Cool_Hands

C'est fini est c'est publié: GitHubGitHub - C00lH4nds/EUC_Dash_3000: ESP32 based dashboard f...ESP32 based dashboard for BEGODE EUC. Contribute to C00lH4nds/EUC_Dash_3000 development by creating an account on GitHub. Vidéo :

Il se trouve que oui (j'ai adoré tous les jeux depuis Fallout 1, et la série) mais je n'ai pas fait exprès de faire un Pip Boy, c'est juste que je suis mauvais en design 😜

Update! C'est câblé et ça fonctionne, il reste quelques ajustements à faire au niveau des passages de câbles, la gaine thermo n'adhère pas comme prévu. Il faut un petit niveau en soudure quand même (que je n'ai pas donc ne les regardez pas de trop près). Le boitier à boutons: Le boitier principal (vous vous souvenez quand j'ai décidé de faire le câble management au fil de l'eau? J'ai bien eu le temps de regretter cette décision pendant les trois longues heures passées à faire ce plat de nouilles) Et voila: Niveau soft quelques ajustements à faire aussi, j'ai périodiquement des pertes de télémétrie, ça a l'air régulier donc sans doute une trame parasite à ignorer quelque part. Plus quelques ajustements sur la gestion de la batterie 13650. Ensuite je colle tout dans GitHub. @Aerowheelex Je t'ai même fait le schéma de câblage dans le module électronique de Fusion 😁

Il n'y a plus qu'à souder les fils. Il va falloir être précis pour ne pas fondre le boîtier !

Salut, Oui, il faudra juste que je pense à prendre des photos pendant l'assemblage final. Après il n'y a rien de très compliqué, juste trois modules et deux résistances. J'ai reçu et testé le convertisseur de tension, ça devrait bientôt être fini!

Force à toi! Si tu ne l'as pas encore faire je t'invite à te faire aider par l'IA (chatGPT ou autre), c'est vraiment très bien pour t'affranchir de la syntaxe du langage. Ça fait du code propre, commenté et ça connaît toutes les fonctions.

Update! Je ne me souvenais plus que le PLA pouvait se déformer à chaud, donc j'ai pu imprimer le support à plat et le plier après l'avoir chauffé légèrement au pistolet à air chaud. Niveau ergonomie c'est pile ce que je voulais, les boutons sont au dessus de mon pouce. ChatGPT m'a suggéré une excellente solution pour optimiser le boitier à boutons: imprimer les boutons directement sur le couvercle et faire une membrane fine en TPU dessous pour l'étanchéité. C'est parfait! Je suis pas mal du tout là, j'attends la livraison du module convertisseur de tension et je pourrai tout assembler.

Montage vite fait ce midi, c'est pas très beau mais ça fait le taf. J'ai quand même quelques ajustements à faire: Revoir la liaison entre les deux boitiers. Le degré de liberté en rotation du boitier à boutons complique la manipulation, il faut que ce soit rigide mais à la bonne inclinaison pour s'appuyer sur le côté du gant Augmenter la portée du guidage des boutons, ils ont un peu trop de jeu, j'ai rien contre les maracas mais ça va vite être saoulant Diminuer le jeu des supports de switches (doivent rentrer en force, pas de vis pas de colle) Corriger les boucles qui se fixent sur le strap (ça se monte pas, c'est trop fin) Virer les joints TPU (pas assez l'épaisseur de paroi pour en mettre, je vais remplacer par une chicane sur le couvercle, niveau étanchéité ça devrait aller) Virer la liaison entre le boitier et la batterie, elle ne sert à rien, la batterie est glissée sous le strap Revoir les bouchons à vis de la batterie, les filets sont trop fins. Augmenter la taille du trou pour le connecteur USB et/ou rapprocher l'ESP du bord gauche

