Classement

Meilleure qualité vidéo du même déballage sur Youtube:

Tu m’étonnes! Perso je trouve l’écart énorme.

Euh…… ça fait une grosse différence ça! ???

Ben si @Lolo13 la preuve , y a pas du boulot là ? Poignées changées, customisée et tout et tout.... Et le panier pour les tournevis !

@DaytO superbe! Il va falloir penser à faire qqchose pour le garde boue arrière sinon on ne te vois pas avant juin!!

Le Parisien est susceptible mon @Lolo13. Dépression automnale, manque de soleil, escalier, ascenseur, Hidalgo..... Un peu du soleil du sud vous apprendrait le second degré!!!

Bonjour à tous, Je vous propose une after surprise de 25-30Km RdV Porte d'Italie à 19h15  sur la base des boucles ci-dessous : Ce sera une bonne préparation (rouler dans le froid) à Pensez à renforcer l'éclairage et à vous couvrir chaudement

je vois les choses dans l'autre sens : maintenant qu'ils savent faire plus léger, il pourraient faire évoluer leurs modèles plus puissants avec moins de poids.

Quitte a arborer le bat signal, autant s'équiper comme le chevalier noir! Cela permet d'avoir l' antivol en permanence avec sa roue sans avoir besoin de le mettre deans le sac a dos.

Je fais une petite aparté pour signaler que je vends mon Ultra V2 car je n'ai plus le temps d'en faire, je m'en sépare avec une petite larme vu les semaines, voir les mois, de travail de dessus mais je préfère qu'elle continue de rouler avec quelqu'un qui lui permettra d'exprimer pleinement ses watts ^^ Ceux qui ont suivi ce topic depuis les pages 200 et vu les tutos savent quel soin j'y apporte

J'ai trouvé ça comme info, peut-être un spécialiste sur le forum t'en dirais plus. [emoji851] "On remarque à première vue que les températures extrêmes (fortes ou faibles) ont une influence sur la capacité de la batterie à fonctionner plus longtemps. Quand la température est égale a -20°C, la capacité est des plus faible . A -10°C, la température joue aussi un rôle important dans la tension électrique mais varie moins qu'à -20°C. Les température très élevées comme 60°C ou encore 40°C influence moins la tension électrique de la batterie que les températures négatives ou égales à 0. Mais là où la tension électrique de la batterie est au meilleur niveau c'est quand la température est de 25°C, la capacité est la plus forte a cette température." source : http://tpe-batterie-lithium.e-monsite.com/pages/ii-influence-de-la-temperature.html Envoyé de ma baignoire en utilisant Tapatalk

voila.... une spider et une Ultra.... et t'es le roi du pétrole...

Carters (ou jupes...) démontées, j’ai mis du silicone sur la tranche tout le bas et sur les verticales. Je monte les carters, une fois montés je refais les angles devant, dessous, derrière du côté ou c’est possible (carters asymétriques). Avant ça, j’ai pris soin de mettre de la graisse sur le deck, afin que le silicone ne colle que sur les carters, pour le démontage. Ensuite pour le dessus des carters, je mets un cordon de silicone sous la plaque de deck, à l’aplomb du bord des carters. Il y a un jour assez irrégulier entre ces deux là, et au dessus des feux avant ça peut être problématique. Cette fois, graisse sur le dessus des carters pour que le joint reste sur la plaque de deck. Je n’ai pas encore démonté pour voir si le coup de la graisse a été efficace... Et ceci sur une Ultra, carter similaire au DT2 mais DT3 et Thunder les carters sont différents. Spider aussi j’imagine.

Mais d’où vient l’info que ton chargeur de Thunder fait 66,4V? C’est écrit dessus, ou quand tu charges, c’est le LCD qui indique 66,4V? À 100% elle doit être chargée à 67,2V, comme toutes les 60V. Si ton LCD indique 66,4V en fin de charge, change ton chargeur... Tu n’es pas le premier à qui ça arrive. Apparemment il y a quelques trotts qui sont livrés avec des chargeurs bidons. Attention aux unités et dénominations, ton chargeur n’est pas « moins puissant ». V Volts tension / A Ampères intensité / W Watts puissance / Ah Ampères-heures capacité de la batterie

