d'air). Cela (en théorie du moins, en fonction de la marque choisie, etc.) permet d'éviter de nombreuses les crevaisons, lentes ou spontanées. Afin de résoudre ton problème de crevaison lente (si j'ai bien compris, le pneu tient bien la pression, mais se dégonfle sur de longes durées), il y a de fortes chances que rajouter du liquide "neuf" de bonne marque puis gonfler le pneu avec un compresseur puisse t'aider avec ton problème. J'ai déjà fait la manip plusieurs fois sur des SXT et GoBoards et le problème de perte de pression est résolu 1) Retirer l'obus de la valve du pneu (à d'un petit outil fait-pour). 2) A l'aide d'une seringue (sans son embout piquant), injecter à travers la valve (qui n'a plus son obus) le liquide anti-crevaison choisi dans le pneu. 3) Faire tourner le pneu à vide (trottinette sur une chaise/table, cela aide de donner quelques coups d'accélération secs) de sorte à ce que le liquide se disperse bien dans le pneu et ses parois en contact avec la jante. 4) (Avant de remettre l'obus en place) Gonfler avec un compresseur (coups de gonflage secs, quitte à gonfler le pneu un peu au-delà de sa pression maximale indiquée) de sorte à bien "faire asseoir" le pneu tubeless sur la jante (le moteur arrière dans notre cas présent). Retirer l'obus permet d'introduire un volume d'air plus important dans le pneu à travers la valve en un même instant t. 3) Après le premier gonflage du pneu, retirer le compresseur de la valve. L'air naturellement ressort sans résistance car notre obus de valve n'est toujours pas installé - notre pneu tubeless est pourtant bien sur sa jante et prêt d'être gonflé à sa juste pression. 4) Remettre l'obus de la valve en place - attention de ne serrer qu'à la force des doigts ("finger tight") et de ne pas forcer l'obus. 5) Gonfler le pneu à la bonne pression recommandé à l'aide du compresseur, vérifier avec un manomètre ou une pompe avec manomètre. 6) Faire une ballade et voir si pneu tient sa pression jusqu'au lendemin En espérant que ça puisse aider P.S: Si tu veux un coup de main pour résoudre ces soucis et habite en région parisienne j'ai le nécessaire pour remettre le pneu en marche, le cas échant n'hésites pas de m'envoyer un MP pour organiser une petite session brico

Au sujet du guidon X-Tasy: Le guidon X-Tasy est testé par le fabricant pour 100 000 cycles pliage / dépliage (voir listing AliBaba du constructeur et test de fatigue mécanique). Il faut cependant bien vérifier l'état de la visserie du système de pliage (chaque 1000kms semblerait une bonne mesure) car certaines parties peuvent se fragiliser sur la durée au fil de l'utilisation (pliage-dépliage et chocs de la route): Il semblerait que certains guidons X-Tasy auraient du jeu dès l'usine, alors que d'autres en auraient moins, voire d'autres guidons pas du tout (c.f message de @Francky). Personnellement le mien (acheté chez Kylin il a quelques mois) présentait du jeu dès sa 1ère utilisation, c'est possible que du fait de ce jeu plus de vibrations se transmettaient à des parties de la visserie du guidon qui s'est petit-à-petit fragilisée. A noter que j'ai utilisé durant la moitié de vie de ce fameux guidon du ruban adhésif pour éliminer le jeu d'origine X-Tasy; en rétrospective cela a du sans doute augmenter la pression appliquée sur les vis de jonction (qui gardent en place les parties mobiles du guidon). Quid des personnes qui reçoivent un guidon X-Tasy tout neuf avec du jeu ?