Bien vu, je vois que j'ai affaire à un initié 🙂 Ce n'est pas une articulation fonctionnelle à proprement parler, mais plus un assemblage. Le but est juste d'avoir un angle entre les deux boitiers pour épouser grossièrement la forme du gant, et éviter de se retrouver avec un pavé qui dépasse sur le dessous. On est pas censé bouger le boitier régulièrement (le système doit rester installé sur le gant). C'est aussi dans un souci d'ergonomie, il me parait plus naturel d'avoir les boutons inclinés comme ça qu'à plat sur le dessus de la main, le but étant de pouvoir klaxonner ou allumer/éteindre le phare sans regarder. D'autre part, je prévois de mettre de la gaine thermo entre les deux boitiers pour protéger le faisceau de câbles (d'où les cylindres creux à la base), ça devrait participer à la résistance de l'articulation. Par contre, c'est vrai que l'épaisseur des deux oreilles est faible. J'ai pris une convention d'épaisseur globale de paroi de 1.5mm, qui est mon compromis empirique pour les boitiers en impression 3D. Le congé sur l'arête a diminué fortement la section moyenne à cet endroit. A vue de nez, je dirais que ça pourrait casser ou se déformer en PLA, mais pas en PETG. En pratique, je ne me fais pas d'illusions, je vais devoir reprendre une bonne partie de la conception après le premier essai assemblage. Et ce quatre ou cinq fois. C'est pour ça que j'imprime les protos en PLA recyclé. Merci en tout cas pour tes retours, toujours très intéressants.

C'est parti pour l'impression. Flemme de peaufiner le cable management, on verra au fil de l'eau. Alors oui c'est un peu moche, ou un peu "post apo steampunk" comme m'a dit mon fils pour ne pas me vexer. C'est pas un choix artistique, je suis nul en artistique.

Impressionnant! Des transpondeurs à chat! Maintenant il faudrait installer des bornes un peu partout pour pouvoir les localiser 😁

@enaon Comment tu fais avec ton système pour retrouver tes chats concrètement? Tu as un système qui te permet de calculer la distance? Le plus marrant je trouve c'est de devoir penser à recharger le chat de temps en temps 😂

Merci pour l'idée de microcontrôleur, je garde ça sous le coude pour d'autres projets. Pour ce projet par contre je ne vais pas changer maintenant que j'ai fini le soft et quasi fini le proto du boitier 😅 L'ESP32-C3 me va très bien, les tests de communication sont concluants, et la conso c'est pas ma priorité vu que j'embarque un gros accu de gitan. Peut-être dans une version future! EDIT: @enaon Je n'avais pas compris que je m'adressais au créateur d'EUCWatch 😮 Juste pour clarifier, j'ai pas la prétention de vouloir faire mieux, loin de là, mon objectif est d'avoir une solution simple, low cost et de tout faire moi même.

Je ne pense pas que ce soit une question de DFU mode malheureusement, la montre ne réagit plus à rien. C'est arrivé après une longue période d'inactivité. J'ai réussi à l'allumer brièvement, à avoir un logo de charge sur l'écran, puis rien. J'ai démonté la batterie LiPo et l'ai remplacée par une alim de labo, sans succès. De toutes façons, la montre avait mal supporté le démontage... Elle a donc rejoint le purgatoire des composants électroniques, où les modules jugés défectueux se font prélever des composants avant de partir pour leur dernier voyage, la déchetterie.

Si ça peut te consoler j'étais à deux doigts d'abandonner, ChatGPT me disait que ce n'était pas possible, que le format des trames était protégé et que seules les apps officielles pouvaient les décoder. J'ai trouvé le Github par hasard dans un message de remerciement sur un autre projet: https://github.com/Pickelhaupt/EUC-Dash-ESP32. Projet dont je voulais partir à l'origine, mais: l'interface est très (trop) complète, c'est uniquement compatible KingSong, je n'ai pas trouvé la liste des composants, ni le schéma de câblage je ne veux pas installer PlatformIO. Bref, il y a énormément de matière mais c'est un peu la jungle 😅