Paaaarfait, on peut quand même remercier E-Wheel qui a mis la pression pour que ks se décide à produire des pédales longues. Pour l'instant, les pédales sont peintes en noir (c'est un détail), elles sont équipées du ressort (ouf), on remarque que Ali' les vend sans grip mais avec éventuellement les axes et les vis cuvettes. Attention : selon la profondeur du filetage, il faut éventuellement un axe plus long, ce serait bien de le savoir. Ceci dit, on peut ajouter une butée ou mettre des vis longues dont on aura usiné les premières spires. Pour l'anecdote, je ne peux pas commander chez Ali' car... je n'ai pas de téléphone portable, je ne peux donc pas recevoir de sms avec le mot magique d'identification, valide 1/4 d'heure. Pas grave, je peux attendre... mais finalement je vais peut-être faire comme @Hommedesbois pour une paire de noires, dans le 1/4 d'heure qui vient... vite, une pièce de monnaie... Edit : cet échange de pédales peut constituer une fiabilisation intéressante pour les anciennes roues. Les premières séries de pédales avaient un angle vif au niveau de la buté, ce qui constituait un point de fragilité. (ma plus vieille ks18 est comme ça). Les ruptures de pédales n'ont pas été fréquentes, et l'expérience montre que ces ruptures avaient lieu dès les premières utilisations. Donc ce n'est pas important mais ça va dans le bon sens...

nan....ça n'a rien à voir....?

Bonsoir à tous, Bon voilà j'ai reçu ma belle hier et j'en suis dingue ! C'est une Thunder modifiée en grande partie par Funtrott. Freins Magura MT5, Potence Spike, guidon carbone et support de Potence Funtrott. Support de rallonge afin d'accueillir un double éclairage led Kheax Subra et poignées Rockbros. Deck Crabonrevo, poignée arrière Carbonrevo, Chameleon moon nebula et sliders. Des autocollants réfléchissants pour les contours de jantes et quelques vis anodisées bleues (merci Mika Blanchet) et autres mini détails comme les bras de suspension percés afin d'y faire passer les alimentations moteurs gainées et les bouchons de valves . Pour parfaire le tout des pneus PMT inter. et la suppression du garde boue arrière. A bientôt sur la route !