Merci du partage sur les TRP @Didier.94600 ! Une autre idée pourrait être le modèle ZOOM HB-100 à double pistons (42EUR le set, disques inclus): https://www.aliexpress.com/item/Taiwan-ZOOM-Line-Pulling-MTB-Hydraulic-Disc-Brake-Calipers-Front-Rear-Disk-Brake/32730411690.html?spm=2114.01010208.3.36.qtg90g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10184_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123-10050,searchweb201603_9,ppcSwitch_7&btsid=9ae507ab-3664-47dd-bd5f-426fa59a032c&algo_expid=0e22595e-0423-46b9-add9-819e90043e04-4&algo_pvid=0e22595e-0423-46b9-add9-819e90043e04

Pour avoir été dans des situations similaires avec des câbles de moteurs hub abîmés/pratiquement coupés, l'usine (en Chine) en général propose de renvoyer un ensemble de câbles pour le moteur (ensemble de 3 câbles de phase - Bleu-Vert-Jaune - reliant le moteur au contrôleur, avec 5 petits câbles supplémentaires s'il s'agit de moteur hub à senseurs halls). Mais il faut bien changer le câble localement soit soi-même directement soit avec un peu d'aide Voici un exemple de câbles de rechange pour moteur hub (avec halls et donc avec les 5 plus petits câbles aussi; pour l'ensemble de câbles de rechange pour l'Aqiho, il n'y aurait que les trois câbles principaux puisque il s'agit de moteurs sans capteurs hall sur les Aqiho, si j'ai bien lu: Pour le changement des câbles à l’intérieur du moteur il n'y pas besoin d'aller forcement à l’origine des trois câbles de phase (à l'endroit où chacun des trois câbles Bleu-Vert-Jaune est individuellement soudé sur la structure tenant l'embobinage du moteur). Il y a possibilité de: -Couper les câbles du moteur appartenant à l'ensemble de câbles abîmé à l'intérieur du moteur, à une certaine hauteur partant du point de soudure; -Retirer le câble (avec sa protection plastique noire) qui n'est dorénavant plus connecté au moteur, partie abîmée incluse; -Étape inverse de l'étape précédente: renfiler le nouveau câble dans le moteur, jusqu'à ce que les trois embouts des câbles de phase du nouveau câble de rechange soient cote-à-cote des trois bouts de câble Bleu-Vert-Jaune restants sur la structure du moteur après avoir coupé et retiré le câble comprenant la partie abîmée, où il y avait risque de faux contact; -Souder individuellement chacun des trois câbles Bleu-Vert-Jaune du nouvel ensemble de câbles de rechange sur les bouts de câbles correspondants. Petit conseils: avant de souder quoique ce soit s'assurer que le nouveau câble de rechange (avec sa protection plastique noire) passe librement dans le manche du moteur (le manche, le "shaft" du moteur hub, l'endroit laissant passer le câble du moteur pour le faire ressortir et rejoindre le contrôleur). Aussi, avant de souder cela peut aider de ne pas oublier les gaines thermo !

Au sujet du guidon pliable X-Tasy ;-)

Enfin des nouvelles sur la i1000 Dual ! (disponibles sur le site de MiniMotors, lien) Prix annoncé pour le modèle EX+: 1,480,000 won soit ~= 1 200EUR ! Belles suspensions....mais le châssis et surtout le guidon et son système de pliage tiendront-ils le coup ?

Les prix sont les mêmes entre la Speedway III et la Speedway IV seulement en Corée... Chez Kylin par exemple la Speedway III (26Ah) est de $1100 tandis que la Speedway IV (26Ah également) passe à $1280 (MiniMotors applique des prix préférentiels pour les premières pièces produites/vendues localement aux membres fidèles, afin de recevoir quelques premiers retours des alpha-testeurs. Qui disait que nous nous faisions le béta-testing ? Le premier lot de Dualtron 2 par exemple (100 pièces, 40LTD et 60EX+ il me semble) a été mis en production avec un possible que localement en Corée, en pré-commande à prix discount mais avec l'obligation de régler 100% à l'avance au moment de la pré-commande

@spiken C'est sûr pour le prix d'une trott', autant dépenser 5-10% de plus pour sa sécurité. Hors sécurité mécanique, quid des alarmes électroniques ? (type Aqiho Changlu, que l'on trouve sur AliExpress pour $10-15) éJe ré-installerai prochainement la mienne (48V) et tacherai de prendre quelques photos au passage pour le partage, ce n'est vraiment pas compliqué comme manip Pour revenir au sujet des protections mécaniques, je suis tombé sur ça il y a quelques jours: https://seatylock.com/collections/foldylock/products/foldylock-forever Au passage quelqu'un s'est-il lancé dans des recherches sur les GPS ?