Ca avance, je vais bientôt pouvoir imprimer un premier proto (celui qui ne se monte pas 🙄). Il reste la liaison entre la boite à boutons et le boitier principal, je veux que ce soit un peu incliné pour épouser à peu près la forme du gant. Mais les contraintes d'impression m'obligent à faire deux pièces assemblées. Aussi un trou pour le port USB de l'ESP, histoire de pouvoir le flasher sans le sortir. Et le bouchon en TPU qui va avec. Un peu de câble management aussi, sinon ça va être un gros plat de nouilles à ne pas pouvoir refermer le couvercle 😁

C'est pas la peine de prendre toutes ces précautions avec moi hein, je suis ici pour échanger, si je commençais à m'offusquer a chaque fois que quelqu'un me challenge un peu, pose des questions ou propose des alternatives je passerais à côté du sujet 🤣 @Techos78 Je ne connaissais pas la Bangle, c'est très intéressant. Après ça vaut 100€ environ, de mon côté je pense être entre 5 et 10€ en consommables, sans compter le temps bien sur (mais quand on aime on ne compte pas). Et c'est un de mes objectifs justement, avoir une solution simple et pas chère que je n'aurai pas peu d'amener en ride et que je pourrai réparer pour quelques euros. Par contre je ne comprends pas le passage "Il existe des programmeurs qui arrivent à connaître les trames ble de différentes roues Mais personne pour pondre le code et la procédure qui va bien pour nos roues..." Ben si justement, j'ai retrouvé toutes les trames dans un projet Android sur GitHub: https://github.com/Wheellog/Wheellog.Android/blob/master/app/src/main/java/com/cooper/wheellog/utils/ Il y a un fichier source pour chaque marque de roue qui contient les infos de lecture des trames. Avec de la patience et ChatGPT j'ai pu extraire les fonctions en java et les coller dans le code C/C++ de l'ESP. Du coup c'est faisable pour les autres roues, c'est juste que je les ai pas pour tester. C'est moins difficile que ça ne parait, en pratique mon code a été fait à 80% par l'IA, il faut juste garder un peu de maitrise pour la recadrer un peu quand elle fait n'importe quoi (par exemple elle m'a fait le code pour envoyer "beep" toute seule mais il a fallu que je lui mette le nez dans son caca pour la commande du phare, elle essayait des trucs au hasard alors qu'elle avait le bon code quelques prompts plus haut). Après ChatGPT c'est pas le meilleur cheval, au boulot les devs utilisent Claude qui a l'air beaucoup plus performant mais je peux pas m'en servir pour mes projets perso 😛 @Fucklesboomers Je reconnais bien la photo, j'avais ça avant, ça faisait le taf. Je faisais tourner EUCWatch sur une P22 à 20 balles. Le plus gros problème est l'écran tactile qui est pénible à utiliser avec les gants. Pour allumer le phare il faut faire un swipe et presser sur une petite zone. Pas adapté pour moi. @Blkfri Exactement, comme a dit un grand philosophe français, "ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête". Et ce projet combine plein de trucs que j'aime, le dev, l'électronique et l'impression 3D 😀 Bon allez je retourne intégrer mes boutons poussoirs dans Fusion.

Attention le convertisseur buck dans Fusion n'est pas le bon modèle, il n'y était pas dans GrabCAD, j'en ai prix un avec une taille similaire. Merci au passage à tous ceux qui modélisent tous les composants électroniques et les partagent, ça fait gagner beaucoup de temps.