@RS1600 @Okonomiyaki je vous copie du post de la speedway 4 les modifs faites il ya 1 ans sur cette trott qui souffrait de coupure dues à la surchauffe du contrôleur, si ça peut donner des idées aux bricoleurs comme tout le monde n'a peut être pas lu ce topic et que je ne faisais pas encore de tuto à "l'époque" ^^ Évidemment la structure de la Ultra n'est pas pareille, j'en sais quelque chose mais ça peut donner une base pour un système de refroidissement supplémentaire à adapter. Sur la ultra par contre je ne suis pas certains que ce soit nécessaire car je n'ai jamais eu de coupures et les mecs de Singapour qui la gonflait en 90v ou 120v ne mettait que les contrôleurs sous le plateau sans autre système de refroidissement, la batterie était du coup déportée dans une sacoche à l'avant, comme celle que j'ai désormais. Au départ je pensais enlever toute la cage contenant le contrôleur car je pensais qu'elle ne servait qu'à le maintenir en l'air mais non ça aurait été trop beau en fait cette cage fait partie intégrante du châssis et comme on le voit si on l'avance c'est tout la partie avant qui vient avec (j'ai ouvert un des côtés du contrôleur pour voir comment c'était foutu, on voit bien que c'est fait à la main et en série c'est pas très propre et l'intégration fait très hasardeuse) Puis j'ai un peu regardé et je me suis aperçu que le "plancher" de cette cage était creux en fait il n'y a que le cadre donc j'ai décider de découper juste la barre à l'avant afin de libérer tout le reste et surtout pour ne pas fragiliser l'ensemble  La coupe n'est pas nette car je ne voulais pas retirer complètement le contrôleur donc je l'ai bien poussé et ait protégé les fils pour couper au plus loin puis j'ai fini au disque à meuler des 2 côtés afin que le contrôleur soit bien à plat dessus et pour ne pas cisailler des fils qui pourrait s'y mettre. Après j'ai mis un coup de vernis noir pour rien mais ça me faisait plaisir Ensuite j'ai fait les entrées d'air sur la plaque d'alu qu'on pouvait apercevoir sur les photos du covering (comme je l'avait dit j'ai fait des petites incisions que j'ai bombées vers l’extérieur pour la face externe et l’intérieur pour la face interne afin que l'eau s'écoule sans rentrer, je précise aussi que j'ai fait ces ouvertures au dessus de la zone non protégée par le garde boue pour aérer le haut du contrôleur puisque la chaleur monte et ne pas risquer des éclaboussures de la roue) La plaque est faite on va pouvoir préparer le filtre à poussière que je placerai sur le cache avant entre le contrôleur et le cache (j'ai pris un filtre en métal car il laisse mieux passer l'air tout en ayant des mailles aussi fines pour les petites poussières)  Et enfin le dissipateur qui provient d'une vielle carte graphique nvidia dont j'avais remplacé celui-ci par un zalman plus performant. J'ai eu une bonne idée de le garder mais si j'avais su qu'il servirai à ça.... Le morceau avec le ventilateur viendra en bas pour évacuer l'air chaud stagnant vers le haut où il sera refroidi et l'autre morceau du dissipateur sera en haut en mettant bien les ailettes de profil pour que l'air qui rentre de l'avant s'engouffre entre celles-ci Je pense connecter le ventilo aux leds, j'ai vu qu'il y avait une sorte de transformateur avant que les fils ne se dédoublent pour aller de chaque côtés donc je me piquerai juste après ça doit être du 12v à vérifier sinon j'ai des résistance qu'il me reste d'adaptateurs pour sous-volter un ventilo de PC Mais voilà où s'arrêtent mes compétences, j'ai ce ventilo qui s'alimente en 4 broches et de ce que j'ai pu voir sur le net comme c'est un vieux système il doit y avoir un fil pour le 12v, un autre pour le 5v, un pour la sonde qui mesure la vitesse de rotation et un dernier pour la masse seulement je ne sais pas du tout qui est qui. Bon j'avance dans l’intégration du ventilateur, je disais auparavant ne pas savoir à quoi correspondait chacun des 4 fils du connecteur et peut-être devoir en acheter un plus simple avec seulement 2 fils (+ et -) Puis j'ai eu l'idée de faire un pré test avec un câble USB -> Micro USB en coupant le côté micro USB et en le branchant à un adaptateur secteur (qui ne sort que 5V mais c'est suffisant pour faire tourner le ventilateur). En me basant sur le fait que le noir était logiquement la masse j'ai pu isoler le jaune qui a été le seul à le faire tourner et je pourrai donc connecter ces deux là aux câbles des leds du plateau la plaque de protection que j'ai ouverte pour laisser passer un flux d'air reste froide voire tiède alors qu'elle est en alu donc transmet rapidement les écarts de température. Par contre je n'ai pas de température à poster, comme ma sonde externe a un plafond trop bas je ne l'ai pas remise en place mais à l'occasion je ferai un test sans la plaque pour refaire des mesures au pistolet. J'ai apporté quelques modifications que je vais détailler Finalement pour la grille qui me sert de filtre anti poussière, je l'ai découpée aux dimensions du trou pour ne pas rajouter d'épaisseur au moment du serrage et pouvoir continuer à utiliser les vis d'origine Ensuite j'ai raccourci la taille des ailettes du morceau de dissipateur qui va au dessus car avec 0.9cm de place pour 1.4 cm d'encombrement il était trop haut pour passer et m'aurait imposé d'autres modifs plus lourdes sur le châssis que je ne voulais pas faire par sécurité. Voici le morceau du bas qui contient le ventilateur après une séance tartine de pâte thermique (j'ai vidé mon tube de NT-H1 je n'ai pas mis de ventilo Noctua ça ne passait pas mais il y aura au moins la pâte ^^) J'ai mis la dose vu que le contrôleur a des sillages qu'il fallait remplir et comme je ne voulais pas tout passer à la meuleuse vu l'espace... bon j'ai quand même du limer les bords extérieurs du contrôleur sur lesquels il y a un arrondi qui empêchait un bon contact sur la partie centrale. J'ai aussi coupé les deux fils qui ne servaient à rien pour ne pas qu'ils viennent s’emmêler dans le ventilo et me le bloque pendant que je roule. On voit ici les deux dissipateurs dont celui du haut raccourci, je les ai fixé avec des colliers bien serrés pour que le contact soit optimal, j'avais des colliers acier mais ceux plastiques tiennent bien la chaleur de mon expérience en ordi et sont plus fins donc plus faciles à passer et vu la marge de manœuvre c'était pas du luxe pour tout rentrer. On les voit à peine mais j'ai remis de la mousse thermo résistante que j'ai découpée en portions plus fines pour faciliter le passage de l'air et limiter les à coups lors de roulages sur des bosses, ce qui sauvegardera un peu le ventilateur. Les deux morceaux de mousses sont en dessous entre la coque et le dissipateur du bas et ça évite aussi les "clock clock" des pièces métalliques en mouvement les unes contre les autres. Ensuite j'ai connecté le ventilo avec des dominos à la led de gauche après vérification au multimètre (12.1v et 0.4Ah donc suffisant pour les 0.2Ah demandés pour le ventilo plus + la led). Je l'ai branché à la led de gauche pour 2 raisons, - déjà au niveau alimentation ça suffisait, pas besoin de se piquer directement à la sortie du transfo donc plus facile avec les longueur de fils disponibles, - ensuite pour isoler un potentiel dysfonctionnement, par exemple si mes deux leds avant ne fonctionnent plus et que je m'étais piqué sur les deux je ne pourrai pas savoir si c'est le transfo qui a grillé ou un cour jus dans mes branchements. Du coup là si mes branchements ont bougés, je n'ai que la led de gauche qui s'éteint et je sais que le transfo va bien. Inversement si ma led gauche s'éteint je sais que ce n'est pas le transfo mais par contre que mon ventilo ne tourne plus, ça me fait donc un signal visuel. J'ai remarqué que les fils des leds et du ventilo sont étonnamment fins donc pour bien être pincés par le domino je les ai dénudés sur une plus grande longueur et les ai repliés en deux pour augmenter la surface de contact Puis j'ai protégé l'ensemble et refermé. Et enfin remonté ce qui fait déjà plus sérieux ^^ Vu de face on ne voit pas le côté bombé des orifices mais du coup devant la trott vu de haut on ne voit même pas les ouvertures ça fait juste carter de protection et d'avoir choisi un morceau avec des motifs n'est pas si mal. A l'allumage des led on entends le ventilateur démarrer mais il faut vraiment tendre l'oreille et en extérieur c'est inaudible par contre après un petit roulage je sent un léger souffle tiède sortir des orifice de la plaque donc je sais que le montage joue son rôle, même le ventilo éteint la plaque de protection ne m'a pas semblé particulièrement chaude du moins c'est incomparable par rapport à mon test de température où tout l'ensemble était vraiment chaud. Si jamais en pleine canicule et dans une montée difficile ça devait se reproduire je pense que faire 2/3 orifices au niveau du dissipateur du bas avec le ventilo suffirait pour un apport direct mais je ne l'ai pas fait pour ne pas griller toutes mes options d'un coup et voir les améliorations progressivement. Du coup ce soir en faisant mon tour j'ai eu la goutte de sueur en attendant la coupure fatidique, mais rien ne s'est produit et au toucher la différence est tellement notable que je suis persuadé de ne plus avoir ce problème. Comme quoi ça se jouait à peu de choses, il fallait juste un moyen d'évacuation/dissipation minimum bref pas la mer à boire pour des ingénieurs qui y bossent depuis 1999 comme ils aiment bien le rappeler chez Minimotors.