Tea-sing time ! Enjoy ! Vivement les suspensions hydrauliques (réglables) / le deck qui s'ouvre facilement / l'usinage CNC (pièces cruciales tel le connecteur du guidon<>châssis). On sent comme un début d'amortissement des nouvelles machines du "moulin" dans les prix....

@jejegarciace sont des Lizard Skins que tu as installé ? Comment est le ressenti ? J'ai beaucoup hésité devant leurs différents modèles ! (finalement choisi les "Bearclaw")

@Carbonite quelle superbe technique ! Tourner les tubes du système X-Tasy rehausse les poignées de ~3cms, cela prend environ 30mibs et deux outils type hex de 2mm Trois centimètres peut sembler peu, mais après ce petit rehaussement les mains "partent" moins vers l'extérieur sur le guidon lors de la conduite et la sensation générale se trouve vraiment améliorée Pour les conducteurs d'une certaine taille, cette technique peut par ailleurs éviter une éventuelle commande et installation de la tige de guidon centrale Dualtron plus longue (l'installation d'une tige de guidon plus haute est peu évidente car il faut faire passer tous les câbles à travers lors du changement) Chapeau Carbonite ! Il suffit de dévisser les vis qui tiennent les deux parties pliables en place (une seule pour chaque coté des poignées) - tourner les poignées en rotation de 180 degrés (sur elles-mêmes) - revisser les vis comme d'origine : D'ailleurs cela peut aider de desserrer à l'avance tout ce qui est accroché au guidon (LCD, sonnette, etc) Les vis ont sur leurs pas un revêtement bleu permettant une fixation solide, d'origine - mais celui-ci se dégrade dès le premier desserrage: Installation de ThreadLocker pour un peu plus de sûreté: Prochaine étape, trouver des vis en titane ? :-)

Parlant de freins et de pistons il existe aussi des modèles 6 pistons, spécialement conçus pour trottinettes électriques Voici un exemple des "Gatorbrake" 6 pistons de Bear Motor (details complets pour éviter le HS ici: https://www.facebook.com/bearmotor/ - attention prix mirobolants) 100km/h en 4secondes c'est top ! Mais avec 300+ mètres de freinage sur de si petites roues/disques cela peut rapidement devenir la recette idéale pour se transformer en acrobate volant Parlant d'amortisseurs hydrauliques sur ce genre de gros modèles: cela a été peut-être déjà mentionné dans un autre topic mais les dernières "Weped" en "portent" déjà un. En attendant de voir ces suspensions de meilleure qualité installées sur d'autres (nouveaux) modèles et versions de trottinettes aussi....

Pour compléter, hors réajustements/régagles des contrôleurs actuels de la DT2, MiniMotors développe actuellement ses propres contrôleurs (in house). Exemple (contrôleur Dualtron Man): Une nouvelle usine MiniMotors est en train d'ouvrir ses ouvrir (au sens figuré, address unknown ! ) Le but, vous l'auriez deviné, est de limiter ou du moins retarder tant que possible la copie de leurs pièces par la concurrence. (De plus en plus de modèles 2WD/bi-moteur voyant le jour) Photo: Des Fast Chargers ( 5A) sont aussi en cours de finalisation (temps d'homologations particulièrement longs d'après les dires de M. Bongsuck Kim, PDG de MiniMotors). Les versions 67.2V (modèles 60V) sont déjà KC certifiées et sous bêta test en Corée (comme toujours pour les beta tests, comme pour la DT2). Des versions 58.8V (modèles 48V) et 54.6V (modèles 48V) sont aussi préparées. à noter que le prix annoncé est de ~120/130EUR et que (apparemment) il n'y aurait qu'un nombre limité de chargeurs rapides qui serait produits (annonce à suivre, comme celle concernant la DT2 Limited) Photo: Enfin une nouvelle batterie externe (60V) sera bientôt dispo (à brancher en externe sur la DT2 et bientôt la DT3 Ultra) Photos:

Mode "1": en dessous de 63V et sur les petites/moyennes distances, généralement en dessous de 40-45km/h Mode "0": en dessus de 63V et pour les trajets longs et/ou à grandes vitesse (ça surprend à l'arrière sinon). Aussi, sur sol mouillé et par temps de pluie pour une précision de freinage plus grande (il suffit de déraper un peu une fois et c'est treèes vite appris)