Ahhhh ça fait plaisir 😁 En principe les trames BLE sont identiques sur toutes les roues Begode, mais du coup tu pourras tester et me dire! Le convertisseur: https://fr.aliexpress.com/item/1005008602719818.html Pas encore reçu donc pas testé. A priori il fait buck&boost, donc prend n'importe quelle tension en entrée dans la plage 1.8V-5V, et sort du 3.3V Pour la batterie j'ai pris ce que j'avais en stock, donc un accu 18350 de clope électronique, par exemple https://www.lepetitvapoteur.com/fr/accus/8325-accu-mxjo-18350-700mah.html Mais on peut adapter le boitier pour le remplacer par deux piles AAA, ou n'importe quoi d'autre. Je ne mettrais pas de Li Po personnellement, c'est un peu fragile comme batterie, j'aurais peur que ça perce suite à une chute et que ça prenne feu. Il faut aussi deux résistances 10kOhm pour le pont diviseur pour l'indicateur de charge de l'accu. Tu devrais prendre au moins deux ESP32 mini, un sur lequel tu souderas les pin headers pour les tests sur breadboard, un que tu souderas directement sur le montage final. Attention aussi, sur les miens j'ai du faire une manip pour les connecter en USB la première fois: appui sur RESET+ BOOT, relâchement RESET, relâchement BOOT. Enfin, je fais le design du boitier dans le but d'intégrer le système plus ou moins élégamment dans un gant Gyroriderz mais là encore on peut adapter le design. Je pourrai t'envoyer le code source et le fichier step du boitier.

Ca avance doucement... Pas facile de garder l'ensemble compact, de penser à l'impression, à l'assemblage et à l'étanchéité aux projections. Tout est censé s'emboiter pour éviter au maximum les vis, dans l'idéal j'aimerais juste 4 vis M2.5 pour fixer le capot supérieur, avec un petit joint en TPU.

Oui, la démesure je te dis 😄 C'est assumé sur cette marque et surtout ce modèle. Le seul avantage concret que j'y vois est de ne pas avoir de jeu en Z. Sur l'architecture CoreXY la plus classique, le plateau monte et descend en Z avec trois systèmes vis/écrou. Donc tu as forcément un petit jeu fonctionnel. Moi avec mon plateau fixe (en réalité monté sur un système quasiment isostatique délicieusement compliqué pour encaisser la dilatation lors de la chauffe du plateau) je n'ai pas ce petit jeu. Et je peux descendre à des niveaux ridicules en hauteur de couche, genre 0.025 mm. Ce qui ne sert pas à grand chose vu qu'avec cette hauteur de couche l'extrudeur ne peut pas vraiment assurer un débit constant.

Les vibrations ne sont plus trop un problème depuis l'avènement des ADXL intégrés (l'imprimante fait des tests de résonnance et adapte ses accélérations max en fonction). La calibration était un vrai sujet sur les générations précédentes (je mets une feuille de papier sous la buse, je serre une molette jusqu'à ce que ça gratte juste comme il faut et je répète l'opération aux quatre coins et au milieu, plusieurs fois, et à chaque fois que je suis un peu trop brutal pour décoller une pièce) mais maintenant tout est automatique. Même le flux de plastique dans la buse est ajusté avant le print sur les Bambu Lab. Sinon, tu peux faire énormément de choses. Par exemple en ce qui me concerne: Lampes de chevet Pokemon pour les enfants Glissières de rallonge de table de salle à manger Support de trolley gyroroue Piste de dés, décors et jetons Warhammer Tête porte fil pour débroussailleuse Répliques de barres de bateau pour port miniature Support d'outils mural ployvalent "honeycomb" Petit robot bipède Pièces pour stores Support roulette table de ping pong Capuchon siphon pour douche Capuchon pour collecteur eaux pluviales Poignée de valise Boitier électrique encastrable sur mesure Moule à crayola Outils scolaires pour les instits: lettres alpha, formes géométriques, géoplans, aide lire Et sans compter tous les modèles téléchargés: fidget toys, dragons articulés, et autres trucs

La Voron 2.4 c'est la démesure et l'over engineering dans toute sa splendeur. Plateau fixe. 4 moteurs pour le Z. Volume utile énorme (350mm3). Extrudeur de base (Clockwork2) capable de treuiller un parpaing (c'est à peine exagéré). Avec l'AMS ERCF V2 c'est une merveille d'ingénierie mais un sacré paquet d'heures passées à monter, régler, améliorer. Par contre pour la maintenance c'est top, dernièrement j'ai eu une panne sur l'AMS, j'ai acheté un encodeur optique à 2€ chez les tinois et c'était réparé en 10 minutes. Niveau évolutivité c'est bien aussi, j'ai par exemple remplacé la sonde de nivellement TAP par un cartographer en CAN, sans difficulté. Après il y a la trident aussi qui est plus classique, ça reste du CoreXY mais le plateau bouge en Z. C'est le design de toutes les imprimantes modernes. Le fabricant chinois qui a lancé un modèle basé sur le design 2.4 c'est Sovol avec la SV08. Ils ont demandé une collab officielle avec Voron qui a refusé (et qui leur a dit de faire un don sur le site comme tout le monde). C'est pas inintéressant comme machine mais ça n'a pas trop de sens. Aujourd'hui si on veut un truc clef en main on prend une Bambu Lab. Si on veut tout monter de A à Z et passer des heures à visser des pièces et sertir des connecteurs ont monte une Voron 😁