Salut et bonnes fêtes à tous (bon ok, tout le monde a déjà pris 5kg mais c'est l'intention qui compte) Ça y est je me lance pour faire mon premier post et en plus dans la partie tuto, c'est dire la taille de la tête et des chevilles ! ^^ Ce beau week-end m'ayant permis de voir un ami qui est également possesseur d'une Ultra et en plus installateur de systèmes de protection, a évidemment donné lieu à l'installation de ma fameuse alarme made in passiongadget sur nos deux trott. Vu qu'on m'a posé la question je vais donner plus de détail sur le temps de montage et le fonctionnement de l'alarme, - J'ai mis environ 1h30 de montage le temps de trouver quoi mettre et où mais une fois qu'on le sait il y en a surement pour 45/50 min (petite anecdote, j'ai mis plus de temps à faire ce post qu'à monter l'alarme) - L'alarme réagi aux mouvements, on peut la faire sonner si des fois il y a trop d'ultra devant soi pour retrouver la sienne ou juste faire peur aux curieux ^^ - Elle est branchée en sortie du contrôleur arrière, pas directement sur la batterie - Si je n'autorise pas le démarrage à distance (coupe circuit) tu peux appuyer sur le bouton ON du LCD tant que tu veux il ne se passera rien, et si un malin profite d'une seconde d'égarement pour l'enfourcher et partir avec j'ai une bonne distance de réserve pour lui éteindre à distance héhé, puis je peux la faire sonner pour la retrouver si il a tourné à une rue ou est au milieu de la foule et que je ne le vois plus. - Et la portée si besoin d'enclencher le coupe circuit est très longue, pour la tester je suis sorti de chez moi (trott dans le salon donc traversée du couloir et porte blindée), j'ai traversé le couloir d'entrée et je suis parti dans les garages et ben ça fonctionnait encore.... - Pour les boutons de la télécommande, CADENAS FERMER (coupe circuit et alarme enclenchée) CADENAS OUVERT (coupe circuit enclenché sans alarme) LOGO SONNETTE (faire sonner la trott) ÉCLAIR x2 (autoriser l'allumage par le LCD) - La pile est une Cr2025 - Après 72h de test, alarme enclenchée j'ai perdu 0.2v selon le LCD (en sachant que sans le vouloir je l'ai déclenchée au moins à 3/4 reprises en passant à côté et en la touchant du pieds ou accrochant un peu le guidon, et que je l'ai allumée une fois par jour pour voir l'évolution ->73 à 72% elle est assez sensible du coup j'ai remarqué aussi que le bip d'enclenchement qui est très fort pour le volume et le poids du boitier alarme suffit à la faire bouger dans la jupe latérale et si elle bouge à nouveau une fois enclenchée, au cas où elle serait en équilibre sur un câble par exemple, elle se met à sonner tout de suite donc je l'ai collé avec un bout de double face et plus de soucis). Avant de commencer je vais lister le matériel nécessaire à l'opération: - une clef ou un embout (hexagonal / allen) de 4mm pour enlever les 10 vis du plateau (c'est plus pratique sans, mais sinon avis aux aventuriers contorsionnistes ) - l'alarme (prendre le modèle 48-64v), il y en d'autres sur ali mais beaucoup en 12v donc si vous trouvez mieux faites le savoir aux autres, moi j'ai préférée celle là pour la beauté de la télécommande, et pis je fais ce que je veux !) - une pince à dénuder (modèle pour assisté (le mien^^), modèle simple et kit avec pince à sertir pour plus tard), les pro aiment bien se la péter (référence non subtile à mon ami) en n'utilisant qu'un cutter ou juste une pince à couper les fil, moi j'aime le matos bien adapté et puis suis pas pro... - une pince coupante (beaucoup l'ont ou le feront au ciseau si besoin, les fils ne sont pas épais) - une pince à sertir (pour avoir l'outil parfaitement adapté mais une simple pince multiprises fonctionne très bien et j'ai fini par n'utiliser qu'elle) et des cosses bien sur (ces 2 derniers éléments ne sont pas obligatoires mais ça permet un système modulable facile à réparer en cas de panne) - un peu de fil électrique (max 1.5mm2) et de la gaine thermo (c'est le mieux) ou du scotch isolant (moins pratique). - un fer à souder et de l'étain - des portes fusibles cylindriques 5x20mm et des fusibles cylindriques (plus petits et faciles à caser, mais ceux de l'automobile vont aussi, porte fusible et fusibles) Ces derniers accessoires ne sont pas indispensables mais vu le prix de l'alarme (25SGD soit 17€) il serait très audacieux de penser qu'elle fonctionnera toujours impeccablement donc au cas où... On est au complet donc on va pouvoir commencer, je vais lister par étapes ma façon de procéder et les éventuelles difficultés rencontrées. Pour éviter de mauvaises surprises coupez l’interrupteur sous la trott et malgré ça il y a du courant