@Enjii dures à trouver ces "vis de reliure" ! En anglais ce sont des "chicago screws", "sex bolts", "binding posts" ou "binding screws". Mais cela n'aide pas à en trouver en ligne ! Après des mois de recherche j'ai juste pu trouver un grossiste sur Alibaba (photo), "min. order: 10 000 pcs" La technique que @jejegarcia a proposée est aussi celle que j'utilise sur ma GoBoard 48V, après bon nombre de kms je peux confirmer que ça marche à merveille Il faut juste faire attention aux matériaux des vis que l'on choisit sinon sous la pression des vibrations elles peuvent se plier, et cela peut vite devenir une aventure pour les extraire sans endommager la pièce de support. (Acier et surtout acier inox ne présentent pas ce souci, avec inox M4 > M2 au passage) As-tu le diamètre et la longueur du jeu de vis qui te manque ?

Une vidéo à voir avant de laisser sa trotti dans la rue, ne serait-ce que pour 30" !

Au sujet de la coupure soudaine de la batterie des Dualtrons, à noter que la Dualtron 2 ne présente pas ce défaut ! En dessous d'un certain voltage, la DT2 refuse de "pousser" plus fort, même si l'on décide de la régler sur L3-TURBO-DUAL. Si votre DT2 manque (vraiment) "de patate" en fin de charge...cela est une bonne chose ;-) (Pour éviter ces coupures MiniMotors a intégré dans ses derniers contrôleurs différentes plages de voltage de fonctionnement: lorsque la batterie de la DT2 se décharge, la trotti' bascule progressivement sur des plages de voltage inférieures. Pour chaque plage de fonctionnement inférieure, les contrôleurs sont programmés pour "brider" l'accélération que demander l'utilisateur, et donc la décharge appliquée à la batterie. Plus on descend en voltage, plus la limitation se fait ressentir lorsqu'on accélère, il est même difficile de se rendre compte de l'existence de cette fonctionnalité si l'on ne décharge pas la Dualtron 2 à moins de 25-30% de charge. (Encore plus dur si l'on fait gaffe de ne pas décharger profondement la batterie pour optimiser le nombre total de cycles de recharge de nos batteries.) Cependant lorsque la batterie est déchargée suffisamment pour arriver aux dernières (et plus faibles) plages de voltage de fonctionnement, tirer à fond sur la gâchette peu importe les modes produit de moins en moins de propulsion ... légèrement frustrant si l'on n'est pas au courant de ce qui se travaille sous le deck ! ) "Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité", vraiment cette fois Et enfin: pour pousser un peu plus loin, je me demande s'il n'est pas possible de configurer cette fonctionnalité de limitation de l'accélération sur les DT2, afin de l'activer avant même que la batterie se trouve en fin de charge (à 30% il ne reste pas grand chose). La valeur d'usine de ma DT2 affiche "480" en P2 sur le paramétrage LCD. (P2 indique le "low voltage protection"). Le "480" devrait dire "48,0V", soit 3V x 16 = "48V"; avec "3V" = voltage en-dessous duquel il est déconseillé de décharger les cellules de nos batteries, et "16" = nombre de cellules pour une batterie 60V "16S" (Dualtron 2 EX+ en question) Peut-être régler le "low voltage protection" (P2 du LCD) sur "490" voire sur P2=500 permettra de faire signe au contrôleur d'activer la nouvelle fonctionnalité plus tôt ? Cela pourrait éventuellement entraîner un gain de quelques kilomètres d'autonomie pour ceux en DT2

Bonjour à tous Cela fait des semaines que je vous lis - fini le free riding ! E-trotteur depuis 3 ans en région parisienne avec environ 300kms/mois sous les roues, je suis plus généralement un adepte de tous les moyens de mobilité électrique Bricolages, réparations, modifications, améliorations et personnalisations des trottinettes électriques m'intéressent particulièrement ! J'espère pouvoir partager cet intérêt avec la communauté et répondre à plus de questions que posées À bientôt j'espère pour de nouvelles aventures électrisantes ! Phil