Update: Reçu les ESP32-C3 Mini, fini de porter le code (juste du pinout et une petite subtilité sur la sortie du deep sleep). Ca fonctionne, il n'y a plus qu'à attendre le convertisseur 4.2V->3.3V et la partie électronique sera bouclée. Je vais commencer à modéliser le boitier, sachant qu'en général il me faut bien trois au quatre versions avant d'avoir un truc pas trop moche 😁

Salut à tous, Content de voir un sujet impression 3D ici 😊 De mon côté après avoir fait mes armes sur une petite imprimante d'entrée de gamme (Artillery Genius Pro) je suis l'heureux possesseur d'une Voron 2.4R2 depuis quelques années. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu l'opposé de Bambu Lab, c'est en kit, c'est tout open source, et on passe son temps à la bricoler. On est de moins en moins dans la commu d'ailleurs, la plupart passent sur Bambu Lab. Bref, par rapport aux remarques que j'ai pu voir ici: Choix du matériau: pour faire des pièces mécaniques, avec un bon compromis caractéristiques mécaniques/facilité d'impression, le meilleur choix selon moi est le PETG. Il a une très bonne adhésion inter couches, une bonne tenue à la température, il colle bien au plateau. Il va avoir tendance à faire plus de stringing mais ça se rattrape facilement avec un pistolet à air chaud ou un chalumeau. Le PLA va vite devenir mou ou cassant, l'ABS ça pue et c'est pénible à imprimer (warping, adhésion inter couches) Stries d'impression: avec une imprimante bien réglée, une buse de 0.4mm et une hauteur de couche de 0.2mm, elles sont quasiment invisibles. Si on veut vraiment avoir une surface très lisse on peut réduire la hauteur de couche. Attention aussi au sens d'impression. Une surface courbe sera plus belle si on l'imprime verticalement. Sinon ça fait des escaliers. C'est à prévoir lors de la conception. Résistance mécanique: c'est plus l'épaisseur de la coque que le % et le type d'infill qui va jouer. Les slicers permettent de régler ça. Et évidemment une pièce imprimée sera plus résistante en traction dans la direction parallèle aux couches d'impression. Il faut éviter les contraintes mécaniques qui tendent à séparer les couches, surtout sur des petites sections. C'est à prévoir lors de la conception. Multi couleurs/multi matériaux: pas convaincu de mon côté. Pourtant j'ai un AMS 8 voies que j'ai mis un an à mettre au point. Ca a du sens pour faire des jouets en couleur mais c'est pas mon truc. Ca fait énormément de déchets, sauf pour les derniers modèles qui changent de buse au lieu de changer de filament. Pour les pièces techniques ça peut avoir du sens (supports solubles, mélanges intéressants TPU/PETG, mais sur ce dernier point je me demande si les deux matériaux collent bien ensemble). Je l'utilise juste pour faire des têtes de boutons avec un symbole ou des pions de jeux de plateau. Modélisation 3D: Ca vaut le coup de s'y mettre. Le consensus des makers c'est Autodesk Fusion. License gratuite pour usage perso. Très puissant, très ergonomique, avec une foultitude de tutos en ligne. Je vais bientôt me mettre à la modélisation du boitier de mon dashboard maison, je posterai sur ce topic: https://www.espritroue.fr/topic/25024-dashboard-custom-esp32/