résiduel mais c'est moins grave Etape 1: préparation du câblage de la trott Après avoir enlevé le deck, Il faut trouver la fiche du LCD qui ressemble à ça (le côté avec la colle est celui qui va vers le LCD, je vais couper de l'autre côté soit du contrôleur vers la prise car les fils y sont plus distinct) Couper les fils noir et rouge, les dénuder et regrouper les noirs ensemble (du côté de la prise qui va vers le contrôleur et non le vers le LCD avec le pâté de colle) Passer les cosses (rouge femelle sur le fil rouge provenant du contrôleur, rouge mâle sur le fil qui va à la prise du LCD et bleu femelle sur les noirs (vous verrez plus tard que les couleurs ça donne un repérage plus facile), Ne pas hésiter à bien serrer pour sertir et par acquis de conscience il est bien de mettre un peu d'étain pour finaliser la bonne connection dans l'espace de la cosse prévue pour. Etape 2: préparation du porte fusible Si besoin dénuder un peu plus les fils du porte fusible et sertir les cosses rouges mâle d'un côté et femelle de l'autre (peu importe qui va de quel côté Lors des tests on a remarqué un faux contact qui provenait en fait de la mauvaise fixation de la cosse interne au porte fusible, on l'a donc enlevée et ressoudée proprement, problème résolu grâce à ça Pour ce qui est du choix du fusible on a testé à partir du 0.5A... et on les as tous cramé jusqu'au 5A (0.5A, 1A, 2A, 3A) ^^ Donc on a convenu que le LCD et l'alarme consommaient entre 3 et 5A Etape 3: préparation et connection de l'alarme Bon si vous êtes arrivés jusque là, le reste ira tout seul, maintenant il faut couper la fiche 3 pins de l'alarme et dénuder les 3 fils. Attention le bleu ou vert selon le modèle envoyé est l'antenne donc pas touche !! j'ai commandé 3 de ces alarmes, 2 ont un fil rigide bleu et la dernière fil un souple vert... (ma foi pourquoi pas) Une fois coupés vous mettez la cosse rouge femelle sur le fil orange ou jaune (selon modèle de l'alarme), la cosse rouge mâle sur le fil rouge et la cosse mâle bleu sur le fil noir (sur les photos j'ai inversé et on a corrigé après) donc tenir compte des indications Ensuite on commence à les brancher, - Le fil rouge provenant du contrôleur avec sa cosse rouge femelle à mettre dans la cosse rouge mâle du porte fusible. - L'autre fil rouge du porte fusible avec sa cosse mâle dans la cosse rouge femelle du fil rouge de l'alarme - Le fil rouge de la prise du LCD avec sa cosse rouge mâle dans la cosse rouge femelle du fil orange de l'alarme - Le fil noir de l'alarme avec sa cosse bleu mâle dans la cosse bleu femelle des fils noir provenant du contrôleur et de la prise du LCD Ne soyez pas surpris si à la connection l'alarme fait un bip car il y a toujours un peu de courant qui passe et à ce titre mettez l'alarme avec le tweeter vers le bas sur la mousse collée à la batterie et un petit poids dessus car ça sonne très très fort !! J'ai mis l'alarme comme ça à côté du transfo 60 vers 12v car il y a pile la place et j'ai collé un peu de mousse adhésive derrière pour la caler parfaitement (enfin ça c'était au début..., la suite très vite ^^). L'intérêt de ce montage est sa modularité si jamais un des éléments vient à dysfonctionner. Car même à l'extérieur si vous avez au moins une clefs allen de 4 vous pourrez repartir. On peut enlever juste le porte fusible si celui-ci a grillé ou l'alarme et le porte fusible afin de revenir en configuration origine comme ceci (la cosse femelle bleue reste vide) Pour ceux que ça intéresse les schéma électriques détaillés avec légende de mon ami que ce soit en circuit avec alarme puis la deuxième photo sans. Bon maintenant pourquoi j'ai encore changé mes plans et précisé de prendre du fil en supplément.... ^^ Bah une fois le plateau ouvert l'occasion était trop belle pour faire la découpe du nouveau joint silicone de 2mm, et au remontage c'est la cata, il isole tellement bien qu'on entends presque plus l'alarme donc je l'ai déportée dans la jupe latérale où il y a l'interrupteur des leds car plus de place que de l'autre côté avec les prises des chargeurs. et j'ai donc du ajouter du fil pour l'emmener jusque là bas. J'ai décoré ces fils au marqueurs pour m'y retrouver facilement (rainures sur le orange de sortie de l'alarme et coloriage noir complet sur l'extension du noir, mon fil étant rouge je n'ai pas touché au dernier qui est déjà rouge. Et là ça sonne à nouveau très fort tout en étant protégé ^^ Pour les plus curieux je mets les schémas électriques complets de la Dualtron Ultra (les autres DT2 ont évidemment beaucoup de similitudes) Et en prime pour les très très curieux l'intérieur du boitier alarme ^^

Pourquoi je boycotterai les Wheels Games ? Bonjour à tous, je vous écris aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi je vais boycotter les Wheels Games. Cette manifestation, dont la première édition a été un succès grâce au travail d'une équipe de bénévoles, est une initiative de l'association Wheelers33. Lors d'une réunion d'organisation, il a été évoqué le fait de déposer le nom "Wheels Games" à l'INPI. L'un des membre de s'est empressé de le faire pour le déposer à son nom propre, ce qu'il a fait de sa propre initiative puisqu'à aucun moment cela ne lui a été demandé. Dans le même temps, cette même personne a par la suite mené une campagne de dénigrement contre le président historique de la première association de Wheelers de France lors d'une assemblée générale, alors que celui-ci est pourtant à l'initiative des Wheels Games et de nombreux partenariat pour le bien des wheelers et trotteurs, notamment avec Bordeaux Métropole ou la Ville de Bordeaux. Voyant qu'il recueillait à ce moment-là l'unanimité contre lui, il a informé l'assemblée du fait de sa manœuvre et a bien entendu fait part du fait qu'il allait organiser les Wheels Games 2019 et que si l'association voulait y être convié, ce serait selon ses propres conditions. Bien entendu, personne au sein des Wheelers33 n'a voulu suivre un tel énergumène. Aujourd'hui, il continue de mentir, en prétendant que l'association Wheelers33 n'a pas souhaité continuer, ce qui me semble logique vu le comportement de cet individu peu respectable et peu respecté au sein de l'association (c'est un euphémisme…). C'est le genre de comportement que j'exècre au plus haut point et c'est avec beaucoup de regret que j'appelle aujourd'hui au boycott de cette manifestation ayant rassemblé une centaine de participants et plus de mille spectateurs. Je garderai un souvenir magnifique et une immense reconnaissance envers les bénévoles et particulièrement Fred, Anne, JC, Ahil, Lionel, Julia, Sylvie, Philippe, Gaëlle, Colette, Cédric, Maxime, Quentin, Olivier, Rémi, Charlie, Jean-Phi, Patrice… Ainsi que tous ceux que j'oublie, qui sauront m'excuser, j'en suis convaincu. Un grand merci aussi à tous les sponsors, sans qui jamais cet évent n'aurait pu avoir lieu et surtout sans qui ça n'aurai jamais rencontré un tel succès. Je ne les citerai pas pour ne pas les mettre dans l'embarras, s'ils le souhaitent, ils pourront partager ce message ou bien laisser un commentaire. Sachez enfin que j'assume complètement ce message à charge, je poste celui-ci en mon nom propre. J'espère que celui-ci sera relayé dans notre petit univers qu'est celui de la glisse urbaine afin que vous sachiez tous à qui vous avez affaire. Bonne journée à tous,

Si certains ne l'ont pas vu, un sujet pas négatif sur les trot et une Dualtron sur le plateau ! https://www.lci.fr/high-tech/le-boom-des-trottinettes-2104784.html?fbclid=IwAR35cdNpmVW6mj9K5XIXT9QI7nwbzuDn7QdeghMQ8dlr12plJLFAbtPwmE0

Sans forcement parler de guidonnage, la direction durcie est vraiment plus confortable à conduire, et ta roue ne réagit plus à la moindre imperfection de la route. C’est du pur bonheur !

Voici la vidéo d'hobby16 : https://www.espritroue.fr/topic/356-charge-doctor-v2/?page=18

Pour info: je charge ma ACM2 (1600wh, 84V) a 3,6 Ah (2 chargeurs + CD) depuis toujours sans avoir remarqué aucun signe de surchauffe, ni de la prise, ni des câbles internes.

Les produits Minimotors sont très populaires à Singapour, aux Philippines et dans d'autres pays de la région. Singapour a récemment adopté une loi interdisant tous les trottinettes de plus de 20 kg. Spider est une réponse à cette loi.

Je pense que Spider a été conçu pour être conforme à la réglementation de Singapour: son poids ne dépasse pas 20 kg. Je voudrais un guidon pliable et un verrou de tige, mais je devrai le faire moi-même.

Ca ce joue au gramme pret pour etre sous la barre des 20 kg Il faut faire des compromis Envoyé via Tapatalk

Pas tout à fait, moteur avant pour la 365 et roues 8.5 pouces. Et l’accélérateur au pied, fallait oser, bonjour le dosage.

Les pneus Dualtron 3 ont une largeur de 2,75 pouces, les pneus Spider ont une largeur de 2 pouces.

Difficile de se dire aujourd'hui que c'est encore possible de sortir une trott pareille sans inovation et aussi cher avec Xiaomi qui domine le marché du genre.. Ca fait juste rebranding ou copy M365.. Pour 200/300euro de plus

Je ne fais pas plus avec mon Ultra qu’avec ma Limited. Plus gourmande! A conduite et vitesse égale, sans doute plus d’autonomie, mais pour ça, il faut savoir rester sage... ?

Merci @minch, une after c'est toujours une bonne idée ? La suprise concerne-t'elle le nombre et l'identité des participants ? Si oui alors j'y participerai peut-être mais je ne le dirai probablement pas.

les rubbers ne sont qu'un element constituant du système de suspension....?

Bon bah après avoir vu la vidéo, la Spider viens de passer numéro 1 dans mon futur choix, suivi de près par la Compact... Surtout si elle est vraiment dispo à partir du 16... ???

tu peux aller voir ce sujet ou tu trouveras toutes les photos détaillées du montage sur une DT. Rendre plus tendre sa suspension avant sur DT2-DTU - Tutoriaux et apprentissage - Esprit Roue.webloc

pleins de différences, par exemple les bras sont moulés, et non pas pliés. avec le passage des cable prévu et non pas tenu avec des colliers colson..... la finition sur la suspension n'a rien à voir, meme si le principe est le meme. attention, je ne dis pas que ces copies sont de mauvaises machines, je relève juste quelques différences avec les DT d'origine. ?

un autre vendeur ici ? https://eunicycles.eu/en/spare-parts/110-ks-large-pedals.html?fbclid=IwAR35nsNekMI_puEZmwiUVKZ230J5M0FkQNkaZRvLVdju9bthyNJM6s9C_e4

Bonjour et bienvenue sur ce forum

Je suis bientôt à 500km avec la petite et j'ai eu l'occasion de rouler sous la pluie et aussi de nuit sur route non éclairée. J'ai aussi poussé la batterie à plat. J'ai commandé de quoi monter une extension guidon, des retros, lampe, gaine en spirale et plaquettes frein gold. Je commande bientôt un grip pour recouvrir la totalité du deck et de nouvelles vis. J'ai déjà effectué plusieurs entretiens sur la trott(vernissage des moteurs par ex). Mais d'autres m'attendent, je reviens vers plus tard pour les détailler et vous faire un nouveau bon gros feedback.

Je ne connais pas le nom du modèle mais FalconPev en ont montés dans une de leurs videos. Les bras peuvent être percé si necessaire je pense, d'usine la place et prévu pour un etrier de chaque côté. Il ne manque que les trous. Qui testera le 1er par contre... @Bambineau ? Super ! Tu vas t'amuser, quand tu l'auras ? J'ai ouï dire par contre que tu serais l'homme de la situation s'il fallait faire de la modif de contrôleur et j'aimerai passer les mieux sur du 27A !

Faudrait que je pense à vous faire des vidéos ? J'vous laisse quand même qq p'tits fichiers GPS en attendant mes prochains retours.

Coucou @Jeff08 Je vais pouvoir te répondre à cette question mais en MP ?

C’est vrai que la dt3 est super agréable à piloter. Le rapport poids/puissance est vraiment top.

Attention le texte es juste pour traduire les mots voir photo pr les réglages Instruction de réglage de l’affichage: Numéro original P01: voyant d’affichage; P02: sélection de l’unité: 0: KM: MILE; 02 P3: sélection de la tension: 24V, 36V, 48V, 60V; 60 P04: durée du sommeil: 0, pas de sommeil; autre plage: 1-60 minutes; * PO5 P06: taille de la roue: P07: nombre de paires de pôles (pour le moteur) 30 P08: limite de vitesse: 100 signifie aucune limite de vitesse; 50 P09: Délai de démarrage: "O" début; "1" commence; * P10: P11: Vitesse de réponse de l'accélérateur de démarrage: 1-24 01 P12 Démarrage de la puissance de l'accélérateur P13: Réglage électromagnétique de démarrage: P14: Réglage de la haute tension du contrôleur P15: Réglage de la sous-tension du contrôleur 10 10 02 03 08 12 0-5 P16: odomètre (PRESS 5sec. , l'ODO revient à zéro) P17: Cruiser 0- off 1- P18: ABS puissance de freinage 01 L'article avec * n'est pas conçu pour le scooter de ST-2060, ne vous souciez pas de ça!

Il aurait été étonnant de pouvoir le faire à l'avant mais pas à l'arrière... ?

Au final le système à clé es bien pratique lol

Tu t'approprie le travail de l'équipe et tu veux qu'après ils se soumettent à ta volonté ? Tu t'es approprié les Wheels Games, c'est tout. Pour ce qui est de la paternité tu n'étais pas là mais on avait parlé de compétition bien avant que tu t'implique comme tu l'a fais dans l'asso. Etant l'un de ceux qui a eu l'idée, je sais de quoi je parles. Bravo pour la mise en application de toute l'équipe, mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas ton idée et que tu n'étais pas seul. Tu t'es approprié, dans le dos de l'association, les Wheels Games, c'est indéniable. Maintenant, pour moi le sujet est clos. Tu as pu lire et répondre.

Salut @DaytO Désolé pour cet apparté !!! Y'a pas besoin de clé dynanométrique pour serrer/positionner un étrier correctemment ..... Mais pour le prix demandé pour cette installation ça serait bien d'avoir des vis correctes, pas un montage douteux je trouves et ça fait un peu négligé de mon point de vue ..... Et je ne suis pas le seul sur le Forum a penser la même chose !!!!! ?? Voici comment je fais mes montages d'exellentes factures ayant de superbe qualité mécanique ......?️?️?????? Didier ?